Je 18:00 první pondělí v červenci. Byli jste v St.-Tropez jen týden, ale když se poslední odpoledne zastavíte na Le Club 55 na pláži Pampelonne, poslední koupání vás přivítá parkovací komorník Christophe.

Jistě, byl jste tam na oběd dříve (tento týden jste tam byli na oběd třikrát; 55 je jednou ze dvou zapojen plážové kluby na tomto proslulém srpku písku, šest kilometrů od centra města). Ale vedle nabobů, kteří denně přicházejí na jachtě, vrtulníku nebo Bentley, jste nikdo. Nedostali jste ani nejlepší stoly, ani nejlepší místa na pláži. Nezajímalo tě to: byl jsi obklopen lidmi tak zábavnými, tak rušivými, tak ďábelsky atraktivní, že bylo těžké přečíst tvé Herald Tribune .

Zjevně jste udělali dobrý dojem. Christophe se rozhodl, že vás schválí. Ignoruje dalšího Američana - ten prosí: „Nemohu najít své vlastní auto?“ - aby nasměroval váš pronájem na prestižní místo u dveří, obvykle obsazené Ferrari nebo jedním z těchto Bentleyů.

Vykročíte na promenádu, kde 10 stop dlouhé bambusové stonky tvoří baldachýn nad hlavou. Vede do venkovní jídelny na 55 let na terakotové terase obklopené tamarišskými stromy a zastíněné tkanými rákosí a bílým plátnem. Mlhací roury dávají místu diafanózní závoj, kterým špehujete Patrice de Colmont, majitel 55, popíjete kávu, oblečenou v bílém prádle, jeho hnědé vlasy divoký mop. Mluví s návštěvníkem o tom, jak St.-Tropez upadá do laskavosti - a proč to přesto přetrvává.

„Je to v módě, není to v módě, je to v módě,“ říká Colmont ironicky a poukazuje na to, že není novinkou tvrdit, že St. Tropez skončil. 'Colette to napsal již v roce 1932.' Vrhá se do jednopodlažního bungalovu, který má 55 kuchyň a kancelář, a vrací se s Colette Vězení a nebe, a čte úryvek z dialogu mezi dvěma lidmi, kteří hovoří o St. Tropez: „Dvě stě luxusních aut jedoucích k přístavu v pět odpoledne. Koktejly, šampaňské na jachtách v přístavu, víš. “ „Ne, nevím,“ je duplice. „Opravdu ne. Znám toho druhého Saint-Tropez, který stále existuje - a vždy bude existovat pro ty, kteří se probouzí za úsvitu. “

A pro ty, kteří se rozhodli plavat v moři v 18:00

Na začátku byla Chez Camille, restaurace bouillabaisse, která od roku 1912 seděla na vodě na jednom konci Pampelonne. Otec Patrice de Colmont se utábořil na nedaleké pláži v roce 1948 a poté koupil rybářský dům na písku. Když cestující prošli, nabídl jim se svou ženou pohostinnost. V roce 1955 střílely Brigitte Bardot a její manžel, režisér Roger Vadim . . . A Bůh stvořil ženu na pláži, a spletl se s Colmonts ' chata pro bistro. Šéf posádky se zeptal madam Colmontové, zda by vařila na soubor. Když natáčení skončilo, Bardot a Vadim zůstali - a zrodil se Club 55 jako restaurace pouze pro pozvání pro „lidi, které máme rádi“, říká Patrice, kterému bylo v té době osm. V průběhu let se otevřelo více plážových klubů: Moorea, Bora-Bora, Aqua, La Voile Rouge. St.-Tropez byl samozřejmě populární již na počátku 20. století, když přitahoval Colette, Matisse a prince z Walesu, ale právě plážové kluby dnes přinášejí ekvivalent královské rodiny: P. Diddy, Claudia Schiffer, Leonardo DiCaprio, Naomi Campbell.

