Na Madagaskaru není nic nebezpečného ani hrozivého. Na afrických safari na pevnině musíte zůstat ve vozidle, protože lvi vás sežerou a hrochy vás pošlapou a nosorožci a buvoli budou účtovat. Na Madagaskaru se na vás zvířata budou dívat jen s rozevřenýma očima. Ve většině Afriky jsou jedovatí hadi a děsivé štíři, ale na Madagaskaru není nic jedovatého. Madagaskaru jsou nejhezčí lidé na světě, nadšení, že jste přišli tak daleko na návštěvu. Vydáte se tam pro lemury, liché primáty ostrova, kteří jsou plachí a mírní, ale vaši návštěvou je neznepokojují, a lidé jsou stejní. Na životě na Madagaskaru je něco miniaturního a nedotčeného.

Čtvrtým největším ostrovem na světě je další Galápagos, který někteří ekologové nazývají „osmým kontinentem“. Odtrhl se od východního pobřeží Afriky před 160 miliony let a vyvíjel se izolovaně; 80 procent madagaskarských rostlin a živočichů je endemických a v biologické rozmanitosti konkuruje Brazílii. Zdá se, že bizarní flóra a fauna jsou výsledkem šílené spolupráce mezi Dr. Seussem, Jimem Hensonem a Bohem. Lidé zde jsou jen 2 000 let, a přestože některé druhy eliminovali, v přírodě nedominovali; je toho prostě příliš mnoho a příliš málo z nich. Biologové, kteří pracují na Madagaskaru, jsou vášnivě oddaní. Alison Richard, vicekancléř z University of Cambridge (de facto prezident univerzity; princ Philip je kancléř), se každý rok věnuje výzkumu lemurů, přestože je nejrušnější osobou v Anglii. Russ Mittermeier, prezident Conservation International, si našel čas, když nespravoval jednu z největších ochranářských organizací na světě, aby psal Lemurové z Madagaskaru a navštěvuje se každých pár měsíců.

Přítel, s nímž jsem cestoval, byl v kontaktu s Russem a ten nás doprovodil náš první den a doplnil vynikající rady od zaměstnanců společnosti Explore, Inc., přátelské a velmi schopné společnosti zabývající se safari v Coloradu, která zajistila naši cestu. Odletěli jsme z Antananariva, hlavního města - zkráceně Tana - do Diégo-Suarez na severním cípu ostrova a zkontrolovali jsme nedaleký Domaine de Fontenay, jednoduchý, ale krásný hotel provozovaný párem, který skvěle vaří oni sami. Russ nás vzal na procházku do národního parku Montagne d’Ambre a uviděli jsme řadu Sanfordových lemurů. Russ představil myšlenku pozorování ptáků, jak vytvořit seznam životů primátů, a zaujal nás katalogizací druhů, které jsme viděli; na konci cesty jsme byli až 22 druhů lemurů. Nečekal jsem, že se ještěrky nadchnu, ale Russ pomohl najít chameleona Brookesia minima, jednoho z nejmenších obratlovců na Zemi, který žije pouze na Madagaskaru a v zajetí nepřežije dobře. Byl dokonale tvarovaný a necelý palec dlouhý, včetně ocasu. Mohlo to (a také) to sedlo na špičce mého palce velmi pohodlně, s prostorem pro vzpěry nahoru a dolů. Pak jsme viděli další chameleony různých tvarů, velikostí a barev a Russ byl velmi hra o jejich sbírání; putovali nahoru a dolů po našich pažích a nohou - největší byl dlouhý 16 palců. Byly to úžasné barvy s ocasy, které se stočily jako kapradiny s houslemi.

