Každý z milionu z nás, kteří žijeme na malém starém ostrově Rhode Island, má vlastní oblíbenou představu o tom, co dělá toto místo okouzlujícím. Pro mě je to kouzlo vždy pobřeží. Pobřeží ostrova Rhode Island je střídavě skalnaté a nepřístupné, s vysokými červenými žulovými útesy divoce padajícími do rozbíjejícího se příboje v Atlantiku, nebo klidnými a uklidňujícími, chobotnice močálů tiše šeptajícími v jemném vánku chráněných zátok.
To, co Rhode Island na pevnině postrádá, je více, než na břehu: přesněji 400 mil. Strávil jsem desetiletí jeho zkoumáním, ale bez ohledu na to, jak často mosey po trase 1, vždy mě něco zaskočí, takže jsem nadšený, omráčený nebo zmatený. Stáčím se do vnitrozemí, jen abych zjistil, že jsem dychtivý dostat se co nejdříve zpět k moři.
Je snadné úplně přeskočit Rhode Island; pokud se vydáte po rychlé trase z New Yorku do Providence na silnici I-95, projdete přímo státem. To je v pořádku: máme toho dost, aniž by více aut ucpalo trasu 1, děkujeme moc. Ale přijdete o všechny nádherně výstřední, elegantní a kýčovité atrakce roztroušené po pobřeží. Při procházení částmi pobřeží, které po staletí zůstaly nezměněny, částmi, které se cítí jako návrat do 30. let, a dalšími, které dorazily včera - a cítí se jako zítra, je v práci jakési cestování časem.
Pláže na ostrově Rhode Island Steve Geer / Getty Images
Související: Nejlepší malá městská města v Americe
Začal jsem na dovolené na Rhode Islandu před více než 25 lety. Jako dítě jsem navštívil staré rodinné přátele v Little Comptonu, ale pak jsem na to místo zapomněl; stejně jako jemné mlhy, které se snášejí přes jeho louky a rybníky, čas zakryl mé vzpomínky. Ale když jsem se vrátil jako dospělý a přijel jsem na východní pobřeží po několika letech života v Texasu, měl jsem okamžitý pocit uznání - zvuk příboje; vůně pokosené trávy pod horkým sluncem; pocit ranní mlhy na mé pokožce; intenzivní chlad hedvábné slané vody. Malý Compton je jedním z těch vzácných dětských míst, které po návratu nevypadají menší. Stává se větší než paměť.
Vnořil jsem se dovnitř, nejprve v řadě nájemných a nakonec v mém vlastním domě, posazeném na okraji bažinatého rybníka, hned za bariérovou pláží. Rybník je důležitým zavlažovacím otvorem na migrační stezce tisíců ptáků, kteří by ani nesnívali o zkratce a chybějících nádherných červených útesech, zářících při západu slunce, pro které byl stát pojmenován (Roode Eylant v holandštině, nebo červený ostrov).
Sakonnet, oblast v Little Comptonu, kde bydlím, je na poloostrově, na konci silnice. Malý Compton je jedno z posledních měst na hranici Rhode Island; Rád říkám svým dětem, že půjdu na pláž zaplavat do Massachusetts, což je místo, kde skončíte, když budete freestylovat na východ.
Kdysi před pouhými pěti lety nebylo toho, co by příležitostného návštěvníka Sakonnetu přitahovalo. Museli jste se dostat na pečlivě vedený seznam, abyste si mohli pronajmout dům a zavázat se alespoň na měsíc. Plážový klub a golfový klub jsou soukromé a mají neuvěřitelně dlouhé pořadníky na členství. Jakmile se začnete spřátelit, což trvá dlouho, uvědomíte si, že každý je příbuzný. Tato oblast je v létě živá, klidná a v zimě izolovaná. Někdo by mohl říct bezútěšný. Dělám. Ale to může být romantické.
