Každý den chodím po vinici, říká Gabriele da Prato a ukazuje na svěží zeleň, která nás obklopuje. Jsou zapojeny všechny mé smysly. Dívám se, voním, dotýkám se, poslouchám, ochutnávám. Mluvím s přírodou. Jsem v souladu se zemí.
Chůze po vinici není jediný způsob, jak se esoterický vinař harmonizuje se zemí. Čas od času je serenádoval také několika bary ze svého jazzového pozounu.
Stojíme na svahu v Podere Còncori, malé biodynamické vinici zasazené do rohu Toskánska, která není příliš známá svým vínem. Tato oblast je ve skutečnosti téměř neznámá. Producenti jako Gabriele to však mohou změnit a přilákat cestovatele, kteří chtějí uniknout davům Chianti a vydat se novou cestou do oblíbeného regionu.
Hluboko v severozápadním toku Toskánska leží skryté údolí, které zůstává jedním z nejvíce nevyužitých míst v Itálii. Chybí klasické výhledy na stránku s kalendářem - žádná rozsáhlá slunečnicová pole nebo zvlněné řady hroznů v dohledu. Místo toho strmě zalesněné hřebeny a zelená krajina ohraničená na jedné straně Apuánskými Alpami - jejichž mramor Michalangelo vytvaroval do mistrovských děl - a Apeniny na druhé straně definují divoké údolí Serchio.
V celém regionu známém jako Garfagnana čekají na průzkum kapesní středověké vesnice zastrčené v drsných stráních. Týdenní trhy se rozlévají s hříbky, akátovým medem, léčené Birold salám a těstoviny vyrobené z mouky mleté z hustých kaštanů v regionu. Biodynamičtí vinaři, jako je Gabriele, pěstují vinnou révu ve spojení s fázemi měsíce.
Katedrála Barga v Toskánsku Uznání: Gina DeCaprio Vercesi
Taxi končí dlouhou příjezdovou cestou lemovanou olivovníky a svěžími levandulovými živými ploty a dopravuje mě do Renaissance Tuscany Resort and Spa. Díky rozsáhlé terase hotelu a světlým lososově růžovým stěnám kapajícím opojnými shluky vistárie, které se nacházejí na kopci v historickém komplexu Il Ciocco, se cítíte jako elegantní italská vila.
Z mého balkonu vidím starobylé město Barga, jeho toskánské budovy - krém, okr, rez - zářící v odpoledním slunečním světle, hory v pozadí maskované v oblačnosti. Cestoval jsem téměř 17 hodin, ale terakotové střechy malého města a dlážděné uličky lákají, volání nemohu odmítnout.
Což je způsob, jak jsem se zastavil s Georgesem Midlejem, společenským manažerem renesance, který mě zipem z Il Ciocco v Mini Cooper své dcery a uloží mě vedle vchodu do středověkého náboje Barga s vlnou doutníku a příslibem vrátit se poté, co vyřídí několik pochůzek.
Georges může být jen největším fanouškem regionu. V době, kdy se slovo „autentické“ stalo klišé, v údolí Serchio stále platí popis. To je nemovitý Říká mi Toskánsko, říká mi Georges, převlékl malé auto kolem slepých zatáček, současně gestikuloval scenérií a pípáním varoval před blížícími se řidiči. Tyto hory, příchutě, staré borghi vesnice . Je to vzácný, autentický koutek. Lidé z Garfagnany žijí starým způsobem.
Obloha se otevírá okamžiků poté, co projdu Porta Reale, jednou ze dvou zbývajících bran vedoucích starobylým opevněním města. Vrhám se po Via Mezzo na malé náměstí a čekám na mračno pod kamennou a dřevěnou trámovou arkádou v Caffé Capretz, usrkávám Campari a sodovku, zatímco déšť stéká z mého stolu a ve větru mává italská vlajka. Napříč cestou v Da Aristo zpívá malá skupina ke kytarě, která brouká americkou klasickou rockovou melodii. Nemám žádnou mapu a žádný plán - ani se nemusím toulat po Bargově středověké válce uliček.
