Můj první den v Hobartu v Tasmánii jsem věděl, kde musím začít. Po přihlášení k mému hotelu jsem šel do Battery Point, sousedství starých námořníků. I když navštívíte poprvé, aura námořní skleslosti vás zasáhne jako proustianská droga. Po návratu o 10 let později se účinek zdvojnásobil. Bylo to začátkem června a okolí bylo klidné, omývané bledým světlem australské zimy. Rybářské chaty a obchodníci domy podél hadích cest z 19. století se cítily ovdovělé. V pekárně Jackman & McRoss, prvotřídní, ale honosná hobartská základna, na kterou jsem rád vzpomínal, malý kruh starších žen tiše klečel v rohu. Vzpomněli si na starou rčení, že občané společenství mimo Velkou Británii jsou „více Britové než Britové“, a připomněli mi, že v Battery Pointu byste neměli zvyšovat hlas ze strachu z probuzení mrtvých.

Tasmánie - ostrov u jihovýchodního pobřeží Austrálie, jen něco málo přes hodinu letu z Melbourne - visí na okraji Země. A Battery Point má pocit, jako by visel na okraji Tasmánie. Čisté, osvěžující větry, které vás buší, když jdete podél jeho moří, foukají celou cestu z Antarktidy, asi 1700 mil na jih. Když posloucháte, můžete zachytit smutný útěk z historie Tasmánie. Stejná prudkost a naprostá odlehlost, kterou jsem našel, tak malebná, inspirovala Britské impérium na počátku 19. století k založení trestanecké kolonie. Více než 75 000 odsouzených bylo posláno do země známé jako Van Diemen's Land, kde byla většina odvedena na těžkou práci. Po příjezdu William Smith O'Brien, irský politický vězeň, napsal své ženě: „Najít vězení v jednom z nejkrásnějších míst vytvořených rukou přírody v jedné z jejích nejosamělejších samot, vytváří odpor k pocitu, který nemohu popsat.' Rakový člun u pobřeží Hazards, pohoří v národním parku Freycinet. Sean Fennessy

Dnes je Hobart vyklizený a upravený, krásně pojmenované přístavní město se rozprostírá pod Mount Wellington na úpatí, které sestupuje k řece Derwent. Na hlavním nábřeží s výhledem na zátoku Sullivans severně od Battery Point jsou všude známky rozvoje - a přestavby. Přístaviště a hráze jsou sloučeny do vodního zámku veřejného náměstí, přeplněné restauracemi a lemovány dvěma luxusními hotely. Místní kavárny připravují ploché bílé se stejnou svátostnou úctou jako v Melbourne, nejvíce posedlém kávě v anglosféře. Dobří turisté přijíždějí houfně z Číny a singapurský magnát nedávno koupil komerční nemovitosti podél nábřeží, aby mohl postavit věž s výškou desítek příběhů.

Díky zrychlujícímu se tempu vývoje může „Tassie“, jak tomu místní říkají, brzy dohnat sofistikovanější turistické rivaly, jako je Queensland. Toto je hořkosladká vyhlídka pro ty, kteří považují kouzla Tasmánie za křehká a vázaná na opuštěnou historii ostrova, jejíž trvalý status australského zapadákova. Pro obyvatele pevniny jméno Tasmánie byla tradičně výmluvou pro kruté utlumení; jako cíl vykouzlilo obytné vozy nebo hippies s batohem na zádech. Tasmánci však vždy věděli, že mají něco vzácného, ​​a byli si jisti, že se to svět nakonec dozví. Když jsem navštívil před deseti lety, získaly mezinárodní uznání vína Tasmánie, zejména odrůdy chladného podnebí jako Pinot Noir a Chardonnay. Vážní kuchaři a vynikající hosté si díky rozmanitým mikroklimatům uvědomili zvláštní schopnost ostrova pěstovat cokoli a dobře to pěstovat, od peckového ovoce a bobulovin až po avokádo a ořechy.

