Fronty hadící se ulicí z BAO, nové tchajwanské restaurace v londýnském Soho, jsou svědectvím o lahůdkách, které leží uvnitř. Nabídka je malá - jen pět podpisových baosů nebo buchty (každá kolem 5 $) a hrst větších pokrmů (pomyslete na ručně vyráběné kameninové misky naplněné lepkavou rýží a kořeněnou perličkou) - a minimalistický prostor je malý (posezení na lavičce a šest tabulek), ale pozornost na detail a odhodlání k přísadám zvítězily BAO legie fanoušků od svého otevření v dubnu.

BAO začal život jako pouliční stánek s jídlem na pracovním trhu v Hackney v roce 2012. Byl to jen experiment - nebylo to příliš vysoké riziko, ale prostě to vzlétlo, říká zakladatel Shing Chung, který s touto myšlenkou přišel po cestování na Tchaj-wanu (post-art) se svým přítelem Erchenem Changem. Spolu se svou sestrou Wai Ting uvedlo trio stánek s pouhými třemi druhy housek - lepkavým sladkým těstem a uklidňujícími masovými náplněmi pokrytými mračny arašídového prachu, které se staly stále oblíbenějším pokrmem londýnských kuchařů.

Slovo z úst se neustále šířilo, dokud nebylo uspokojení poptávky téměř nemožné. Lidé cestovali z celého města i mimo něj. Měli jsme někoho, kdo přišel až z Heathrow, a právě jsme zavřeli. Byli tak rozrušení, říká Wi Ting o cestě k otevření cihlové restaurace. Jedním ze zákazníků stánku na trhu byl Karam Sethi z chválené michelinské restaurace Trishna v Mayfair. Spojili se, aby vytvořili trvalejší vyhlídku: restaurace BAO, která přináší étos jemného designu a kulinářských dovedností širšímu publiku.

Po pouhých dvou měsících restaurace zaujala představivost londýnských jídel, zvýšila zájem o tchajwanské ingredience a techniky a zároveň si zachovala velmi demokratickou cenu (žádná jídla nejsou vyšší než 7 $). Lepkavé, tmavě fermentované vejce (výroba trvá měsíce) a daikon (druh ředkvičky) se neobjevují na mnoha nabídkách v hlavním městě (nebo ve světě mimo Tchaj-wan), takže BAO překračuje tenkou hranici mezi dokonalostí a inovací který podporuje městskou potravinovou scénu.

Některá jídla jsou autentická, některá jsou naší interpretací tchajwanských pokrmů, říká Erchen a odkazuje konkrétně na starou kýtu (typ steaku) z Cornwallu. Podává se s odležanou bílou sójou, sladkou a komplexní omáčkou, která je tak vzácná, že je téměř nemožné ji uchopit mimo Tchaj-wan. Musíme si to objednat přes moji mámu, která bývala poblíž místa, kde se vyrábělo v Ping Dongu. První skim dávají pouze přátelům a blízkým zákazníkům.

Rýže je také velmi selektivní - krátké zrno z tchajwanského ekvivalentu šampaňského. Každá taška má číslo edice, takže ji nikdo nemůže předstírat, říká Erchen. Tato pečlivá pozornost věnovaná získávání zdrojů znamená, že napodobitelé jsou vzácní (chancerové nemohou na tento rozjetý vlak naskočit, jako by mohli s mac a sýrem), což zakladatele BAO de facto vede k tchajwanskému jídlu v Londýně.

V Londýně není mnoho tchajwanských míst, říká Shing a naznačuje, že na konkurenci moc nemyslí. Líbí se nám místo na čaj s bublinkami s názvem Share Tea (Shaftesbury Avenue a Hunan v Kenningtonu je dobré. Ale prozatím je nejlepší způsob, jak zažít ne, přísné otevírací hodiny Baa a rychlé posezení (budete dovnitř a ven za 45 minut) jen tchajwanské jídlo, ale jídla v čele průkopnického nového přístupu k asijské kuchyni.

Emily Mathiesonová je v britském rytmu Cestování + volný čas . Se sídlem v Londýně ji můžete sledovat na @miluju .