Když jsem opouštěl banku v Charlotte, řekla Diane Flyntová a procházela jejím severním sadem v dřevácích, značkových džínách a neposkvrněné bílé halence, chtěla jsem, aby moje poslední kariéra byla práce s půdou - jsem vášnivý zahradník a já jako dělat věci. Slunce bylo nízko a zářivě vyzařovalo listím pipinových stromů a my jsme se dozvěděli, že Flynt má tendenci k podhodnocení. Pro svůj odchod do důchodu skutečně skončila s výsadbou zahrady - více než tisíc jabloní z dědictví na ploše více než 25 kopců v Dugspuru ve Virginii. A věci, které z nich nakonec vyrobila, jakmile stromy přinesly ovoce - a poté, co odcestovala do Anglie za školením ve směsi a kvašení jablečného džusu - jsou Foggy Ridge Ciders, čtyři styly, jaké ranní osadníci pili galonů, ale který téměř zmizel z jídelních stolů národa.

Flyntovi tvrdý mošt si zaslouží být opilý večeří. Sofistikované a suché, bohatě kyselé s podhodnoceným ovocem, jsou jako svižný horský vánek s nádechem jara. Poprvé jsme jim propadli v Lantern, v Chapel Hill, jedné z mnoha restaurací v Severní Karolíně a Virginii, kde se podává Foggy Ridge. Udělali jsme si duševní poznámku, abychom navštívili sad, kdybychom byli někdy na vysočině Blue Ridge ve Virginii.

Poté, o týden později, nám kamarádka v New Yorku řekla o sýru, který změnil život a ochutnala v Per Se, který šéfkuchař Thomas Keller získává z malé virginské mlékárny zvané Meadow Creek, hned vedle Blue Ridge Parkway.

Přibližně ve stejnou dobu se nám ozval náš starý přítel Haden Polseno-Hensley. Haden, syn hrnčířů, vyrůstal ve Floydu ve Virginii v Berkeley of the Blue Ridge, kde se v 60. a 70. letech usadili back-to-the-landers, řemeslníci a hudebníci. Nyní nám řekl, že se chystá otevřít Floydovu první pražírnu kávy, a kdybychom přišli do města, ukázal by nám nový sousedův pivovar a představil by nás přátelům, kteří ve dřevě připravovali pizzu v neapolském stylu v organickém stylu - zapálená trouba namontovaná na korbě nákladního vozidla Ford.

Blue Ridge nás jasně přivolával. Všude vypukly malé potravinářské provozy se živým smyslem pro místo a povýšeným indickým duchem, některé na národní uznání. A zdálo se být pozoruhodné, že tyto úly místní potravinářské kultury byly seskupeny podél cesty vytesané jedním z největších veřejných děl sponzorovaných vládou 20. století.

Blue Ridge Parkway - 469 mil dvouproudové asfaltové trasy vedoucí z národního parku Shenandoah ve Virginii do národního parku Great Smoky Mountains v Severní Karolíně - letos v září dosáhne 77 let. Nyní je těžké pochopit, jak kontroverzní byl projekt, když byl v roce 1933 zeleně osvětlen správou veřejných prací FDR. Návrh zahájil protesty obyvatel hor, z nichž mnozí byli nuceni prodat svou půdu vládám států. Stavba však pokračovala podle plánu, první část byla zahájena v roce 1935. Za deset let byly dokončeny dvě třetiny trasy.

Něco na triumfální dálnici, která se vynořila z období recese a velkého veřejného podnětu, se zdálo jako vhodné. A byli jsme zvědaví, jaké to je dnes cestovat - a jíst - po trase.

Naše cesta začala ve Stauntonu ve Virginii, západně od Milepost Zero, stezky Blue Ridge Parkway. Staunton má pověst mekky milovníků jídla. Městskou celebritou je Joel Salatin, farmář, jehož rodina provozuje Polyface Farm již více než 50 let a který je uctíván mezi vyhledávacími místy pro takové vtipné polemické farmářské manuály jako Všechno, co chci dělat, je nelegální: válečné příběhy z místní fronty potravin. Salatin byl protagonistou dokumentu Food, Inc., ve kterém se objevil jako přízemní David, který loboval veselým zdravým rozumem u Goliášů podnikového zemědělství.