Je důležité si uvědomit, jak nepravděpodobné se tu kdysi zdál i skromný faksimil potravinové revoluce ve stylu Alice Waters. „Když jsem poprvé dorazil před třiceti lety, přístup byl tak negativní,“ vzpomínal Tony Scherer, farmář narozený v Americe, který vlastní majetek v údolí řeky Coal, severně od Hobartu. Byl jsem na skleničku se Schererem a jeho manželkou Joyce Johnstonovou, sociální pracovnicí, ve Skleněném domě, modní stavba na plovoucím molu s výhledem na Sullivans Cove
a hory dál. Má měděný bar s podsvícenými policemi a nabízí různé sdílené talíře ve stylu tapas a designové koktejly. Tasmánský chlast, zejména whisky, byl temný a slaný a vodní výhledy, které se pohybovaly ve světle, byly hypnotizující.

Při mé první návštěvě Scherer poznamenal, že Tasmánie by se mohla stát nejcitlivějším barometrem změn planety v 21. století. 'Jedinou otázkou,' řekl, 'je to, co nás nejprve změní - globální oteplování nebo globální kapitál.' V dnešní době, jak mi řekl Johnston, se Tasmánie stává „novým Islandem“ - dalším horkým cílem globálních tvůrců trendů. Jejich turistické dolary jsou vítány, protože historicky měla Tasmánie nejvyšší procento příjemců vládní pomoci v Austrálii. 'A přesto sladkost Tasmánie, “řekl Scherer,„ pochází z toho, že ještě není zralá. “

Historie Tasmánie je svázána s neohrabanými pokusy civilizace prosadit se na přírodní scenérii, od původní trestanecké kolonie po těžařské podniky, těžební průmysl a mamutí rybí farmy, které nyní riskují znečištění skvěle nedotčené vody. Před deseti lety se každý, koho jsem potkal v pohostinství, obával, že by to, co postavili, mohlo být ohroženo tehdy navrhovanou obrovskou celulózkou. Závod nebyl nikdy postaven, ale nyní Tasmánci čelí neočekávané nové hrozbě: popularitě. Mohlo by to, co Tasmánci milují na Tasmánii, být kompromitováno prodejem cizím osobám? Mohla by být duše ostrova zničena plynovými krby, nucenými úsměvy, sametovými pohovkami, zájezdovými autobusy?

V Hobartu jsem zůstal na okraji města v Islingtonu, butikovém hotelu v sídle v regentském stylu, který byl dlouho městem pouze pětihvězdičkovým. I když je to milější než já, nic mi neřeklo ani neudělalo laskavý personál této skutečnosti. Strávil jsem jednu z blaženějších hodin svého života před krbem na dřevo ve skleněném atriu, četl jsem román Anne Enrightové a jedl jsem komicky kypré ústřice z podnosu. Bylo to, jako bych byl doma a najednou pryč.

Islingtonova mladší soutěž je dole na nábřeží. Henry Jones, sídlící ve staré továrně na džemy, je nádherně elegantní hotel, který by nevypadal nevhodně v Sydney nebo v Londýně. Dále na stejném molu najdete jeho právě dokončenou sestru Macq 01, elegantní přístřešek na cypřiše a sklo. Když jsem cestoval po prostorách, bylo mi řečeno, že hotel najal tým „vypravěčů“, z nichž všichni jsou na požádání, aby na požádání vyprávěli o některých aspektech temné historie Tasmánie. Každá ze 114 pokojů je pojmenována po barevném hrdinovi (nebo darebákovi) z minulosti Tasmánie. Salonek není jen salonek, je to „jádro vyprávění“ a bar není jen bar, je to Story Bar, zdobený dotisky starých novin.

