Je poledne v Terstu, hezkém italském městě na Jadranu, a v bufetu Da Pepi se vrhne geniální dav dopředu k servírovací stanici, lákaný čerstvým vepřovým masem, které vaří ve vonném vývaru. Pára stoupá. Tři chlapi, kteří servírují jídlo, připomínají starodávné muže v newyorském lahůdkářství nebo možná Toma Cruise jako barmana v Koktejl . Umění je v rychlosti, obratném divadelním ovládání řezbářské vidličky a nože, když táhnou maso na mramorovou desku, vyřezávají plátky čerstvého vepřového masa, uzeného vepřového masa, šunky a cragno (klobása), hodit některé v housce na sendvič nebo na talíř na míchaný talíř.
Se stranou kysané zelí (sladké zelí s kmínem), čerstvě nastrouhané věří (křen) a hořčice, samotný oběd v Da Pepi činí cestu do Terstu užitečnou. Žádám o pivo. Pierpaolo Segrè, můj průvodce, navrhuje sklenici Terrano, místní červené.
To je to, co byste mohli nazvat vepřovou krčmou, a je to čistý Terst, říká Segrè, třetí generace Triestiny, která mezi svými nedávnými předky tvrdí, že mezi jejími předky jsou Italové, Dalmatinci, Rakušané, Maďaři, katolíci a Židé. vepřové maso a víno, následované černým espressem v malé kavárně, kde se postavíte a napijete se svého vaření.
Segrè, stejně jako většina domorodců, je trochu posedlý svým městem a je nadšený, že v současné době má rozruch. Lidé z jejích turistických kanceláří sledují hluboce modrou zátoku - posetou plachetnicemi a lemovanou plážemi - olizují si rty a navzdory skutečnosti, že Terst je mnohem jedinečnější, velkolepější a lákavější než pouhé pobřežní letovisko, vyslovuje město Portofino, které čeká, až se stane.
Po obědě se snažím odejít od prasete a odvrátit oči od cukráren, oken naplněných Sacherovou tortou, ovocných koláčů, růžových a zelených mandlových koláčů. V tomto kompaktním asi 200 000 městech můžete chodit téměř všude. Bloudím. Vystoupám na malý kopec k římským ruinám, vydám se do Revoltelly, kdysi bohatého kupeckého sídla, část domu stále neporušená, zbytek muzeum moderního umění. Kolem Teatro Lirico Giuseppe Verdiho přes velká náměstí a po klikatých dlážděných uličkách mířím na hlavní náměstí a k moři, které se táhne před ním.
Poloha Terstu na samém okraji Jaderského moře ji vždy definovala; stále to dělá. Jako moderní město bylo v jistém smyslu vynalezeno jako přístavní město. Od 80. let do první světové války patřil Terst Habsburkům - byla to hlavní vídeňská cesta k moři a zbytku světa.
Sedím na náměstí Piazza dell’Unità d’Italia a sleduji při každém denním letu křišťálově modrý a bílý trajekt. Zdá se, že se plaví přímo na hlavní náměstí v Terstu. Moře je čtvrtou stranou náměstí a můžete téměř ochutnat sůl, když se motorové čluny odrážejí nad vodou. V létě leží bronzová těla v malých bikinách na plážích nedaleko města; na začátku podzimu, během regaty Barcolana, je zátoka tak silně pokrytá bílými plachtami, že máte pocit, že přes ni můžete téměř vyjít.
Všechno v Terstu vede na náměstí; toto je tlukot srdce města, jeho obývací pokoj. Na třech stranách jsou mohutné budovy imperiální ambice, postavené mezi počátkem 19. a 20. století. Vládní palác, radnice a pojišťovací a přepravní společnosti z něj dělají architektonické muzeum pod širým nebem a poskytují přehled kořenů města v oblasti obchodu a kultury a jeho smyslu pro sebe sama.
Uprostřed je fontána čtyř kontinentů, místo, kde se studenti loll, yapping do jejich iPhone v kakofonii jazyků. Dva mladí italští podnikatelé v ostrých špičatých botách zkoumají své BlackBerry. Malá holčička v růžových šatech ukazuje své panence památky. Náměstí je zaplaveno zvědavým pozlaceným triestinským slunečním světlem, které se odráží od moře a zachycuje staré kameny. V noci, osvětlená operní vznešeností, je jeho nádhera zastavující jako téměř jakýkoli veřejný prostor v Evropě.
Terst? Kde? Mnoho lidí, včetně Italů, má potíže s umístěním Terstu na severovýchodním pobřeží Jaderského moře, a to na okraji mapy, někdy zakrytý sponkami, jeho kyslík nasávaný Benátkami, jeho okouzlující soused 90 mil daleko. Toto město je pohraniční a je obklopeno Slovinskem a Chorvatskem, Rakouskem a Maďarskem. V Terstu je zeměpis vše - jazyk, historie, kultura, kuchyně. Po druhé světové válce se Terst stal politickým fotbalem, házeným mezi Východem a Západem. Polyglotové město bylo po celá desetiletí italské, ale až v roce 1975 se Terst stal naprosto legálně italským.