Letní společnost se mění. Půjčovny Sakonnet lze nyní získat na týden. Veřejná pláž, krásný písečný úsek, je v poledne o slunečných víkendech neuvěřitelně přeplněná. V Little Comptonu je také nový luxusní hotel. Bylo to kontroverzní; nemáme rádi ani závan předstírání a Kamenný dům se otevřel se skutečnou kyticí postojů - parkování obsluhou; vznášející se a úzkostliví číšníci; čtyři různé druhy soli na stole; nabídka, která byla věnována, s hodně květinovým jazykem, zemědělcům a sekačkám v této oblasti. To se však uklidnilo, stejně jako ceny pokojů. Můžete snadno navštívit několik dní, putovat dolů na krásný, klidný pramen pláže zastrčený mezi skalami, jíst chutné jídlo v restauraci a dokonce si dopřát lázeňské procedury (zalapat po dechu!).
Malý Compton
Prohlídku pobřeží začínám odletem od vody do města. Hlavní silnice, trasa 77, mě vede kolem pasoucích se krav, luk padajících do řeky Sakonnet a bezpočet starých bažinných javorů. Malý Compton měl v polovině minulého století dlouhou reputaci umělecké kolonie. Stále vidím každé léto kapely malířů plenéru, umístěné na kravských pastvinách s výhledem na řeku nebo na pláž a pokoušet se zachytit vlny narážející na balvany. Na stěnách nenáročné knihovny Little Compton visí překvapivá zátoka obrazů nesrovnatelné Molly Luce, která od 30. let malovala scény po celém Sakonnetu a kdysi ji newyorský kritik umění nazýval americký Breughel.
Jakákoli návštěva Little Compton Commons by měla zahrnovat humří hod na Commons Lunch a výlet na starověký hřbitov, kde někdo vždycky otírá jemný náhrobek. Také miluji atmosféru historického Wilborova domu, jehož část pochází z roku 1690; je naplněn historickým nábytkem. Když procházím jeho místnostmi, přemůže mě pocit kvality každodenního života 17. století pod těmi nízkými stropy, mléčné světlo přicházející skrz malé skleněné tabule, žhavé uhlíky zářící v krbu až do chladných letních nocí.
Tiverton Four Corners
Pouhých 10 minut po silnici leží historické město Tiverton Four Corners, které bylo téměř tak dlouhé jako Plymouth Colony. Malíře zde stále přitahuje lambentní světlo, i když je obtížné najít dostupnou nemovitost. Ale tradice nenáročných galerií se daří a malá skupina obchodů, mezi nejlepšími ve státě, má okouzlující řemeslné dílo.
Stal jsem se trochu tkacím ořechem. (Jde to s láskou ke müsli?) Je tu něco o bohaté struktuře, zvláštních barvách a vědomí, že každý řetězec osnovy a útku byl zauzlován rukou umělce. Amy Lund vytváří nádherné, nubble vlněné přikrývky a přehozy a chytré lněné utěrky, podložky a ubrousky na obrovských tkalcovských stavech přímo ve svém obchodě. Na ulici vyrábí Tiffany Peay nádherné, jemně tepané zlaté šperky s perlami a drahokamy, které jsou ideální pro zachycení měkkého večerního světla na pláži, zatímco hrnčíři v Roseberry-Winn Pottery vyrábějí vázy, dlaždice a lampy s nízkým reliéfem v měkkých tóny šperků. A návrhářka Anne Pageová v Nankeen vyrábí neobvyklé a hezké ručně potištěné indigové bavlněné tašky a látky - vše je modré a bílé a cítí se přímo u moře.
K dispozici je také nádherné pečivo v Provenderu a sýr a veškeré příslušenství pro piknik přes ulici v Milk & Honey Bazaar. Gray’s Ice Cream je jedním z mála nezávislých výrobců zmrzliny, kteří zůstali ve státě, který býval plný mlékáren; funguje od roku 1922. Mám rád vzpomínku na to, že jsem stál v dlouhé letní linii se svými malými syny, sledoval, jak krávy žvýkají své mazlíčky, vysvětloval jim, odkud pochází mléko, a sledoval hrůzu na jejich tvářích, když navázali spojení s jejich zmrzlinovými kornouty. Nezastavilo je to však.