Chcete-li si užít St. Tropez, musíte udělat několik jednoduchých rozhodnutí. Zůstanete ve městě nebo na venkově? Kde budete dnes večer jíst večeři? Který plážový klub si dnes vyberete? A je příliš brzy na sklenku růžového vína? Když přišlo tisíciletí, vypadaly tyto obnošené rituály ohrožené. La Voile Rouge, kde se nahoře opalovalo, bylo obléháno. Drsný večírek - kde diskotéka pumpuje do odpoledne a téměř tolik šampaňského se nalije na polonahé ženy, než je jimi zaplaveno - probíhala příliš hlasitě příliš dlouho. Část místních obyvatel použila tyto excesy k argumentaci, že by mělo být uzavřeno všech 31 plážových klubů Pampelonne, což je označilo za urážku toho, co bylo oficiálně „pozoruhodnou přírodní rezervací“.

Nemůžete jim zcela vyčítat. V hlavní sezóně denně ucpává 60 000 návštěvníků pláže, kavárny a uličky této staré rybářské vesnice z 15. století. V posledních letech davy společně s tehdy znečištěnými moři a zchátralými hotely vyhnaly z módy. V roce 1989 byla Bardot, vládnoucí celebrita města, vysmívána úšklebku nad tím, že St.-Tropez „převzali yobové“.

Olivier Le Quellec, realitní agent a prezident turistické kanceláře, porovnává St. Tropez s divadlem. 'Jsou tu dva druhy lidí - ti na pódiu a ti na židlích,' říká. V roce 1998 prodal dům manažera Eltona Johna za 7 milionů dolarů, což byla v té době nejvyšší cena, jakou kdy za bydlení zaplatili. Hodnoty nemovitostí se okamžitě zdvojnásobily. „Když máte peníze, získáte lidi z módy a další hotely a restaurace,“ říká Le Quellec. 'A kvalita stoupá.' Rovněž tak dochází k úrovni odporu.

V březnu 2000 starosta a rada města Ramatuelle, které ovládá pláž Pampelonne, odmítli obnovit licenci Paula Tomaselliho, majitele La Voile Rouge, a nařídili klubu zbohatnout. Poté se vládní úředník vrhl do boje a požadoval, aby byly všechny kluby zavřeny. (Club 55 a Tahiti, další z prvních plážových klubů, byly osvobozeny, protože jsou v soukromém vlastnictví.)

Nastal odstín a výkřik, kdy příznivci označili La Voile Rouge za pomník erotické svobody a Pampelonne za pomník Francie. Toho léta Tomaselli navzdory městu otevřel svůj klub a byl předveden k soudu. Poté, co bylo poukázáno na to, kolik milionů dolarů a kolik pracovních míst znamenají plážové kluby pro Ramatuelle, získal odklad: La Voile Rouge nebude zničen.

Club 55 a La Voile Rouge nejsou jedinými institucemi, které se drží proti měnícím se přílivům. 'Klasika zůstává klasikou,' říká Le Quellec. Stejně jako plážové kluby jsou i dnes nejoblíbenější kavárny před 15 lety - Sénéquier a Le Gorille. A zatímco návrhářské etikety přicházejí a odcházejí, K. Jacques, klíčový obchod se sandály, zůstává okem stylu ve středu městské módní bouře.

St.-Tropez ve svých hotelech a restauracích otevírá smlouvu s novinkou. Vyrostly nové a starší byly osvěženy a vylepšeny. Například Hotel Byblos. Díky své poloze na úbočí a zaujaté klientele zůstává hostinskou volbou pro báječnou sadu, jak tomu bylo od roku 1967. Před rokem se dočkala smrkového kříže (spíše jako někteří z vylepšených obyvatel Sv. .-Tropez), který zahrnoval přepracovanou lobby, větší apartmá a restauraci od Alaina Ducasse. Jeho Spoon Byblos je středomořská verze pařížského originálu.

Ti, kteří dávají přednost akci St. Tropez na dosah ruky, si mohou vybrat mezi Starckish chic nového Maison Blanche, tichým kouzlem Le Yaca nebo old-school stylem La Ponche, který začínal jako rybářská hospoda a jejichž štamgasti - Charlotte Rampling, Bianca Jagger, Hubert de Givenchy - se rok co rok vracejí. Lákadlem městských hotelů je jejich přístup ke skutečné vesnici skrývající se v turistickém městě. Sedíte nad ranním pečivem v Sénéquier a můžete sledovat, jak Tropezians míří na otevřený rybí trh; lodě stevardi řítí do Librairie du Port, aby kupovali noviny pro cestující na jachtách; elegantní obchodnice v gumových rukavicích, které umývají okna a skútry nahromaděné vysoko s bednami s produkty, vybočující, aby se zabránilo tomu, že poslední diskotékové opozdilci skončí svou noc a rodiče a děti začínají svůj den. Sénéquier je kousek od trhu na náměstí Place des Lices. V úterý a v sobotu ráno se na náměstí prodává jídlo, starožitnosti a všechno mezi tím; večer tradiční bowling petanque hraje se zde mezi holuby, které se rozptylují při klepání kovových koulí.