Zeptali jsme se Salatina, zda vytvořil nějaké spojení mezi tradiční kulturou Blue Ridge a současným hnutím farmy na vidličku. V jádru si všiml zvláštní ironie: Hnutí za udržitelné jídlo je tak často považováno za tuto městskou yuppie věc, řekl. Ale lidé horolezectví, konzervování a mrznutí hor byli ve skutečnosti příkladem mnoha specifik, o kterých toto nové potravinové hnutí Gucci fantazíruje. Pro horské lidi to nebyla fantazie - bylo to přežití, protože neměli žádné peníze!

V Zynodoa v centru Stauntonu jsme se z první ruky dozvěděli o kuchaři Jamesi Harrisovi, jak se připravuje na horské pohodlí, kde najdete místní ingredience hrající francouzskou melodii: pěna z kuřecích jater (játra ze Salatinovy ​​farmy), neuvěřitelně krémová, podávaná s cornichons a bageta od společnosti Charlottesville's Albemarle Baking Co. Další jídla píšťalka nouvelle Dixie: krupice Wade's Mill (rozemletá v mlýně kolem roku 1750, 20 mil jižně) s černým pepřem a smetanovým sýrem a dušenou zelenou zeleninou doprovázené hřebenatkami - přepravované toho rána z Chesapeake Bay - oblečený s omáčkou z červených očí.

Harris vyrostl v San Diegu, pracoval ve Virginii v Inn v Little Washingtonu a v kuchyních v Dallasu a Pensylvánii, než se sem přestěhoval na tip od kamaráda kuchaře. Staunton je úžasný, řekl. Je to, jako by někdo upustil dickensovskou vesnici uprostřed Virginie. A dal bych tu kvalitu produkce proti jakémukoli jinému místu v Americe. Existuje tolik mikroklimatů, že můžete vypěstovat šílenou škálu věcí: šafrán, fíky, česnek, dokonce i kiwi!

Následujícího rána jsme zažili, co Harris myslel pod mikroklimatem. V Milepost Zero, kde jsme se fotili před retro-cool vstupem do značky Blue Ridge Parkway, bylo 83 stupňů a stoupalo. Okna auta byla pevně zavřená a klimatizace byla zapnutá. V době, kdy jsme vystoupili na Milepost 18 - prošli jsme celou cestu pouze jedním vozidlem, motocyklem - teplota klesla na chladných 67, střešní okno bylo otevřené a Del McCoury hostil Bluegrass Junction na Sirius XM, spinning Lonesome Road Blues, Bill Monroe. Listy v té nadmořské výšce byly stále nezralé, téměř průsvitné a slunce změnilo listy na třpytivou, elektricky zelenou.

Je výzvou vyjádřit pocit z jízdy po dálnici s malebným výhledem každých pár kilometrů. Jízda mezi mraky přijde na mysl a je lákavé sledovat silnici, jak se pás makadamu plácl dolů na hřeben nedotčené hřebene. Ve skutečnosti však byly křivky a přechody silnice, vizuální drama každé lineární nohy, záměrnou vizí jejího krajinářského návrháře Stanley W. Abbotta, který tuto práci získal, když mu bylo pouhých 25 let. V rozhovorech porovnával svou práci s filmovou tvorbou, vyprávěním příběhů a malbou. Neumím si představit kreativnější práci, než najít Blue Ridge Parkway, řekl Abbott v ústní historii z roku 1958, protože jste pracovali s plátnem deseti lig a štětcem ocasu komety. Mech a lišejníky shromážděné na chvějící se střeše Mabery Mill se měřily proti obrovským panoramatům, které vypadají navždy.