Aquidneck Island
Další zastávkou je Aquidneck Island; nikdo nemůže tvrdit, že prozkoumal pobřeží bez pobytu v Newportu. Ve velkém létě je město zaseknuto návštěvníky oprávněně známých domů, letních chalup nového bohatství na přelomu 19. a 20. století. Pokud, stejně jako Henry James, najdete takové extravagantní hromady grotesky, můžete z Newportu udělat krátkou práci.
Ale udělali byste chybu. Kdo může odolat návštěvě Marble House, kde se Alva Vanderbilt objevila jako čínská císařovna na honosném kostýmním večírku ve svém (skutečném) zlatém tanečním sále?
Mým nejoblíbenějším sídlem a pravděpodobně nejméně známým mezi nimi je Kingscote, dřevěná novogotická obnova dokončená v roce 1841. Má rozsáhlou sbírku starobylého nábytku na ostrově Rhode Island. Elms, dokončený v roce 1901, je zajímavý svým vinným sklepem, uhelným tunelem a ubikacemi zaměstnanců. Zadní místnosti jsou ve velkých domech vždy fascinující, a to z důvodu otázek, které mě napadnou: Jak se vůbec postarali o místo této velikosti? Kdo vařil? Žehlení všech těch naškrobených ubrousků?
Kromě sídel se nachází hezká synagoga Touro, nejstarší dům židovského bohoslužby v Americe, který se prolomil v roce 1759. (Židé a Quakersové byli mezi prvními osadníky v nábožensky tolerantní kolonii.) Někteří tvrdí, že její elegantní linie ovlivnily Thomase Jeffersona Monticello. Palladianská knihovna Redwood Library & Athenaeum s neocenitelnou sbírkou vzácných knih a raných amerických obrazů je nejstarší výpůjční knihovnou v nepřetržitém provozu ve Spojených státech. Henry James byl častým návštěvníkem a bezpochyby si odpočinul od šíleného veselí chalupářského davu.
Jamestown
Přejedu přes Narragansettský záliv, druhé největší ústí na východním pobřeží, a vydám se do Jamestownu, snu námořníka, kdyby vůbec nějaký byl. Nikdo by si Jamestown nepomýlil s rájem nakupujícího, ale zdržuji se v obchodě Conanicut Marine; stejně jako železářství, i námořní obchody mají nekonečnou přitažlivost, zvláště pokud nevlastníte plachetnici a nehrozí vám to. Okna jsou pokryta obrázky jachet na prodej; existuje vynikající výběr lodních bot a klobouků proti slunci a jsem si jist, že kreativní typy pro kutily naleznou nekonečné využití barevných lan a plováků. Jamestownu se podařilo vyhnout roztomilosti, která marsuje Newporta - možná proto, že po mnoho let nebyl s ostrovem spojen žádný most. Je smutné, že každá pobřežní města postihla mor McMansions. Staří lidé jednoduše odvrátili oči, mumlali, kdo potřebuje tolik místa, co účty za topení a telefonují si obyvatelé, aby si mohli naplánovat setkání v kuchyni?
Narragansett a Galilee
Před několika lety měli farmáři na Rhode Islandu potíže s prodejem své vlny; spojili se spolu s farmáři ve Watsonu, pracovní farmě o rozloze 265 akrů hned za městem, aby vyrobili přikrývky vyrobené výhradně z místního - a nepoškozeného - rouna. Říkají svému podnikání Rhody Warm. (Pokud si zde všimnete vlněného motivu, musím vám jemně připomenout, že tu trávíme většinu zimy schoulenou pod přikrývkami.) Watson Farm prodává přikrývky každý rok tkané v novém vzoru, stejně jako tlusté, krásné, nefarbené příze v měkkých šedé a tupé tóny.