Té noci jsme se pomocí baterek vydali na procházku soukromou rezervou připojenou k hotelu. Viděli jsme noční sportovní a myší a trpasličí lemury, jejichž oči zářily zpět, když na ně svítíte paprskem, jako reflexní pruhy na okrajích silnic, a viděli jsme všechny druhy gekonů a chameleonů, včetně gekonů, jejichž obrovský ocas připomíná skvrnitý hnědý vějířovitý list. Viděli jsme můru, která vypadala jako vzorek florentského papíru, a další, která vypadala jako z průsvitného moaré. Oblast nebyla v noci příliš prozkoumána a byly tu úžasné varianty známých ještěrek. Russ nám ukázal, čím se odlišili, a navrhl, že jeden je nový druh a že jsme to zaznamenali jako první. Cítil jsem se jako Darwin. Madagaskar má tolik tvorů, které jinde neexistují, že je těžké sledovat, zejména proto, že části ostrova jsou jen částečně prozkoumány. Pravidelně se vyskytují nové druhy a některé, u nichž se předpokládalo, že vyhynuli, byly znovuobjeveny. 'Taxonomie trpasličích lemurů je ostudný nepořádek,' řekl Russ.

Následující den jsme vyrazili do Ankarany s naším průvodcem Filipem, synem královny Antakarany. Měli jsme štěstí, že jsme zblízka viděli některé korunované lemury. Viděli jsme také gekona zabarvenou zelenou, o které jsem si myslel, že ji vynalezli lidé, kteří upustili kyselinu, s několika karmínovými tečkami na zádech, jako by ji vybavila Anna Sui. Pak jsme viděli tsingys , velké jehly a zvlněné vlny vápence, vytesané mořem a poté vychované posunem tektonických desek. Nestačilo Madagaskaru mít takové podivné rostliny a zvířata? Muselo to mít také divnou geologii? Pak jsme přišli s Filipem do obrovské jeskyně, v níž prý žijí duchové jeho královských předků.

Následujícího dne jsme si prohlédli naši první zkušenost ze třetího světa: náš let, na který jsme měli letenky, neexistoval, ale s neočekávaným spojením jsme se nakonec dostali do Tsara Komba, našeho rajského hotelu. Je ve vlastnictví Francouze a je zcela neformální, ale právě ten dotykový šik velmi kontinentálním způsobem, s elegantní centrální oblastí, kde se podává jídlo, a pouze třemi pokoji, každý soukromým bungalovem s velkou terasou s výhledem na vodu.

Náš průvodce nás příští ráno přinesl na lodi, protože na ostrově Nosy Komba, kde jsme bydleli, nejsou žádné silnice, auta nebo dokonce kola. Madagaskar je velký ostrov; a Nosy Be je menší ostrov na severu Madagaskaru; a Nosy Komba je menší ostrov u Nosy Be; a šli jsme na Nosy Tanikely, menší ostrov u Nosy Komba. Nosy Tanikely bylo několik palem, bílé pláže, kopec uprostřed s opuštěným majákem a chata majitele majáku, ve které stále žije strážce majáku, jediný obyvatel ostrova. Šnorchlovali jsme podél útesu a viděli krásné korály, jeden jako les krémově zbarveného chřestu s modrými špičkami, a mnoho ryb, včetně bledého bledého s brilantními tyrkysovými víčky, které připomínalo letušku Aeroflotu. Mořské želvy byly podivné, s obrovskými ploutvemi se pohybovaly jako křídla a vytrvale mávaly, občas se nakláněly k vyjíždění zatáček.

Miloval jsem, co náš průvodce řekl o islámské menšině na Madagaskaru. 'Nejsme fundamentalisté.' Fundamentalisté nepijí žádný alkohol. Ale my říkáme, pijte alkohol, ale snažte se neopít. Islámské právo říká, že nejíst ovocné netopýry a kraby. Ale my máme rádi krabí maso, takže ovocné netopýry prostě vynecháme. Fundamentalisté tvrdí, že by si žena měla zakrýt vlasy, ale my říkáme, že to žena dělat nemusí, pokud není chladná. “

Po obědě jsme šli do parku, kde lidé krmit černé lemury, kteří vyskočili ze stromů a seděli vám na rameni, pokud držíte banán. Pod břichy byly zastrčené lemuři s dítětem a smyslné potěšení z intimity s těmito napůl divokými zvířaty bylo neměřitelné. Pozdní odpoledne byla vzduch a voda v Nosy Komba ideální teplota, vánek byl nebe, nebyly tam žádné chyby a vše, co jsem chtěl, bylo vymyslet způsob, jak zůstat rok, sedět na terase mého bungalovu a dívat se na další malý ostrov ve střední vzdálenosti a velké stínové formy madagaskarského pobřeží za ním, jak se pod čtvercovými nebo trojúhelníkovými plachtami plavily malé vykopané pirogues a několik bez plachet právě veslovalo, a žádná duše v dohledu žádným směrem, a vzduch voněl jako moře a jako květiny.