I dnes si nemůžete pomoci přemýšlet o umění dálnice, když se soustředíte na dokonalou geometrii sloupkového plotu. Analogie s kinem je okamžitě patrná, v konzistentním tempu (rychlostní limit je po celé délce 45 mil za hodinu), blikající zábradlí na okraji vaší vize, návrat určitých témat (rokle; rododendrony; dřepový kámen) obydlí) a širokoúhlé výbuchy jeho velkých výhledů. Všechno je to tak vizuálně poutavé, že někteří obvinili Abbotta, že přehnal svůj set.

Bez ohledu na to, jaké aspekty se tyto hory Abbott mohl pohnout, zůstanou ohromující a pevné reality krajiny. Horu Apple Orchard Mountain, nejvyšší bod podél dálnice ve výšce 3 950 stop, nezabírají jabloně, ale les červených dubů, které - protože sníh a neúnavný vítr zastavily jejich růst - vypadají jako prořezávané ovocné stromy. Je to velkolepé, téměř pouštní místo, a tím lákavější pro skutečnost, že pouhých 10 mil zpět jsme projížděli klidným lesem s vůní borovice, kde se nad čelním sklem snášela tlustá červenka.

Estetická hodnota dálnice se plně uvolní, když ji opustíte a sestoupíte na místo, jako je Natural Bridge ve Virginii, kde se katedrála přírody - obrovský oblouk ve velkém výběžku skály - změnila v příšerný nepořádek na parkovištích a restaurace Dumpsters. Sousedé změnili své vlastní nemovitosti na ještě chaběji znějící turistické atrakce: Okouzlené prohlídky hradního studia! Virginský safari park! Foamhenge!

Ale okamžitě nás přitahoval Layne’s Country Store, nesourodá silniční zastávka s ručně malovanými cedulemi. Uvnitř Mike Layne, který místo řídí od roku 1954, snášel polední vedro. Neexistuje žádná klimatizace, která se zdá být v souladu se staromódní povahou většiny nabízeného zboží: místní konzervy, uzená slanina, šunky, penny candy. (K dispozici je však aktuální lednička zásobená nejnovějšími nealkoholickými nápoji.) Koupili jsme slaninu, kterou Layne nakrájel na objednávku; celá uzená země uzená šunka; a značka Budweiser & Clamato Michelada. Naložili jsme auto a přemýšleli, Je tato země úžasná nebo co?

Ukazuje se, že stolování od města k městu podél dálnice je jen to, kolik různých stylů vaření vychází z oddanosti lokátoru. Mysleli jste si, že vás nudí svěží sezónní místní? Jděte na Blue Ridge pro novou perspektivu a radujte se ze skutečnosti, že jediný region může inspirovat tolik interpretací jídla. U admirála v Ashevillu v Severní Karolíně, kde se cinderblockový ponor osvětlený blikajícím, starodávným televizorem u zdi, kuchyně získává z hovězí svíčkové a vepřového břicha od trávy, od hvězdného producenta Hickory Nut Gap Farm, jeho rampy a houby od přátel sbíracích. Ale tady jsou základem hravého, nekonvenčního - troufáme si říci elegantního? - kuchařského páru, který spáruje mušle s pěnivým hnědým máslem, uzenou cibulí Vidalia a oranžovými pupky. Místní vaření zde nevylučuje záblesky sriracha a dashi a příležitostná mandle Marcona z vystupování. (Ve skutečném duchu s potápěčskými tyčemi si PBR najde cestu do mušlového vývaru.)

Když jsme vpluli do Floydu a setkali se s naším přítelem Hadenem, řekl nám, že lidé z Dogtown Pizza Truck byli na krátkou pauzu. Ale možná to bylo k lepšímu; koneckonců, byl to páteční večer ve Floydu, kdy jídlo hraje druhou housle, jakoby, na hudbu.

Večer se zaměří na sestavu kapel hrajících Floyd Country Store - obchod s potravinami s cínovým stropem a kašnu na sodovku s pódiem vzadu. Když jsme dorazili, headliner, Lone Ivy String Band, byl hluboko ve svém setu, páry se tlačily na dobře opotřebovaném tanečním parketu. Ale ještě působivější byla scéna venku: nahoru a dolů v ulici South Locust Street byly improvizované jam sessions - těsné shluky hudebníků, kteří se shromažďovali a brnkali ve slábnoucím světle.