Navštívil jsem Terst na konci studené války a cítil jsem ošuntělé místo, které ztratilo smysl. Kamkoli jsem šel, zdálo se, že se ke mně drží mlhová melancholie. Než jsem se letos vrátil, všechno se změnilo. Město, které jsem navštívil - jeho nablýskané budovy, jeho pouliční život, jeho naprostá síla - bylo oživeno. Zodpovědným mužem, jak téměř všichni souhlasí, byl Riccardo Illy, který byl starostou v letech 1993 až 2001.
Vedoucí společnosti pro výrobu kávy v Terstu, která nese jeho jméno a je oporou od založení svého dědečka v roce 1933 - značka Illy je zde všudypřítomná - Illy hrála prince Trieste's Sleeping Beauty. V jeho rodném městě viděl obrovský potenciál jako důležitou křižovatku v Evropské unii, která se začala angažovat ve východní Evropě.
Vyčistil budovy a otevřel je na konferencích a festivalech. Pozvedl profil již tak vlivného fyzikálního ústavu. Pozval svět tak, jak to město vždy dělalo, vstřícný, tolerantní, s vášní pro umění a okem pro hlavní šanci. Terst má designový hotel a experimentální restauraci a laboratoř s potravinami; existují filmové festivaly, festivaly jídla a dokonce i keltský festival. Na náměstí jsou rockové koncerty. Jako starosta dala Illy městu pocit, že má budoucnost i minulost.
V Grand Hotelu Duchi d’Aosta dvojice místních dám, Vuittonské tašky v ruce, drby nad kávou a letmý pohled na pohledného mladého polského filmaře se strništěmi, který noc předtím hledal na festivalu. Toto je hotel v Terstu - všichni jej nazývají Duchi; v dnešní podobě je zde budova od 70. let 19. století. Hotelová restaurace Harry’s Grill má velkou terasu na náměstí. V čase v baru si číšníci s malou mašlí přinesli nápoje na stříbrných podnosech. Na snídani je čokoládový dort spolu s vejci a toasty.
Vzpomeňte si na rakouské impérium, říká muž s knírem na schodech Duchi, když shromáždil pláštěnku a zmizel do rána.
Dokonce i v novém živém Terstu mě historie zaplavila. Turistické propagace s Portofino na mozku rychle připevní štítek Hapsburg ke všemu, co mohou. Kolem roku 1740 to byla habsburská císařovna Marie Terezie, která nařídila, aby bylo nové město rozloženo na bývalé solné pláně, podobně jako Petr Veliký postavil Petrohrad na bažině; města postavená přibližně ve stejné době jsou architektonickými bratranci. Borgo Teresiano, pojmenované pro císařovnu, je krásná čtvrť, v jejím srdci kanál, ulice plné knihkupectví, starých kostelů a malých elegantních domků, které by mohly být v Praze. Můj oblíbený ze všech městských obchodů je zde: Farmacia Biasoletto all’Orso Nero je lékárna založená v roce 1821 botanikem a uchovává si veškeré původní vybavení - jemné dřevo; sklenka; dlaždice; malovaná keramická třecí miska a tlouček.
Ale ze všech dobových atrakcí v Terstu je nejvíce evokující Museo Storico del Castello di Miramare: malý hrad a pevnost, která v noci září za měsíčního světla jako přelud. Postaven v padesátých letech 18. století arcivévodou Maximiliánem, je to přesný odraz námořního důstojníka, viktoriánského gentlemana. Jeho studie je navržena jako lodní kajuta; knihovna lemovaná knihami a pečlivě vybraná umělecká sbírka odrážejí jeho intelektuální vášně.
Když se rakouské císařství proměnilo v rakousko-uherské císařství, zbohatlo. Jako další velké přístavy - New York; Hongkong; Bombaj - Terst byl také tolerantní. Peníze před Bohem, to není zbožné místo. Přesto je udivující, že v malém italském městě existovalo po dlouhou dobu v míru šest náboženství (katolické, protestantské, židovské, muslimské, srbské a pravoslavné). Náboženské stavby jsou spíše výsledkem předvádění bohaté obchodní třídy než jakékoli horlivosti. Tmavomodrá kopule srbského pravoslavného kostela San Spiridone stoupá na stejné nebe jako kopule katolického kostela Sant'Antonio Taumaturgo. Nachází se zde benediktinský klášter i katedrála San Giusto, která s mozaikami a freskami pochází částečně z 12. století.
Terst byl často považován za židovské město. V jeho rozkvětu byli Židé vítáni a oni prosperovali. Staré ghetto, hned za náměstím, je nyní elegantní čtvrtí obchodů se starožitnostmi a hospod. Stále existují prázdné budovy, pocit téměř zapomenutého světa.