Navzdory všemu tomu filigránskému kýči je Macq 01 nádherným zařízením. Jeho nábřežní pokoje se vznášejí jako vraná hnízda nad zátokou Sullivans Cove s terasami s výhledem na Mount Wellington. Jeho majitel také provozuje sedm let starou Saffire, nadstandardní chatu severovýchodně od Hobartu na poloostrově Freycinet. Šel jsem tam o několik dní později a zjistil jsem, že Saffire je svým subtilním způsobem stejně tak o vyprávění příběhů jako jeho mladší sourozenec v Hobartu. Zleva: Lobby v Saffire, luxusním letovisku na tasmánském poloostrově Freycinet; Painted Cliffs, úsek vzorovaného pískovce, který vede podél pobřeží ostrova Maria. Sean Fennessy

Saffire, postavený na okraji národního parku Freycinet, je strhující, prudce stoupající stavba navržená tak, aby vypadala z dálky,
jako obří rejnok. Tlumené trámy a sklo s nízkou odrazivostí umožňují splynutí budovy s okolním eukalyptovým lesem. V hlavní chatě vyčnívající okna rámují Hazards, pohoří, jehož čtyři hlavní vrcholy neustále mění pleť v měnícím se světle. Všechno v Saffire je na rukověti, ale nejvíce se mi líbil jeho pozorný personál a jak rychle zjistili, že vše, co jsem chtěl udělat, bylo zírat na hory a zmizet v tasmánské whisky
a brožovaný výtisk. Mezi tím mě krmili jako milovaného panovníka.

Zdálo se, že všichni v Saffire, od průvodcovského průvodce po koně až po zapnutého podnikového mluvčího, se řídili stejným principem jako ten klebetní kruh, který jsem pozoroval v pekárně v Hobartu: Respektujte mrtvé. Vyprávěli mi příběhy, které by se na první pohled mohly zdát skriptované, ale když jsem trochu zatlačil, zjistil jsem, že sentiment je skutečný, nejpravděpodobněji proto, že osoba, která to vyjadřuje, byla domorodá Tasmánka.

Jednoho odpoledne mě Paul Jack, průvodce po stezce, vydal po stezce zasazené mezi Mount Amos a Mount Mayson, kolem máty peprné a bílé keře keře, které vydávaly vůni karamelizovaného medu. Došli jsme k vyhlídce nad zátokou Wineglass Bay, kde jsme mohli hledět dolů na vroubkovaný bílý písek pobřeží a ven přes rozrušenou devonskou skalní stěnu hory Freycinet. Zátoka Wineglass Bay získala své jméno nejen podle pohárkovitého tvaru, ale také proto, že byla kdysi plná krve zabitých velryb. Je to nejznámější krajina v Tasmánii. 'Velrybí ropa nastartovala tasmánskou ekonomiku,' řekl Jack. 'Konečně vlastníme, kým jsme byli, místo abychom se za to omlouvali.'

Začal s lehkým učením o domorodých prostřednících odradit, hromady ulit, které po úsvitu holocénové epochy zanechaly lovci a sběrači. 'Nazývali hory spícími bohy,' řekl. „Nedá se to obejít, Tasmánie má duchovní pozadí. Naše je nestálá krajina, která potřebuje k regeneraci oheň. “

Největší hnací silou růstu tasmánského cestovního ruchu je podle všech, s nimiž jsem mluvil, MONA, muzeum starého a nového umění, které bylo otevřeno v roce 2011 v Hobartu. „Co je jedinečné na MONA, je to, co je jedinečné na Tasmánii,“ řekl mi Mark Wilsdon, spoluzakladatel muzea. To bylo založeno Davidem Walshem, tasmánským miliardářem, který zbohatl jako profesionální hráč, aby mohl umístit svou soukromou sbírku. Ačkoli Walsh utratil podle odhadů 200 milionů $ na MONA, ponechal jej pro Tasmanians zdarma. Nyní se říká, že pumpuje 100 milionů dolarů ročně do tasmánské ekonomiky. Hlavní galerie v MONA, Muzeum starého a nového umění v Hobartu. Sean Fennessy

Muzeum je temné, doslova i obrazně: jeho hlavní galerie, vytesaná z pískovcového útesu vedle historické vinice, představuje komicky děsnou kurátorskou vizi zaměřenou na sex, smrt a výkaly. Chcete-li se tam dostat, cestujete do vnitrozemí, ze stejného mola, které podporuje Skleněný dům, asi 20 minut po řece Derwent na katamaránu, jehož exteriér je namalován maskovacím vzorem a jehož interiéry, jako interiéry newyorského metra v generaci před, jsou pokryty
v graffiti. Bomby a štítky se zvláštně dobře spojily se suchým rizlingem z palubní kavárny.