Dále jsme šli do Anjajavy L’Hôtel. V 90. letech majitel řekl své pařížské cestovní kanceláři, že chce navštívit Madagaskar, a agent řekl, že neexistují žádné hotely, které by odpovídaly jeho standardům, a tak letěl na pobřeží podél Mosambického kanálu, dokud nenalezl ideální místo, a postavil báječné luxusní zařízení, jediné svého druhu v této zemi - klimatizace, bezdrátové připojení k internetu, nádherný bazén, vily z růžového dřeva roztroušené po pobřeží. Dostanete se tam soukromým letadlem hotelu; náš let byl nádhernou hodinou. Hotel vyhlásil vlastní časové pásmo, hodinu před zbytkem Madagaskaru, individuální balíček letního času. Majitel je Francouz a vedení Jihoafrický, takže vše je stylové a všichni mluví anglicky. Místo sedí na 1100 akrech parku. K dispozici jsou motorové čluny pro vodní lyžování a hlubinný rybolov a soukromé expedice. Odpolední čaj se podává na travnatém pahorku, kde turisty oslovuje několik druhů lemurů, včetně Coquerel's sifakas, půvabných lemurů s hnědou a bílou srstí. Existují také úžasní ptáci, kteří si přicházejí pro drobky.

Pronajali jsme si loď, abychom viděli svítající ptáky v zátoce Moromba, hladkou vodní plochu plnou malých kulatých ostrovů, jako flotilu klobouků z krabiček, z nichž mnozí erodovali zespodu, takže se zužovali nad vodou. Po následném pobřeží po dobu 20 mil nebylo nic umělého, kromě příležitostných rybářských vesnic postavených ze dřeva a rákosí na písku. Zastavili jsme se u posvátného baobabu starého asi 1600 let, který je spíše malým bytovým domem než stromem. Nedaleko byl další - jeden ze šesti druhů endemických madagaskarských baobabů - široký dole, s rovným kmenem a potom šílenými větvemi nahoře, takže to vypadalo jako indická bohyně s roztaženou sukní a desítkami šíleně kroužících paží . Na okraji vody byly na některých místech mangrovy a „mořský salát“, který jsme jedli šťavnatou, slanou hrstkou. Zastavili jsme se na jedné izolované pláži a plavali jsme; na jiném pro nás byl zřízen piknik v chatrči s palmovými listy.

Zpátky v hotelu byla na stromech přímo před naší vilou skupina sifaků a pořídili jsme je tisíc fotografií; pak jsme měli masáže na naší terase, zatímco slunce zapadalo.

Dále jsme mířili do Andasibe. Barvy zelené, zelené rýžové pole a červené, červené země byly jako dětská kresba pastelkou. Vkročili jsme do zvláštní rezervace Analamazaotra, abychom viděli tři metry vysokého indri, největšího žijícího druhu lemurů (fosilie vykazují vyhynulé, obrovské lemury velikosti gorily). Náš velmi energický průvodce nás zavedl hluboko do lesa, a pak jsme uslyšeli naše první indris, jako keporkaky zkřížené s náletovými sirénami, podivný, vysoký vaflící tón, který se zdá být nepochopitelný od suchozemského savce, natož primáta. Musíte vědět, jak sledovat zvuky: i když je lze slyšet na dvě míle, způsob, jakým zvukové ozvěny znamenají, že amatéři nemohou říci, jak blízko nebo daleko jsou. Prošli jsme hustým podrostem a právě když jsem ztrácel naději, ocitli jsme se přímo pod nimi. Jejich ululace byly ohlušující, tyto velké obrovské věci se zvědavými černými chlupatými tvářemi, posazené na stromech a jedící listí, které poté, co skončily, s nepravděpodobnou milostí skočily na jiné stromy.