Kousek od centra města jsou hotely La Bastide Rouge, designové prohlášení upřednostňované módní sadou; Château de la Messardière, fantasyland extravagantních zahrad a perských koberců u bazénu v zámku z 19. století; a Villa Belrose, palác na úbočí florentského stylu. Dále jsou venkovské hostince, jako je Ferme d'Hermès, jejíž majitelka Madame Verrier strávila roky zdokonalováním svého farmářského útočiště uprostřed vinic. Vzhledem k tomu, že Ferme d'Hermès je na opačné straně Pampelonne, mohou se hosté během chvilky dostat k písku. Minimálně v sezóně je cesta z města na pláž často horká a dlouhá.

Paul Tomaselli už nesnaží téměř všechno v G-string, který nosil v osmdesátých letech. Dnes je plně oblečený a pojídá oběd se svou dvouletou přítelkyní Shu-Lin, která zlostně a unaveně hájí La Voile Rouge před nepřáteli, které považuje za „žárlivé“. Jeho klub je místem „pro fantazii, pro sex, pro dívky, pro život,“ říká. „Navrhuji kulturu. Ostatní jen navrhují, abyste jedli. “

Stejně jako Tomaselliho oblečení je oběd v La Voile Rouge zmírněn ze dnů, kdy si dokonce i servírky sundaly vrcholy. Ale stále existuje spousta masa důkazů. Dav je mladší a podstatně živější než v 55 letech. V některých dnech má La Voile Rouge více jachet kotvících na moři; někdy 55. Ale zatímco 55 je místo vhodné pro rodiny, La Voile Rouge žije na večírku.

Její bílo-bílý dekor, obrovská socha pout, velmi vyhledávaná menu s fotografiemi nahých dívek, procházky po modelech v honosných plavkách a diamantových hodinkách, lehátka obrácená k restauraci křičí „Versace“, zatímco 55 šeptá Ralph Lauren.' Jeho jídlo - středomořské a drahé - je stejně dobré jako 55 let. Takže i jeho počet celebrit (Dick Clark, sám nestárnoucí symbol mládí, je dnes zde). Na pláži čte matka Emocionálně inteligentní rodičovství vedle své dospívající dcery, která se vrtá svými červenými bikinami. Na palubě je muž oblečený v černé košili, kovbojských botách z exotické kůže a příliš mnoha špercích. Každý ho zná. U nedalekého stolu pijí chlapci magnólií rosé a jedí rukama. Diskžokej za barem přehrává nahrávku, na které hlas říká: „Nejsi tak tlustý, jak si představuješ. . . nebojte se o budoucnost. . . každý den dělej jednu věc, která tě děsí. . . nit. . . nečtěte časopisy o kráse. “ K tomu přidejte ještě několik věcí: Je v pořádku zírat. Dělejte rezervace včas. A přineste spoustu a spoustu peněz (La Voile Rouge nebere kreditní karty).

Večeře začíná pozdě v St.-Tropez - což je vhodné v místě, kde oběd může končit v šest. „St.-Tropez nikdy nebyl tak šílený jako teď,“ říká legendární majitel diskotéky a dlouholetý obyvatel Regine. 'Je to jako sen o dítěti.' Nejžhavějším místem ve městě je La Villa Romana, místní památka. Kdysi jednoduchá italská restaurace byla přepracována jako multikulturní kulinářský zábavní park za sametovým lanem. Je vyzdoben egyptskými reliéfy a perskými koberci, akvárím a stropem mraků a oblohy trompe l'oeil a má butik prodávající klobouky s kovovými drahokamy. Je to ekvivalent sobotní noci k nedělnímu obědu v La Voile Rouge.

Téměř jako zany je VIP Room Supper Club s dekorací hodnou divy Dolce & Gabbana. Klub podává vesele pochybnou show spolu s večeří. Jednou v létě loňského léta se po podlaze potuloval prošedivělý americký jazzový saxofonista, zatímco sochařská žena v otrocké výstroji nasadila ochotný hostinu obojek a vodítko a provedla ho restaurací.