Nedorazíte do muzea umění, ale do muzea anti-umění. Z větrem ošlehaného nádvoří, jehož hradby přehlížejí řeku, sestoupíte a najdete trvalou sbírku obsahující díla Chrisa Ofiliho, Anselma Kiefera a Damiena Hirsta. Zkušenosti dominují méně globální značky než než, jak uvádí web muzea, „Stuff David koupil, když byl opilý“ a dílo „obtěžuje naše kurátorky“. Snad nejznámější kousek je Kanalizace Professional, belgický umělec Wim Delvoye, řada mechanických komor, které napodobují lidský zažívací proces, a na druhém konci se ukázaly jako hovínko.

Na MONA se mi nejvíc líbilo, jak vnucuje své zlověstné kouzlo do života svého hostitelského města. Jednoho rána mě za úsvitu probudil ten nejpodivnější zvuk. Poprvé jako cestovatel jsem byl nucen požádat recepční: „Promiňte, ale slyšel jsem za úsvitu, jak se městem ozývá zaklínadlová směsice ženských hlasů?“

Odpověď byla: „Ano, pane.“ Slyšel jsem Siren Song, 28kanálový zvukový kousek vysílaný ze 450 reproduktorů namontovaných na vrcholu různých budov v Hobartu. Hustě vrstvené sborové dronování znělo sedm minut při východu a západu slunce, každý den po dobu dvou týdnů, jako předzvěst dobře navštěvovaného zimního festivalu MONA Dark Mofo. Zjistil jsem, že místní obyvatelé jsou ve své hrdosti téměř žertovní, když došlo na MONA. Znovu a znovu jsem slyšel: MONA je naše stejně jako Walshova; vyjadřuje naši podivnost, naši odlehlost, pochmurnou rozpolcenost naší historie.

Naše. Pro Tasmánii to není malý průlom.

Po návštěvě MONA jsem jel na Rocky Top Farm, kde se Tony Scherer rozšířil v údolí řeky Coal, kde mě Scherer představil šéfkuchaři Lukovi Burgessovi. V roce 2010 Burgess přeměnil starou garáž mechanika v Hobartu - „250 metrů čtverečních a plechovou střechu,“ řekl mi, „s krovy poškozenými ohněm“, na vinárnu a restauraci Garagistes o 46 sedadlech, které sdílely stoly, nevzala si žádné výhrady a představovala první seznam přírodních vín v Austrálii. Následovalo mezinárodní uznání a Tasmánie měla svůj první globální kulinářský vjem. Ale Garagistes se rychle stal tou obávanou věcí - a věc - a turisté se nahromadili a spěchali, aby nahráli zážitek na Instagram. Nastala únava majitele a Garagistes, i když triumfem, uzavřel na konci pětiletého pronájmu.

Od té doby Burgess cestoval po světě, příležitostně vařil během rezidenčních pobytů šéfkuchaře nebo ve vlastních vyskakovacích oknech. Ale on a Scherer sdílejí vizi.

'Zahrada je pro mě způsob, jak se dostat z kuchyně,' řekl Burgess.

Scherer zasáhl dovnitř a ukázal na svou zemi. 'Hrajte ruku správně a můžete zde pěstovat cokoli.' Toto duo chce dát restauraci přímo sem: malou jídelnu s výhledem na Schererovu farmu vedle ústí řeky vtoku Barilla Bay.