Před Floyd Barber Shop hrálo kvarteto: dva starší muži, jeden na banjo, druhý na Dobro; a dva teenagery na mandolínu a vzpřímené basy. Pátý hráč stál na periferii a brnkal banjo S. S. Stewarta z roku 1922. Viděl, že jsme na scéně noví, a zahájil konverzaci, i když hrál, každou chvíli hleděl na hlavní skupinu. Jmenoval se Woody Gaskins; pracoval jako lékárník ve Walmartu a na páteční noci ve Floydu chodil 20 let, někdy s kytarou, někdy s banjo, řekl. To, co zde hrajeme, se nazývá „old-time“. Uvidíte, že existuje „bluegrass“ a poté „old-time“. Bluegrassoví lidé jsou v průměru o něco mladší, mají tendenci používat trochu zesílení. Mám je rád oba, ale uvidíte, že lidé z bluegrassu ohrnuli nos ve „staré době“ a naopak.

Věděli jsme, co tím myslel. Na začátku cesty jsme se zastavili v jiném legendárním místě pro horskou hudbu, v divadle Rex v Galaxu, abychom chytili Old Oak Revival, mladou, kutnoucí se bluegrassovou kapelu z oblasti Asheville. Během dvou minut od jejich vystoupení se 10 procent davu postavilo a odešlo. Odjíždíte tak brzy? zeptal se přívětivý příjemce vstupenek na jeden pár.

Ne náš styl - elektrická basa a všechno, odpověděl muž, smál se a vedl svého partnera ze dveří. Zdálo se, že na dálnici existuje paralela mezi hudbou a jídlem: stejné primární zdroje by mohly inspirovat takové rozdílné interpretace, přičemž diváci by měli mít jasnou stránku.

V průběhu let hrála dálnice aktivní roli při zachování tradičního jídla a hudby. Na Milepost 213 poblíž Galaxe jsme se zastavili v hudebním centru Blue Ridge, v silničním muzeu a amfiteátru, které provozuje služba národního parku. Uvnitř hlídala parková Anita Scottová strunu apalačského cimbálu pro skupinu návštěvníků. Ten zvuk byl strašidelný. Vysvětlila, že její nástroj byl vyroben z třešní s mosaznými ladicími kolíky a že každá volba materiálu při jeho výrobě by ovlivnila jeho zabarvení a udržení.

Po silnici v Doughton Parku jsme narazili na Bluffs Coffee Shop, jednu ze čtyř restaurací na dálnici ve vlastnictví NPS. Roubená chata evokovala druhy stravovacích zážitků, které by člověk mohl cestovat před půlstoletím po Blue Ridge Parkway. (Netušili jsme, že samotní Bluffové potřebují konzervaci - krátce po naší návštěvě restaurace pozastavila provoz; služba národního parku nyní hledá nového koncesionáře.) V Bluffs jsme jedli stejné vynikající smažené kuře, které oni sloužil od otevření v roce 1949: napůl pták, jehož objednávka trvala 30 minut. Naše kuře dodala ke stolu Ellen Smith, která začala pracovat jako servírka v den, kdy se Bluffové otevřeli. Zeptali jsme se Smitha, jestli se od té doby něco na jídelním lístku změnilo.

Ztratili jsme nějaké dezerty, jako třeba schaum torte, řekla. Vaječné bílé a čerstvé broskve a šlehačka. Ach, bylo to tak dobré! Rozhodli jsme se lobovat v Park Service, abychom přivezli některé z lahodných, vyhynulých jídel starých restaurací a večeří v parku.

Navzdory neúspěchu Bluffů podél Modrého hřebene stále vládne duch zachování - památek, výhledů, rostlin -. Pěší turistikou až do Craggy Gardens, jedné z vyšších nadmořských výšek východně od Mississippi ve výšce 5640 stop, jsme pevně přitáhli naše parky a zůstali jsme přísně na cestě. Značka nás varovala, že existují desítky ohrožených druhů rostlin, o nichž je známo, že neexistují nikde jinde než na tomto místě.