Opouštím Jamestown u mostu a chytám funky Route 1A, abych se vydal podél pobřeží do města Narragansett. Tady musím znovu odvrátit oči; kolem oblasti Pier Narragansett jsou přeplněné obrovské a ošklivé bytové a nákupní komplexy. Obdivuji to, co zbylo z kasina Towers navrženého Stanfordem Whiteem z roku 1883; většina z nich shořela v roce 1900, ale velké kamenné věže a oblouk byly zachráněny. A jedu dál. Existují zajímavé záblesky starších domů z jemnějšího věku, jejichž trávníky se rozlévají dolů k moři.
V Galileji je vše živější; je přeplněná, kýčovitá a zábavná. K dispozici je Iggy's Doughboys & Chowder House, kde se podávají skvělé ryby a hranolky a všechny druhy škeblí. (Pokud můžete, přečtěte si vynikající román Johna Caseyho Spartina než to uděláte výlet . Poskytuje živý obraz toho, jak nebezpečný byl život pro pracující rybáře kolem Point Judith a jak tvrdě odhodlaní se držet svých starých způsobů.)
Pak stále objímám pobřeží a sjíždím všechny silnice z trasy 1, včetně 1A a Matunuck School House Road. To je jediný způsob, jak narazit na některé z divnějších projevů slávy malého starého ostrova Rhode Island, včetně Worm Ladies of Charleston, které mají příležitostně dny otevřených dveří, aby naučily lidi, jak vytvořit šnekový koš a připravit červový čaj na hnojivo.
Za všechny ty roky, co jsem tuto jízdu vytvořil, jsem až v loňském létě konečně našel slavný (a svého času neslavný) hippie hangout Zahradní továrny Umbrella, zastrčený trochu na východ od Ninigret National Wildlife Refuge. Továrna na deštníky je řada obchodů umístěných na farmě z 19. století, ale s rozhodně atmosférou 60. let. Musím přiznat slabost pro tento obchod s hlavami, přeplněný stříbrnými náušnicemi, vintage oblečením, indickými přehozy na postel a nejlepší kolekcí vintage brýlí, jaké jsem kdy viděl. Čím divnější, tím lépe, pokud jde o mě. Zahradní obchod obsahuje úžasný sortiment rostlin, včetně bubnu, prosím, pačuli, což je něžná věc, ale podařilo se mi přes podzim přemoci můj a užil jsem si tření jeho voňavých listů a proustianské okamžiky, které zahrnovaly korálkové čelenky a třásněmi boty.
A hubení. O kousek dál je Moonstone Beach, o které mi moje sestra, která Brownovi utekla tak často, jak jen mohla, řekla, že je nudistická pláž zvýhodněná studenty. Dnes je dlouhý písečný úsek doprovázen cedulkami připomínajícími návštěvníkům, že se jedná o pláž vhodnou pro rodiny s dětmi, kde nesmí být nahota. Přesto to stojí za procházku.
Watch Hill
Dále ke Watch Hill, poslední pobřežní město na Rhode Islandu před překročením státní hranice do Connecticutu. Tato velkolepá vesnička kdysi soupeřila s Newportem jako s nejmódnějším letoviskem ve státě, ale její šindelové chaty z přelomu 20. a 20. století byly mnohem méně domýšlivé. Opravdu, když jsem začal navštěvovat Watch Hill se svým tehdy dvouletým synem, bylo to nesourodé, roztříštěné a ztracené místo; velké staré domy byly považovány za bílé slony, těžko udržovatelné, neustále otlučené oceánským větrem a slanou vodou.
Bývali jsme v zchátralém Ocean House, postaveném v roce 1868, s obrovským kamenným krbem a společnou jídelnou. Místo se vždy cítilo napínavě, děsivě, jako by se chystalo sklouznout do oceánu. Vydali jsme se dolů na pláž, abychom jeli na barevných dřevěných tvorech Kolotoče Flying Horse. Vítr zachytil jejich skutečné ocasy a hřívy a my jsme měli podezření, že bychom se brzy mohli odvrátit do vzduchu. Obyvatelé tvrdí, že kolotoč, postavený v roce 1879, je nejstarší v zemi.