Pokud svůj plán splní, poptávka tam určitě bude. „Pokaždé, když jedu do Melbourne nebo Sydney, slyším jen jedno adjektivum Tasmánský, “řekla Kim Seagram, majitelka společnosti Stillwater, v Launcestonu, 2,5 hodiny severně od Hobartu. „Ne„ Jižní Austrálie. “ Je to Tasmánský hřebenatky nebo „ Tasmánský ústřice, nebo „ Tasmánský lihoviny. ' „Zleva: rybářská loď v přístavu Constitution Dock na řece Derwent v přístavu Hobart; sázené vejce na pečené dýni v Sweetbrew v Launcestonu. Sean Fennessy

Seagram byl rozhodující pro transformaci Launcestonu, druhého města Tasmánie, a je evangelistou občanské síly své gastronomie. V loňském roce založila farmáře a pomohla založit rodící se kulturu dodávek potravin na náměstí St. Georges, kde nyní najdete dodavatele všeho od hamburgerů a palačinek po turečtinu kofte . Stillwater, který byl otevřen v roce 2000 v krásně zrekonstruovaném mlýně na mouku z 30. let 20. století, byl první lahůdkovou restaurací v Launcestonu, která nabízí elegantní, ale hravou nabídku místních tasmánských produktů. Od mé poslední návštěvy se také stalo komunitním centrem, kde se podává snídaně, oběd a večeře a celý den se plnilo kávou a veselými místními obyvateli.

Jižně od poloostrova Freycinet, na východním pobřeží Tasmánie, se nachází městečko Triabunna, ze kterého se můžete dostat trajektem na ostrov Maria. Maria (vyslovuje se s dlouhým já, jako v Mar i ah Carey) má tvar roztaveného přesýpacích hodin a jeho severní hlava je spojena s jižním dnem úzkým písčitým šípem. V roce 1971 jej australská vláda ustanovila jako národní park. Černé labutě a několik druhů malých vačnatců jsou všudypřítomné. Se svými hustými lesními a kapradinovými vtoky je Maria nyní stanovištěm běžných vombatů, klokanů lesních a klokanů bennetských - ohrožených druhů, které byly vysazeny z pevniny, aby pomohly zajistit jejich přežití.

Maria byla kdysi domovem velrybářských stanic a věznic, ale nyní to není nic, ne-li idylka. Kolem příletového mola jsou skladovací sila a zhroucené pece staré cementárny, zbytky po pokusu o industrializaci z 19. století. Dále je malá opuštěná osada. Na ostrově žije jen málo lidí, ale kdokoli si může rezervovat noc v bývalé odsouzené budově, která byla přestavěna jako skromná noclehárna. Soukromá společnost, Maria Island Walk, vybudovala poblíž prázdných pláží s bílým pískem dvě malá tábora ze dřeva a plátna. Pronajímají také vládní dům Bernacchi, jednoduchá chata na prkno za bílým plotem, s levandulovou zahradou na malé verandě. Je pojmenován po italském podnikateli, který přišel k Marii se sny o vybudování hedvábné říše. „Z brutální minulosti,“ řekl Ian Johnstone, zakladatel a generální ředitel společnosti Maria Island Walk, „se zde hledá harmonie. Mezi lidmi a mezi těmito lidmi a místem. “ Lesní klokani pasoucí se na ostrově Maria. Sean Fennessy

Pokud máte štěstí, najdete každého cestujícího tak často to - místo, kde se minulost a přítomnost, příroda a kultura, historie radosti a dědictví utrpení vyrovnávají v bodě vzájemného respektu. našel jsem to na ostrově Maria, na Bernacchi a během výletů
s Maddy Daviesovou a Paulem Challenem, dvěma průvodci, kteří mě na víkend hostili, vařili skvěle jednoduchá jídla a poskytovali vynikající společnost při celodenních výletech po vrcholcích doleritů ostrova.

V mé poslední ráno na Marii jsme vyrazili na Skipping Ridge nad Tasmanovým mořem, pili kávu a sledovali východ slunce. Když se tenká kutikula světla rozbila na dlouhou řadu mraků, Challen vtipkoval: „První člověk, který přejde přes okraj, dostaneme plot.“

'Pokud postaví plot,' odpověděl Davies, 'nikdy se nevrátím.'