Na Knife & Fork, náhradní restauraci s výhledem na vlakové nádraží a nákladní linky ve Spruce Pine, jsme našli povzbudivé důkazy oživení. Byli jsme první, kdo se dostavil na brunch, a objednali jsme téměř všechno z jídelního lístku, který vyzařuje ctnost bez náznaku svatosti: kopřivová polévka s ovocným olivovým olejem; grilovaný chléb s restovanými rampami, prosciuttem a dvěma nádhernými vejci na slunné straně s měkkými žloutky barvy pomerančové kůry. Byl tam šupinatý, sladký okouník s pikantní grilovanou rebarborou a rozbitě ostrý smažený pstruh s citrónovou tatarskou omáčkou. Během půl hodiny byl každý talíř čistý a každý stůl kolem nás byl plný.

Šéfkuchař Nathan Allen a jeho manželka, přední manažerka Wendy Gardnerová, pracovali v Los Angeles v restauracích Lucques a AOC Suzanne Goin, než se rozhodli přestěhovat do Gardnerova rodného města Burnsville v Severní Karolíně. V plánu bylo ulehčit jim cestu do potravinářské komunity kolem Asheville. Ale hned po vstupu do Burnsville uviděli dostupné místo ve smrkové borovici. O tři dny později podepsali nájemní smlouvu a za čtyři týdny místo zrekonstruovali, nainstalovali kuchyň a otevřeli Knife & Fork. Nikdy se neohlédli.

Všichni v L.A. říkají, že chtějí být z farmy na stůl, ale až když jsme se sem přestěhovali, pochopili jsme, co to znamená, řekl nám Allen. Strávíme čtyřicet pět minut tím, že ráno zasáhneme všechny naše pěstitele a necháme si sklízet úrodu. Neznáme jen naše farmáře, známe také všechny jejich děti a psy. Myslím, že být tak úzce spjat s potravinářskou komunitou nebylo možné od té doby - co - možná koncem osmnácti set?

Redaktoři přispívající T + L Matt Lee a Ted Lee vydají třetí kuchařku, Kuchyně Lee Bros Charleston (Clarkson Potter), v roce 2013. Sledujte je na Twitteru @TheLeeBros .

Dostávat se tam

Pokud jedete po celé délce 469 mil po dálnici Blue Ridge Parkway ze severu na jih, přiletíte do regionálního údolí Shenandoah Valley nebo do Charlottesville Albemarle ve Virginii, zarezervujete si jednosměrný pronájem auta na kterémkoli letišti a odletíte z Asheville, Severní Karolína nebo letiště McGhee Tyson, mimo Knoxville, Tennessee. Řízení celé dálnice nonstop by trvalo 10 až 12 hodin; rozdělit to na tři až pět dní, aby bylo možné zastávky, objížďky a odklony.

Pobyt

Grand Bohemian Dekadentní lovecká chata aura vládne nad nejnovějším a nejmodernějším hotelem v Biltmore Village. Asheville, N.C .; bohemianhotelasheville.com . $$

Hotel Indigo V docházkové vzdálenosti od centra Asheville, tato základna minimalistického elegantního hotelového řetězce nabízí prostorné pokoje s prudkým výhledem na hory. Asheville, N.C .; hotelindigo.com . $

Primland Luxusní ekologický resort s lázněmi, golfem, střelbou z křídel, muškařením, horskou cyklistikou a jízdou na koni. Meadows of Dan, Va .; primland.com . $$$

Průčelí Komfortní jednopokojový B & B v půvabném dvoupatrovém domě v centru Stauntonu. Staunton, Va .; the-storefront-hotel.com . $

Jíst

Admirál 400 Haywood Rd., Asheville, N.C .; theadmiralnc.com . $$

Nůž a vidlička 61 Locust St., Spruce Pine, N.C .; knifeandforknc.com . $$

Restaurace Red Hen Robustní uzeninový program a pokrmy s vytříbenou rustikálností (myslíte na rampové rizoto; králičí hřbet s nasazeným hřibem) jsou charakteristickými znaky tohoto malého, milého bistra. 11 E. Washington St., Lexington, Va .; redhenlex.com . $$$

Zynodoa 115 E. Beverley St., Staunton, VA; zynodoa.com . $$$

Dělat

Hudební centrum Blue Ridge Mile 213, Blue Ridge Pkwy., Galax, Va .; blueridgemusiccenter.org .