Ale to bylo v polovině 80. let, před hospodářskými roky poslední boomové ekonomiky. V devadesátých letech začala nová generace peněz renovovat staré domy. Dům oceánu zachránil Chuck Royce, finančník z Wall Street s vášní pro architekturu. Za pět let utratil neuvěřitelných 146 milionů dolarů, aby budovu strhl a přestavěl, čímž replikoval starý exteriér a jeho slunečnou barvu. Uvnitř ze starého místa zbývá jen málo, kromě hezkého kamenného krbu - a úžasných výhledů na dlouhou dramatickou písečnou pláž a otevřený oceán.
Tam, kde starý hotel měl 159 pokojů, nový 49. Každý pokoj je velký a koupelny jsou spalské, s vybavením v edwardiánském stylu. Chodby lemuje umění z místní galerie Lily Pad (na prodej). K dispozici je opravdu dlouhý krytý bazén a lázně, které obsahují sezónní přísady, jako jsou dýně na podzim a jahody na jaře, ve svých peelingech a olejích. V restauraci Seasons jsou všechny produkty čerstvé a místně sklizené, kdykoli je to možné, a samotný chléb stojí za vstupné. Musíte být investičním bankéřem, abyste si mohli dovolit zůstat tady - nebo si koupit jednu z krásných rezidencí v nabídce. Ale hej, to je pravděpodobně v souladu s původním duchem místa.
Jednu noc jsem opustil Seasons, zasáhlo mě to, protože může být zasažen jen někdo, kdo se potácí od lahodně shovívavého jídla a dívá se na světlo hvězd, které se třpytí v rozedraném příboji, že pobřežní ostrov Rhode Island je lahodný staromódní zmrzlinový sendvič místo. Na obou koncích jsou bohaté, luxusní kousky. Zábavná látka je uprostřed a musíte ji rychle chytit, než zmizí - jen aby ji nahradilo něco docela podobného, v jiné lahodné příchuti. Ale v jeho srdci, a to i přes zásahy realitních developerů, se skutečný pobřežní zážitek, ten, který zanechává stopu na duši, za 200 let tolik nezměnil. Jeho bohatství zůstává tiše ukryté mezi zátokami a zákoutími, zastrčené pod křovinatými borovicemi a za dunami, dostupné každému, kdo je dostatečně zvědavý, aby je zpomalil a našel.
Pobyt
Chanler na Cliff Walk Formální, 20-pokojový hotel s výhledem na pobřeží. 117 Memorial Blvd., Newport; 401 / 847-1300; thechanler.com ; zdvojnásobí z 599 $.
Čtyřicet 1 ° severní šířky Stylový hotel na nábřeží v centru města, s pokoji v hlavní budově a okolními chatami. 351 Thames St., Newport .; 401 / 846-8018; 41north.com ; zdvojnásobí z 375 $.
Ocean House 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401 / 584-7000; oceanhouseri.com ; zdvojnásobí z 595 $.
Kamenný dům 122 Sakonnet Point Rd., Little Compton; 401 / 635-2222; stonehouse1854.com ; zdvojnásobí z 275 $.
Jíst a pít
Umělecká káva Buďte vděční za to, že stále existují lidé, kteří věří, že není nic lepšího než kombinace espressa, domácího pečiva a rozmačkaných, pohodlných pohovek. 7 South of Commons Rd., Little Compton; žádný telefon; káva pro dva 6 $.
Černá perla Klasické mořské plody v srdci města. Bannister's Wharf, Newport; 401 / 846-5264; večeře pro dva 45 $.
Pobřežní pekáče Osvěžující espresso, pražené na místě. 1791 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-2343; káva pro dva 6 $.
Commons oběd 48 Commons Way, Little Compton; 401 / 635-4388; oběd pro dva 32 $.
Evelyn's Drive-In Velké smažené škeble. 2335 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-3100; oběd pro dva 50 $.
Gray’s Ice Cream 16 East Rd., Tiverton; 401 / 624-4500; zmrzlina pro dva 8 $.
Iggy’s Doughboys & Chowder House 1157 Point Judith Rd., Narragansett; 401 / 783-5608; večeře pro dva 30 $.