Podrobnosti: Co dělat v Tasmánii

Dostávat se tam

Leťte do Hobartu přes Brisbane, Melbourne nebo Sydney.

Průvodce

Big Five Tours & Expeditions : Nabídka důvěryhodné společnosti Tasmánie sahá od pěší turistiky a skákání na pláži na poloostrově Freycinet až po čtyřdenní trek přes ostrov Maria, kde můžete spatřit klokany a emu
v jedné z nejvzdálenějších světových přírodních rezervací. 1 Dvoudenní výlety od 12 950 USD.

Hotely

Henry Jones : Tento elegantní prostor, postavený v jedné z nejstarších skladových budov na nábřeží, se stal nedílnou součástí rozvíjející se scény nočního života v Hobartu. zdvojnásobí z 215 $.

Highfield House : Panství z viktoriánské éry, které bylo kdysi domovem významného koloniálního politika a hráče kriketu Williama Hentyho, našlo nový život jako butikové ubytování se snídaní s výhledem na údolí Tamar. Launceston; zdvojnásobí z 132 $.

Islington : Tento hotel se nachází v centru Hobartu, kousek jízdy autem, a je plný nepředvídatelného umění a starožitností a má prosklené atrium pro stolování a relaxaci. zdvojnásobí z 369 $.

Macq 01 : Tato elegantní 114pokojová nemovitost v přístavu Macquarie Wharf má výhled na zátoku Sullivans Cove a má zaměstnance zběhlé ve znalostech tasmánské historie. Nenechte si ujít kruhový salonek v prvním patře, který je postaven kolem otevřeného krbu. zdvojnásobí z 315 $.

Saffire : Několik hodin severovýchodně od Hobartu v národním parku Freycinet, tato sesterská nemovitost Macq 01 poskytuje výjimečný výhled na hory a lesy poloostrova. Coles Bay; zdvojnásobí z 1 650 $.

Dva Čtyři Dva : Jen pár kroků od centra města Launceston, tato kolekce stylových apartmánů je vybavena řadou tasmánských vín, které si hosté mohou užít při grilování na soukromé terase. byty od 160 $.

Restaurace a kavárny

Bryher : Okno z barevného skla, skvělá káva a sezónní menu vás lákají do této domácí kavárny. Launceston.

Skleněný dům : Tento výstižně pojmenovaný bar, uzavřený ve skle na plovoucím molu, slouží sdíleným talířům jako tatarák z wallaby. Jeho koktejly dokonale předvádějí tasmánskou whisky. Hobart; malé talíře 11–26 $.

Jackman & McRoss: Místní obyvatelé milují tuto příjemnou pekárnu, trvalou součást kulinářské scény Hobartu pro své snídaně a čerstvé pečivo. 61-3-6223-3186.

Kavárna a pekárna Pigeon Hole : Toto chladné a jednoduché místo je nutností pro kávu, pečivo a komfortní pokrmy, jako jsou vepřové a fenyklové masové kuličky. Hobart; vstupy $ 11– $ 15.

Neperlivá voda : Paceetter pro skvělé jídlo v Launcestonu. Tasmánský vinný lístek se spojí s jídelním lístkem pocházejícím z regionálních surovin, jako je klokan Lenah a jehněčí maso krmené solí Flinders Island. vstupy $ 16– $ 62.

Sweetbrew : Přijďte k tomuto oblíbenému Launcestonu na speciální kávu, hvězdnou řadu pečiva a zeleninové brunchové menu s nabídkami, jako je avokádový toast s nakládanými ředkvičkami a grilovaným tofu. vstupné 10–14 $.

Chrám : Tento ráj s nabídkou tabule je kulinářským zázrakem zabaleným do 20místného prostoru v zadní ulici v Hobartu. Přijďte na společné stolování, zůstaňte u jedinečných vín. vstupy 13–25 $.

muzeum

MONA : Rychlá jízda trajektem po řece Derwent z Hobartu přivádí návštěvníky do tohoto populárního muzea, které je domovem excentrické miliardářské soukromé umělecké sbírky, která je zase neuctivá a groteskní. Berriedale.