Jen další noc v St. Tropez.

V Ramatuelle je vše klidnější. Kai Largo, součást komplexu plážového klubu Nioulargo, je indočínský pavilon s delikátním asijským jídlem; je to jedna z mála restaurací, kde se podává večeře jen pár kroků od vody. V nedaleké uličce je Auberge de l'Oumede s romantickým výhledem na zvlněná pole. A pro krásu je zde Les Moulins de Ramatuelle, stará usedlost na Route des Plages s upravenými trávníky, hnízdo mimózy a jídelna na nádvoří pokrytá vinicemi, která jasně doufá, že se stane jedním z dodržujících St. Tropez oblíbené. Mezi tato posvátná zařízení patří jídelna v La Ponche, která je známá svými rybí polévka, Chez Fuchs, provensálské bistro, a Maison Lei Mouscardins, ráj labužníků ve staré přístavní věži.

Zábava po večeři je přístupná jako procházka po přístavu, kde můžete najít Ferrari 550 Barchetta Pininfarina - jedno z pouhých 448 na světě - zaparkované nelegálně vedle Mercedesu, který nesl osobní strážce Ferrari. Typy Ferrari jako noční kluby. Nejstarší zavedená diskotéka ve městě, Les Caves du Roy, pod Byblosem, má retro-sedmdesátou orientální výzdobu (tak mimo ni), 21 $ nápoje a 18 000 $ Methuselahs of Cristal champagne.

Stejně zábavný je složitý balet jachet při manévrování na skluzů v přístavu vesnice, které jsou ještě těžší než nedělní rezervace obědů v 55. Davy se shromažďují ve všech hodinách, aby sledovaly Královna M. proveďte tříbodový obrat, připravený vyměnit Aviva , s vrtulníkem na palubě, nebo Poblouznění z Londýna počítačová plachetnice za 10 milionů dolarů nebo Rukojeť, z Bermud, s lanem přes jeho prkno a cedulí s nápisem SOUKROMÝ JACHT - ŽÁDNÁ PENĚŽ.

„Je to velmi zvláštní soužití,“ poznamenává Gerald Hardy, manažer Château de la Messardière. 'Lidé na člunech jedí kaviár a o dva metry dál lidé jedí zmrzlinu a dívají se na ně, jako by byli v cirkusové kleci.'

Hervé Le Fauconnier, ředitel Port de St.-Tropez, říká, že v létě se na Côte d'Azur nachází asi 600 světových 4 000 superjachet (čluny delší než 79 stop). Ve starém přístavu je oficiálně 31 kotvišť, čelí slavným přístavním kavárnám. Vzhledem k tomu, že přístav St.-Tropez je ve středu vesnice a směřuje na sever, mají cestující nejlepší výhled na svět na nádherné barvy západu slunce, měkké zářící pomeranče, žluté a okrové, které osvětlují pastelový portside budovy. 'Zvládám vzácnost,' říká Fauconnier. „Našimi zákazníky jsou rybáři s čluny o délce dvacet šest stop a milionáři. To je kouzlo St. Tropez. “ Pak jsou tu očíslované 18karátové bílo-zlaté VIP karty s diamantem, které údajně dávají držitelům prioritní status v přístavu. Každý si však může koupit jeden za 1750 $ ročně. I to je kouzlo St. Tropez.

Bohatí a ne, všichni se míchají na pláži a v plážových klubech, které sem rok co rok přivádějí lidi zpět, módní po nemoderní sezóně. Nový starosta učinil vůči klubům smířlivá gesta, ale ekologové se odvolávají proti rozhodnutí, které ponechalo La Voile Rouge otevřené, takže kluby nejsou zcela bezpečné. 'Tyto pláže jsou součástí duše St. Tropez,' říká Hardy. „Pokud tyto pláže nemáme. . . “ Nedokáže se přinutit tuto myšlenku dokončit.

S eklektickou směsí dovádějících dětí, kouzelnických kouzel doutníků, návrhářsky oděných žen, polonahých dívek a tetovaných chlapců se zdá, že plážové kluby chtějí dokázat, že nikdy nemůžete být příliš bohatí, příliš šik, příliš opálení, příliš zvednutí, příliš Bejwellovaný nebo příliš starý muž s příliš mladou dívkou. Je to všechno trochu příliš.