Matunuck Oyster Bar Posaďte se pod deštník pro místní měkkýše a výhledy na malý močál. 629 Succotash Rd., East Matunuck; 401 / 783-4202; večeře pro dva 60 $.
Bazar mléka a medu 3838 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-1974; oběd pro dva 25 $.
Píce 3883 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-8084; oběd pro dva 27 $.
Sakonnetské vinice Zastavte se zde na lehký oběd u piknikových stolů pod stromy; zkuste America’s Cup White. 162 W. Main Rd., Little Compton; 401 / 635-8486; oběd pro dva 25 $; prohlídky zdarma.
Roční období 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401 / 315-5599; večeře pro dva 120 $.
Prodejna
Amy C. Lund, studio a galerie Handweaver 3964 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0000.
Obchod námořních služeb Conanicut 20 Narragansett Ave., Jamestown; 401 / 423-7158.
Chata ve Four Corners Obchod návrhářky Nancy Hemenwayové je místem pro domácí potřeby. 3847 Main Rd., Tiverton; 401 / 625-5814.
Galerie 4 Prodává nábytek s čistým obložením z Číny a Vietnamu, stejně jako barevné boty a šály z Turecka. 3848 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0999.
Mills Creek Krásné ručně vyrobené zboží pro šatní skříň a stůl. 4436 Old Post Rd., Charlestown; 401 / 364-9399.
Roseberry-Winn Pottery 3842 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0010.
Sakonnet Purls Místo, kde najdete tisíce přízí v každé barvě. 3988 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-9902.
Tiffany Peay šperky 3851 Main Rd., Tiverton; 888 / 808-0201; tiffanypeay.com .
Zahradní továrny na deštníky 4820 Old Post Rd., Charlestown; 401 / 364-9166.
Vidět a dělat
Blithewold Mansion Výlet stojí za to, jen abyste viděli 32 akrů krásných zahrad. 101 Ferry Rd., Bristol; 401 / 253-2707; vstupné 10 $.
Brownell knihovna 44 Commons, Little Compton; 401 / 635-8562.
Elms 367 Bellevue Ave., Newport; 401 / 847-1000; newportmansions.org ; vstupné 14,50 $.
Zelená zvířata Topiary Garden Nádherná zahrada s velbloudem, žirafou, medvědem a dalšími; vše začalo v roce 1880. 380 Cory’s Lane, Portsmouth; 401 / 847-1000; vstupné 14,50 $.
Kingscote 253 Bellevue Ave., Newport; 401 / 847-1000; newportmansions.org .
Marble House 596 Bellevue Ave., Newport; 401 / 847-1000; newportmansions.org .
Ninigret National Wildlife Refuge Skvělé pro pozorování jeřábů, orlů říčních, jestřábů, racků a dalších. 50 Bend Rd., Charlestown; 401 / 364-9124; fws.gov/ninigret .
Redwood Library & Athenaeum 50 Bellevue Ave., Newport; 401 / 847-0292.
Touro synagoga 85 Bull St., Newport .; 401 / 847-4794.
Sjednocený sborový kostel Milostivý starý kostel, jehož věž je vidět z moře. 1 Commons Way, Little Compton; 401 / 635-8472.
Watson Farm 455 North Rd., Jamestown; 401 / 423-0005.
Wilborův dům 548 W. Main Rd., Little Compton; 401 / 635-4035.
Worm Ladies of Charlestown 161 E. Beach Rd., Charlestown; 401 / 322-7675.
Bazar mléka a medu
Chanler na Cliff Walk
Evelyn's Drive-In
Vychutnejte si klasický zážitek z škeble (škeble nebo celé břicho jsou způsob, jak jít)
Kamenný dům
Grayova zmrzlina
Gray’s je institucí v Tivertonu, přes řeku od Newportu, od roku 1923. Současná majitelka Marilyn Dennis udržuje v nabídce pro časoprostry zmrazený pudink - směs rumu s ovocem - a přidává novější hybridy jako jahodový tvarohový koláč.