Následujícího dne jsme vstali brzy a zamířili do národního parku Mantadia, rychle jsme šplhali na horu a dolů a nahoru a dolů, a všichni jsme se cítili trochu týráni, když jsme po dvou hodinách nic nenašli. Pak jsme narazili na velkou skupinu diademovaných sifaků, atletických a rozmarných. Viděli jsme stromové kapradiny a endemický bambus, který roste jako obrovský oblouk, něco jako nadměrná kroketová branka. Vydali jsme se z lesa na magickou cestu pokrytou grafitovým prachem z nedalekého dolu. V jasném slunečním světle vypadal přímo ze stříbra Čaroděj ze země Oz , a pokud jste se ho dotkli, váš prst vypadal, jako byste táhli tác očního stínu.

Pak jsme šli do ostrovní rezervace, kde jsou lemurové zcela zvyklí na člověka. Viděli jsme obyčejné hnědé lemury, kteří nám skočili na ramena a posadili se na naše hlavy a rozesmáli nás a rozesmáli se; a černobílé vari lemury; a další diademed sifaka, nejsladší stvoření, jaké si lze představit. Zatímco hnědé lemury tlačily, popadaly a polkly, sifaka se díval s hlavou na jedné straně, a pokud jste zvedli kousek banánu, natáhl ruku, opatrně ji zvedl a potom jí několik kousnutí. Měl nejkrásnější srst, jasně oranžovou a bílou a neuvěřitelně měkkou. Když chtěl skočit, uvědomili jste si, jak silný je, ale měl kolem sebe atmosféru nemožnosti něžnosti, jako by byl velmi plachý, ale chtěl být přátelský. Hnědé lemury zůstaly hodinu, ale zdálo se, že sifaka v určitém okamžiku řekl, že nám vzal dost času, a odletěl do křoví.

Na zpáteční cestě do Tany jsme se zastavili v parku plazů, kde mě obzvlášť zaujala velká červenající se rajská žába.

Poslední týden jsme zamířili do divočiny jižního Madagaskaru. Odletěli jsme do Tuléaru, kde na nás s průvodcem čekal minivan plný jídla. Hodinu jsme jeli po krásné zpevněné cestě a pak jsme se vydali do hluboké krajiny. Předpokládal jsem, že jsme ve vozidle s pohonem všech kol, ale nebyli jsme. Dále se ukázalo, že řidič v Beza-Mahafaly nikdy předtím nebyl, takže měl jen malý smysl pro to, co se tam dostalo. Protože naše zavazadla byla na střeše, měli jsme vysoké těžiště, ale náš nízký podvozek zabraňoval snadnému průchodu po silnici se skvrnami obrovských skal, výmolů, vymývaných oblastí a úseky práškového písku, jako suché koryto řeky. Ve vozidle jsme měli živé kuře (večeři), které stále křičelo. Museli jsme nechat okna otevřená nebo se udusit, ale vozidlo nakopávalo prach, který okamžitě roztavil naše tváře a vlasy. Do posledního skutečného města jsme dorazili asi v 17:30, a když jsme vjeli do benzínové pumpy, obsluha zmínila, že někdo potřebuje jízdu a můžeme vzít dalšího cestujícího? Někdo se vzrušujícím způsobem stal Andrym, vedoucí tábora, do kterého jsme mířili. Zanedlouho se vozidlo začalo potápět v písku, a tak jsme všichni vystoupili a tlačili a zvedali se a my jsme to překonali a asi o tři minuty později jsme se znovu potopili. Trvalo nám to téměř další tři hodiny a závěrečná část cesty byla za měsíčního svitu.

Když jsme dorazili do tábora, byl jsem připraven políbit zemi. Večeře byla vybičována dvěma tichými ženami ohnutými nad velkým ohněm, pak jsme šli do našich stanů a zhroutili se.