Vlhkost zanechaná deštěm zesiluje křídovou vůni středověkých dlažebních kamenů a já se zhluboka nadechuji staletí, když následuji opuštěné uličky někdy nahoru k Duomo San Cristoforo, románské katedrále v Barze. Stojí vedle kostela připomínajícího hrad, s jeho svěží trávníkem a piazzou s výhledem na zelené hřebeny Apenin, připadá spíše jako na skotské vysočině než na toskánských kopcích. Fakt, který je snad vhodný, vzhledem k tomu, že Barga, kde více než polovina jejích obyvatel tvrdí, že má rodinné vazby na Skotsko, je považována za nejskotské město v Itálii.
Ačkoli město každoročně několikrát ožívá, když hostí své letní jazzové a operní festivaly, dnes mám Bargu - její ulice, katedrálu, výhledy - vše pro sebe, určitou míru samoty návštěvníky více vychoděných toskánských kopců zřídka, pokud vůbec, zkušenosti.
Cestou zpět do Il Ciocco jsem Georgesovi zmínil, že jsem zapomněl koupit parmezán. O několik vteřin později otočí auto na obrubník a vypne zapalování, což je místo, kde získáte to nejlepší parmezán v celé Itálii! když zmizel v obchodě přes ulici. Vstoupím mu na paty a najdu ho již v animovaném rozhovoru se dvěma usmívajícími se šedovlasými muži za pultem.
Alimentari Caproni již více než 100 let zásobuje rodinné kuchyně Barga a dnes bratři Agostino a Rico předsedají zásadnímu italskému trhu. Zatímco Georges zpíval své chvály, bratři se zabývali parmezán . Rico viděl dva klíny z hustého toskánského bochníku a zakryl každý papírovými tenkými plátky růžového prosciutta - svačinu, kterou jsme si s Georgesem mohli vychutnat při procházení zboží. Vybral jsem velký pytel ceněný území farro , starodávné zrno považované za hlavní základ římské stravy, a Agostino pohrává s vakuovým pečetidlem, aby uchoval mé kilo sýra pro jeho cestu zpět do New Yorku.
Gombereto Church, Toskánsko, Itálie Uznání: Gina DeCaprio Vercesi
Následujícího rána brzy ráno jsem se vydal prozkoumat drsnou stranu Garfagnany. V posledních letech si region získal jméno na italském trhu dobrodružných cest a nabízí vše od raftingu na divoké vodě na řekách Serchio a Lima až po trekingové závratě via ferrata - železná cesta - přes Apuánské Alpy. Rozhodl jsem se vydat se po mírnější cestě do divočiny regionu a vydat se na procházku po Cinque Borghi, desetikilometrovém výletu, který spojuje pět starobylých vesniček uprostřed hlubokého kaštanového lesa a zelených alpských louk.
Setkávám se s Alice Bonini, mým ranním průvodcem, na Agriturismo Pian di Fiume, rodinném statku, který je první z pěti vesnic. Sledujeme Sentieri della Controneria - kroutící se smyčku horských cest, které kdysi prýštily kozy Garfagnina a farmáři, kteří je pečovali - trekující vedle potoků a po skalnaté stezce. Vynořující se z lesa vcházíme do Guzzana, druhé středověké enklávy, jejíž počátky sahají do roku 777. Naplňuji si láhev s vodou u kamenné fontány zastrčené do zdi na jediné ulici Guzzana a adoptujeme psího společníka jménem Jack, který klusá vedle nás po zbytek naší lesní procházky.
Kromě psa se setkáváme s velmi málo dalšími, ačkoli každá malá vesnička nese známky života. Jasně červené muškáty a slunečný měsíček se vylévají z terakotových květináčů lemujících schodiště, dveře vedoucí do kamenných domů mají lesklé nátěry, mechem pokryté dlážděné ulice vypadají čerstvě zametané. V Gomberetu vkročím dovnitř, abych nahlédl do malého městského kostela, neposkvrněného jako dům babičky, dřevěných laviček a rostlin v květináčích zdobících sousední náměstí.