Pokud je to pro vás příliš mnoho, poblíž veřejných pláží jsou veřejné pláže, kde nemusíte vykládat 30 USD, abyste si mohli pronajmout matraci a deštník. Pro úplnou zkušenost se St. Tropez byste měli vyrazit alespoň jednou, ale plánujte dopředu. I za tyto ceny je nemožné získat jednu z 55 paillotes (slunečník se slaměnou střechou) nebo dokonce a matrace —Pěnová matrace vybělená sluncem - bez výhrad. Pokud ovšem kluci na pláži rozhodnou, že jste soucitný, v takovém případě může být jeden nakonec dostupný.

Pak byste mohli mít to štěstí, že vám bylo řečeno, že musíte obědvat na druhé straně, když Tropezians jako Eddie Barclay, bývalý majitel nahrávací společnosti a legendární darebák, mají tendenci jíst. Pokud uvidíte osmdesátníka v klubu 55, u stolu se dvěma nebo třemi kráskami, jejichž věk se neshoduje s jeho věkem, může to být Barclay. Při posledním sčítání osmkrát ženatý je symbolem St. Tropez. Jeho příběh je příběhem vytrvalosti, která přežije přebytek, a vytrvalosti, která trumfuje nevyhnutelnost zastaralosti.

Fakta: St. Tropez

St.-Tropez je nejlepší v květnu, červnu a září. Ale červenec a srpen, když davy sestupují, mohou být příjemnou podívanou - zejména v plážových klubech v Pampelonne, kde má oběd každý, kdo je kdokoli. Pokud si pronajmete auto, je snazší se dostat na slavný úsek písku, šest mil za městem.

HOTELY V CENTRU MĚSTA
Hotel Byblos Ave. Paul-Signac; 33-4 / 94-65-68-00, fax 33-4 / 94-56-68-01; www.byblos.com ; zdvojnásobí z 405 $. Legenda - a je to oprávněně - tato 95pokojová vesnice ve vesnici (s klubem zdraví, bazénem, ​​dvěma restauracemi a diskotékou Les Caves du Roy) je nejlepším a nejdražším místem k pobytu ve městě.
Hotel La Maison Blanche Place des Lices; 33-4 / 94-97-52-66, fax 33-4 / 94-97-89-23; www.hotellamaisonblanche.com ; zdvojnásobí z 245 $. Nové, stylové devětpokojové hostely.
Hotel La Ponche 3 Rue des Remparts; 33-4 / 94-97-02-53, fax 33-4 / 94-97-78-61; www.laponche.com ; zdvojnásobí z 180 $. Okouzlující a historický (playboy Gunther Sachs si každý rok pronajal celé místo). Zarezervujte si pokoj Romy Schneider, střešní aerie pojmenovaná pro herečku, ačkoli dalších 17 pokojů je stejně lákavých.
Hotel Le Yaca 1 Blvd. d 'Aumale; 33-4 / 94-55-81-00, fax 33-4 / 94-97-58-50; www.hotel-le-yaca.com ; zdvojnásobí z 275 $. Úžasné služby a krásný bazén, ale některé z 27 pokojů jsou stísněné.

HOTELY MIMO MĚSTO
La Bastide de St.-Tropez Rte. des Carles; 33-4 / 94-55-82-55, fax 33-4 / 94-97-21-71; www.bastide-saint-tropez.com ; zdvojnásobí z 340 $. Dvacet šest pokojů ve venkovském stylu obklopujících bazén.
Messardière hrad Rte. z Tahiti; 33-4 / 94-56-76-00, fax 33-4 / 94-56-76-01; www.messardiere.com ; zdvojnásobí z 348 $. Zábavně opulentní nebo over-the-top? Vy rozhodnete. Některé z 88 pokojů naplněných sluncem mají výhled do údolí.
Hermèsova farma Rte. od L'Escalet, Ramatuelle; 33-4 / 94-79-27-80, fax 33-4 / 94-79-26-86; zdvojnásobí z 110 $. Hostinec s 10 pokoji se nachází uprostřed vinic.
La Bastide Rouge Rte. du Pinet; 33-4 / 94-97-41-24 fax 33-4 / 94-97-73-40; www.la-bastide-rouge.com ; zdvojnásobí z 172 $. Moderní 23pokojový hostinec na rozlehlém upraveném pozemku.
Hotel Villa Belrose Blvd. de Crêtes, Gassin; 33-4 / 94-55-97-97, fax 33-4 / 94-55-97-98; www.villa-belrose.com ; zdvojnásobí z 475 $. Třicet osm pokojů s luxusem v Beverly Hills, vyhlídkou na smrt a odpovídajícími cenami.