V sedm hodin ostré následujícího rána se v táboře objevila tlupa lemurů kata. Muselo jich být 30, včetně několika matek s mladými zastrčenými pod břichem, a přestože s nimi zaměstnanci tábora zacházeli jako se známými obtížemi, pro nás to bylo úplně veselé a nevadilo mi, že se chytli a snědl mou snídani banánů s kondenzovaným mlékem. Byli jsme okouzleni a zdálo se, že jsou dost šťastní, aby uhasili naši očarovanost a zasáhli komické pózy. Byli to darebáci a bandité, osobnosti podobné mývalům a nekonečně skákali, někdy na stůl, kde jsme jedli, a pak šplhali dovnitř a ven z plastových kbelíků u studny a spěchali po šrotu poblíž místa, kde ještě byly kuchařky v práci (hlídali ten oheň celou noc?) a houpali se dovnitř a ven ze stromů.

Našli jsme jednoho Verreauxova sifaku, který si užíval slunce na stromě tamarindu u vchodu do tábora, díval se na to všechno, jako by to pro něj bylo stejně divné jako pro nás a možná trochu trapné.

Rezerva u Beza-Mahafaly je rozdělena do dvou částí. Balíček 1 je „galerijní les“, suchý a orientovaný na řeku, která vede v období dešťů, a balík 2 je „ostnatý les“, vyprahlý a podobný poušti. Byla to Alison Richard, která nás poslala sem, kde už tři desetiletí sleduje populace lemurů. Tým dokumentuje umístění a situaci každého lemura a sifaky v Parcelu 1 s měsíčními údaji o sčítání lidu a grafy pohybu vojsk. Bylo skvělé pochopit vědu po týdnech safari voyeurismu.

Poté, co jsme dojedli, co jsme mohli zachránit, jsme vyrazili přes balíček 1 s Jacky, vedoucím výzkumu Beza. Brzy jsme na stromech našli lemurky lemované a pokusili jsme se zachytit jejich skoky na filmu, dvě desítky fotografií, na kterých pohybující se noha zabírá horní část rámečku, zbytek zvířete se úplně odrazil od obrazu. O kousek dál jsme našli rodinu sifaků a opravdu jsem mohl strávit život sledováním sifakas, tak elegantních jako Audrey Hepburn. Vrhli své něžné pohledy na naši cestu a zasáhli taneční pózy na stromech a jejich chování bylo jaksi zdvořilé, jako by se nás dotkla a překvapila naše laskavá pozornost; ve skutečnosti byli tak zdvořilí, že jsem po naší návštěvě mohl poslat poděkování. Nakonec jsme se odtrhli a šli směrem k korytu řeky, když jsme našli několik nočních sportovních lemurů spících, ačkoli jeden se probudil, když jsme ho vyfotili. Viděli jsme také plazy a ptáky. Bylo v tom intimní kouzlo: lemurové nebyli ani krotcí, jako v Nosy Komba - opravdu soukromá zoo - ani tak divocí, že zůstávali temně daleko.

Po obědě jsme vyrazili na vesnický pohřeb v Mahazoarivu. Mezi národy jižního Madagaskaru je pohřeb velkým posláním, drahou záležitostí, která trvá několik dní a zahrnuje konzumaci mnoha zebu (volů) a velkého množství alkoholu. Rodina si na to musí ušetřit dostatek peněz, takže mrtví jsou balzamováni a vloženi do márnice postavené právě pro ně. Jeden z mých společníků předával informace od Jacky, že mrtvoly byly kdysi konzervovány v kusech sýra, které maskovaly a obsahovaly pach hniloby. Další rozhovor s Jackym odhalil, že se ve skutečnosti uchovávaly v „kmenech stromů“ (měl trochu přízvuk): zapouzdřené ve vyhloubeném deníku. Pohřeb toho dne v Mahazoarivu byl pro dva lidi, kteří byli oba asi rok mrtví; na jeho konci byli zesnulí přemístěni do hrobek v kopcích a jejich zámecké chatrče shořely.