Floyd Country Store 206 S. Locust St., Floyd, Va .; floydcountrystore.com .

Rexovo divadlo 113 E. Grayson St., Galax, VA; rextheatergalax.com .

Muzeum umění Taubman Pozoruhodná stavba z nerezové oceli obsahuje působivou sbírku od lidového umění a amerického malířství z 19. století až po současné sochařství. 110 Salem Ave. S.E., Roanoke, Va .; taubmanmuseum.org .

Wade's Mill Důchodci z DC zrekonstruovali tento mlýn na vodu poháněný z 18. století; nyní vyrábějí drť prvotřídní kvality, která se nachází v lepších restauracích podél dálnice. 55 Kennedy-Wade's Mill Loop, Raphine, Va .; wadesmill.com .

Prodejna

Foggy Ridge Cider 1328 Pine View Rd., Dugspur, Va., foggyridgecider.com .

George Bowers Potraviny Zásobuje některé z nejlepších potravin v regionu, včetně řemeslných piv a sýrů z farmy. 219 W. Beverley St., Staunton, Va .; georgebowersgrocery.com .

Hickory Nut Gap Farm Organické sušené a čerstvé maso Jamieho a Amy Agerové pocházejí z nejlepších kuchyní této oblasti. Najdete je v jejich vynikajícím farmářském obchodě. Místní řemeslné medy, sýry a džemy. 57 Sugar Hollow Rd., Fairview, N.C .; hickorynutgapfarm.com .

Layne's Country Store 9 Reservation Loop, Glasgow, Va .; 540 / 463-7170.

Hotely

$ Méně než 200 $
$$ 200 až 350 USD
$$$ 350 až 500 USD
$$$$ 500 až 1 000 $
$$$$$ Více než 1 000 $

Restaurace

$ Méně než 25 $
$$ 25 až 75 USD
$$$ 75 až 150 USD
$$$$ Více než 150 $

Muzeum umění Taubman

Architekt L.A., Randall Stout, nová budova pro Muzeum umění v Západní Virginii, sedí v centru revitalizované čtvrti Roanoke v centru města jako postmoderní Noemova archa vyplavená na vrcholky pohoří Blue Ridge. V pozoruhodné budově z nerezové oceli se nachází působivá sbírka od lidového umění a amerického malířství z 19. století až po současné sochařství.

Rexovo divadlo

Připojte se v pátek večer k rádiu WBRF a vysílejte živé bluegrassové vysílání z historického divadla.

Hudební centrum Blue Ridge

V letní sobotu se můžete věnovat koncertům ve venkovním amfiteátru.

Grand Bohemian Hotel Asheville

Poslední závěs mohl být zavěšen až v roce 2009, ale tento butikový hotel v tudorovském stylu přiléhající k stavbě George Vanderbilt z roku 1895 Biltmore Estate připomíná lovecký zámeček z 20. let - i když jeden zdobený excentrickým milovníkem umění. Nasazené hlavy jelenů, vyřezávané teakové sloupy, plastiky divočáků a originální práce a kuriozity naplňují každý kout. Příklad: Galerie na místě zobrazuje současné obrazy a umělecké sklo, zatímco svítidla z paroží osvětlují všívané sametové čelní desky a tisky krajiny od severokarolínského rodáka Mitche Kolbeho ve 104 moderně rustikálních pokojích. Později se usaďte v restauraci Red Stag Grill na místně chovaných pokrmech, jako je losí svíčková Mountain River a Carolina bison eye.

• Matt Lee
• Autor: Ted Lee