VILLA RENTALS
Od vil 6 000 $ za týden až po 26 500 $ na pláži, Mezinárodní kapitoly (44-207 / 722-0722; www.villa-rentals.com ) má všechno - včetně pozůstalosti Johnnyho Hallidaye (francouzský Elvis).

PLÁŽOVÉ KLUBY
Červený závoj Plage de Pampelonne; 33-4 / 94-79-84-34; oběd pro dva 200 $. Horní díl bikin volitelný.
Klub 55 43 Blvd. Patch, Ramatuelle; 33-4 / 94-79-80-14; oběd pro dva 75 $. Vylepšená jednoduchost.
Nioulargo 17 Blvd. Patch, Ramatuelle; 33-4 / 98-12-63-12; oběd pro dva 72 $ v Nioulargo, 108 $ v Kai Largo. Komplex Nioulargo se ve skutečnosti skládá ze dvou klubů: Kai Largo, kde se podávají asijská jídla, a Nioulargo pro italská jídla.
Tahiti Pinet okres, Ramatuelle; 33-4 / 94-97-18-02; oběd pro dva 92 $. Rozlehlý komplex upřednostňovaný britskými a německými turisty.

RESTAURACE
Auberge de l'Oumede Chemin de l'Oumede, Ramatuelle; 33-4 / 94-79-81-24; večeře pro dva 82 $. Cena za fixní stolování poblíž pláží. Jeďte opatrně po zrádné příjezdové cestě.
Na Fuchs 7 Rue des Commerçants; 33-4 / 94-97-01-25; večeře pro dva 74 $. Rodinné recepty od sester Martine a Renée Fuchs.
V Palmyre 2 Rue du Petit Bal; 33-4 / 94-97-43-22; večeře pro dva 72 $. Hezká terasa pod Citadelou.
Gorila Quai Suffren; 33-4 / 94-97-03-93; večeře pro dva 36 $. Nonstop pití a lehké stolování ( croque-monsieur, kuřecí hranolky ).
Dům Lei Mouscardins Tour du Portalet; 33-4 / 94-97-29-00; večeře pro dva 146 $. Skvělá kuchyně ve věži v přístavu.
The Mills of Ramatuelle Rte. Pláže, Ramatuelle; 33-4 / 94-97-17-22; večeře pro dva 92 $. Plněná cuketa, cibule a další speciality ze země. Také má pět pokojů k pronájmu v hostinci.
Sénéquier Quai Jean-Jaurès; 33-4 / 94-97-00-90; snídaně pro dva 20 $. Sledujte módní přehlídku z této kavárny na nábřeží, instituce v St. Tropez.
Římská vila Chemin des Conquettes; 33-4 / 94-97-15-50; večeře pro dva 110 $. Jídlo není špatné, ale vy jste opravdu tady pro leopardí kůži - oděný dav. Zarezervujte si stůl na zahradě.
Klub VIP večeře New Port Residence; 33-4 / 94-97-14-70; večeře pro dva 92 $. Divadelní stolování a rytmus pozadí zajišťují DJ.

NAKUPOVÁNÍ
Ačkoli obchody v samotném přístavu jsou většinou low-end, ulice vedoucí do kopce od přístavu k Place des Lices a Citadele jsou lemovány štítky světové úrovně (Hermès, Louis Vuitton, Tod's, Cartier). K dispozici jsou také skvělé nákupy hned vedle přístavu v Passage du Port, domov klenotnictví Julian klenotníci (Passage du Port; 33-4 / 94-97-20-27). Na Grand Passage si Jil Sander a Burberry třeli ramena s vynikajícím butikem hodinek Chronometry (3 Rue Allard; 33-4 / 98-12-62-50). Každý si kupuje sandály K. Jacques (25 Rue Allard; 33-4 / 94-97-41-50).