Hoduje se pro celou vesnici a muži nosí kopí nebo zbraně a ženy nosí své nejjasnější barvy. To jsou také noci lásky; o každé dívce, která během pohřbu otěhotní, se předpokládá, že má štěstí, a její manžel se jí nikdy nemůže zeptat, kdo je otcem, ale dítě si musí brát jako své vlastní dítě. Svobodné dívky se snaží otěhotnět, aby mohly prokázat svoji plodnost, což zvyšuje jejich šance na další manželství. Vesnice pro tyto příležitosti vlastní generátor a vesničtí hudebníci se připojují k poškrábání zesílení a hrají funky tradiční ish hudbu. Každý, kdo má chuť tančit, se jen shromáždí před nimi a tančí. Velké vozy zebu zastavují po celé vesnici. Rodina zesnulého sedí před jejich domem a přijímá návštěvy a rozdává dárky všem (dostali jsme láhev citronové sody). Muži střílí domácí prázdné kazety, kdykoli někdo dorazí, což je zhruba jednou za pět minut. Středem vesnice prochází nováčci; je to všechno nesmírně dramatické. Hudba byla dobrá a lidé byli krásní a všude kolem bylo velké potěšení. Byli jsme pozdraveni jako hodnostáři, protože jsme byli cizinci a že jsme přišli s Jacky a Andrym; měli jsme sto nejlepších přátel a bdění dětí, ať jsme šli kamkoli. Cítil jsem se jako talisman štěstí.

Pak jsme šli na balíček 2, ostnatý les. Jeden endemický strom nemá listy a fotosyntetizuje se přes chlorofyl v kůře, který se vždy loupe jako špatné spálení sluncem; chobotnice jsou podivné trnem pokryté věci s několika větvemi stočenými ve vzduchu; a euforie mají geometrické zelené větve, které popisují složité krychlové prostory a vypadají jako modely krystalové struktury fosforu. Naskytl se nám vzácný pohled na sifaku tančícího přes silnici; chodí po zadních nohách skokem do strany, když jsou na otevřeném terénu. Pak jsme sledovali jejich rodinu na ostnatých stromech a bylo to to nádherné hyperzlaté světlo, které se objevuje pozdě odpoledne na Madagaskaru, a rozsvítilo to sifaky, takže vypadali jako chlupatí andělé zářící jejich vlastním zářením. .

Vrátili jsme se do tábora, právě když dorazil výzkumný pracovník ve vozidle s pohonem všech kol, a jednali jsme s řidičem, aby nás druhý den odvedli ven. Toho rána jsme se rozepnuli a dostali se na Isalo včas na pozdní oběd. Hotel tam, Relais de la Reine, je vlastněn Francouzem, který byl postaven do kamenné krajiny, takže jen z poloviny zjistíte, že tam jsou budovy; jídlo bylo vynikající a pokoj svěží a atraktivní a krásná změna od stanů v Beza. Isalo je známé pro krajinu připomínající mesy amerického jihozápadu. Velké kaňony ustupují strmým kamenným horám plným jeskyní, ve kterých místní pochovávají své mrtvé. Přestože je krajina většinou suchá a neúrodná, občas se na ní vlhnou břehy potoka lpí rýžová pole. Nejznámějšími endemickými rostlinami jsou „sloní noha“, krátké a baňaté pachypodium se žlutým květem a růžový madagaskarský brčál.

Následujícího dne jsme vstali brzy, abychom mohli jezdit - hotel měl krásné koně - a klusali po pláních a viděli tvary v obrovských kamenech dotýkajících se krajiny: král, lev, vlněný lemur. Pak jsme šli do přírodní koupaliště . Proplétáte se po neúrodných úsecích a šplháte se přes skalní útvary a pak najednou sestoupíte do trhliny a tam to je, fantazie nějakého brilantního krajináře z nebe, příliš nádherná na to, aby se tomu dalo věřit: bujná spousta kymácejících se palem a hustá vegetace a v jeho středu neuvěřitelně krásný vodopád padající do hlubokého, čistého bazénu s písečným dnem. Vyhrnuli jsme si kalhoty a vykoupali unavené nohy ve studené vodě. Jen několikrát jsem viděl něco tak úplně příjemného na pohled.

Poté jsme jeli do Ranomafany, nejoblíbenějšího parku deštných pralesů, kde jsme zasáhli den slunečních paprsků. Park je extrémně hornatý, takže trávíte celý čas lezením po blátivých stezkách, ale stojí za to, pokud jste nadšenci lemurů. Za jeden den jsme viděli rudé hnědé lemury, lemury červenobřiché, Milne-Edwards sifakas, hnědého lemura myši a oddíl větších bambusových lemurů, mongoose a civetu. Byli jsme velmi zablácení a bolely mě nohy a záda, ale hustota druhů byla nad rámec toho, co jsme dosud viděli, jako by to byl prosperující konec ekosystému - krmiva preferovaná zvířaty jsou v tomto vlhkém stavu hotová. doména.

Po dvou nocích v Ranomafaně jsme projeli vznešenou krajinou, jakýmsi zdlouhavým pobytem v pohlednici, a zastavili jsme se v Ambositře, proslulé svými řezbáři. Po návratu do Tany jsme se zúčastnili okouzlující večeře a snědli úžasné jídlo pod Winterhalterovým portrétem Napoleona III. Lněné prádlo bylo vyšívané tak, aby odpovídalo porcelánu Empire Limoges našeho hostitele, a potkali jsme Angličana, který oživil malagašskou textilní tradici a prodal kus Metropolitnímu muzeu; madagaskarská žena, která pracovala pro OSN po celém světě; australský ochránce přírody; a několik průmyslových magnátů. Vzpomněl jsem si na Alison Richarda a Russa Mittermeiera, kteří se tak často vraceli proti prudkým šancím, a zeptal jsem se jednoho z hostů, zda se kvůli obchodním příležitostem rozhodl zůstat na Madagaskaru. Roztáhl ruce a řekl: „Doma jsem po celou dobu děkoval Bohu za věci. Zde jsem se naučil děkovat Bohu za každý den sám. “ Oči mu zajiskřily. 'Tentokrát jste si zamilovali lemury a krajinu.' Toto je první krok. Pokaždé, když se vrátíte, vrhne tento ostrov další závoj v tanci svádění. Jakmile se zamilujete, nemůžete snést pomyšlení na odchod. Vidíte - a já jsem cestoval - všechno vám tady říká: toto je nejlaskavější místo na světě. “

Andrew Solomon je redaktor přispívající T + L.

Kdy jít

Denní teploty se v průběhu roku pohybují od nízkých 50. do poloviny 80. let; vyhněte se období dešťů, které trvá od ledna do března.

Jak se tam dostat

Air France má navazující lety přes Paříž. T + L doporučuje najmout si průvodcovskou službu (viz níže), která zajistí cestování po zemi.

Všechno

Víza jsou vyžadována; kontaktujte velvyslanectví Madagaskaru. 202 / 265-5525.

Průvodce

Explore, Inc.

888 / 596-6377; exploreafrica.net ; dvoutýdenní zájezdy od 5 000 $ na osobu.

Kde zůstat a jíst

Anjajavy Hotel

Nachází se v samém srdci území Menabe Sakalava, 90 mil severně od Majungy. 33-1 / 44-69-15-00 (pařížská rezervační kancelář); anjajavy.com ; zdvojnásobí na tři noci od 1661 $, včetně převodu soukromým letadlem.

Domaine de Fontenay

202 Antsiranana, Joffreville; 261-33 / 113-4581; lefontenay-madagascar.com ; zdvojnásobí z 238 $.

Queen's Relay

Ranohira, Isalo; 261-20 / 223-3623; zdvojnásobí od 100 $.

Dobrá Komba

Southern Nosy Komba; 261-33 / 148-2320; tsarakomba.com ; zdvojnásobí z 238 $.

Vakôna Forest Lodge

Panoramatické výhledy. Blízko Andasibe; 261-20 / 222-1394; hotel-vakona.com ; zdvojnásobí z 154 $.

Národní parky

Přesné pokyny k národní parky jsou nejlépe poskytovány cestovními kancelářemi na Madagaskaru. Anglicky mluvící průvodcovské služby jsou k dispozici ve všech parcích a důrazně se doporučují pro první návštěvníky.

Zvláštní rezervace Analamazaotra

Poblíž Andasibe

Národní park Isalo

Nedaleko vesnice Ranohira.

Národní park Mantadia

Poblíž Andasibe.

Národní park Amber Mountain

Jihozápadně od Joffreville.

Národní park Ranomafana

Před Ambodiamontanou, městem západně od Ranomafany.

Environmentální nadace

Tany Meva

Celostátní nezisková organizace založená na komunitách, která se snaží chránit madagaskarskou divočinu. tanymeva.org.mg .