Ke konci druhé světové války napadli nacisté, rozzuřený, že se Italové přihlásili ke spojencům, Terst. Shromáždili zbývající Židy a zavraždili je. Risiera, starý mlýn na rýži ve čtvrti San Sabba těsně za spleti nových dálnic, byl jediným italským nacistickým vyhlazovacím táborem a nyní je muzeem. Tady jsou úzké cely, vlhké, studené zdi poškrábané datly, zbytky krematoria. U většiny památníků holocaustu mi slzy připadají triviální, irelevantní. Ale Risiera, možná proto, že se to v tomto krásném přímořském městě zdá tak neočekávané, mě rozplače.
Právě mezi Židy, kteří byli jeho přáteli v Terstu, našel James Joyce inspiraci pro Leopolda Blooma. Malý Caffè Pirona se rád chlubí, že právě tam spisovatel jedl své ranní pečivo. Poblíž Canal Grande je na místě bronzová socha Joyce, motýlek a vodácký člun, možná mířící na jazykové lekce, které sám poskytoval.
Pokud to definuje Jadran táhnoucí se do světa z Terstu, tak svým způsobem také dělá Kras, hřeben divokých vápencových kopců v jeho zádech, výběžek Julských Alp. Terst sedí mezi nimi zavěšený mezi mořem a horami. Před železničními tratěmi a dálnicemi se návštěvníci vrhli přes Kras do Terstu na koni a voze, vždy hledali bandity.
Za dobrého počasí po celém krasu vyrůstají vinařské zahrady, obvykle označené červenou šipkou. Vejdete dovnitř, můžete být na statku, kde je místní víno a domácí klobása nebo paštika. Málokdo má adresy. Kras je tajné místo. Pokud moře dělá z Terstu kosmopolitní, osvícené evropské město, kras přidává něco průlomového a téměř středověkého.
Jednoho dne dostanu taxík do mariánského chrámu Monte Grisa. Odtud můžete vidět celý Terst, pobřeží, kras s odlehlými farmami, podzemní řekou, jeskyněmi a jeskyněmi. Vysvěcena v roce 1966, je to jeskynní betonová katedrála. Lidé klečí na tvrdé podlaze a modlí se. Na rozdíl od nádherně vyzdobených a zlacených kostelů v Terstu zde cítíte tvrdou zbožnost, horlivou a horečnatou víru, díky níž to vypadá jako naprosto východní Evropa. Cítíte, že jste prakticky na Balkáně. Slovinsko je pět mil od centra Terstu; Chorvatsku je deset.
Káva je lékem volby v Terstu, její útěchou, madeleinem vytvářejícím paměť. Kultura kaváren více připomíná Budapešť nebo Vídeň než Řím. V Terstu jsem v pokušení zahálet dny v kavárnách: ráno v Caffè degli Specchi, na náměstí, kde káva přichází přímo, s likéry nebo se zmrzlinou; před obědem v Caffè Tommaseo na aperitiv mezi stoly s mramorovou deskou, starými zrcadly a sádrovými cherubíny; večer v kavárně Jugendstil Antico Caffè San Marco. Slabě osvětlený, nezměněný po sto let, San Marco je domovem studentů a spisovatelů, kteří tráví své dny čtením, flirtováním, pózováním nad kávou, pivem a vínem.
Ale jako obvykle, můj kamarád Segrè má na mysli jídlo. Dnes je oběd v Chimera di Bacco. Po klasice koho (fazolová a krautová polévka), je tu maso plněné bramborami a odběr vzorků štrúdle. Občerstvení v Trattoria da Giovanni, které následuje, se ukáže jako dršťky a smažené treska (skok kódu) . Musím si lehnout.
Té noci dostanu taxi do Antica Trattoria Suban, slavné terstské restaurace z 19. století. Výzdoba je mírně kýčovitá, jakýsi východoevropský styl farmy, a jídlo je v podstatě maso. Rodiny se shromažďují kolem talířů šťavnatého hovězího a jehněčího masa hned vedle otevřeného grilu. Vína jsou červená a velká. Všechno mi to připomíná výlet do Bosny, kde každé jídlo bylo maso, někdy jen maso; známka prosperity, zdálo se také, že jde o něco méně hmatatelného, jakési rolnické kulinářské macho.
Bez ohledu na to, Da Pepi, nejlepší jídlo, které mám v Terstu, je v Ristorante Al Bagatto. Několik minut od náměstí je to klamně malý a jednoduchý rybí kloub s malou ledničkou uprostřed místnosti, úlovek dne na displeji. Jím dušené chobotnice s měkkou polentou, zubatý tatarák s pažitkovou ricottou a nejlepší smíšené smažené - smíchaná smažená ryba - jakou jsem kdy měl. V Al Bagatto, jíst vznešené italské rybí pokrmy (ach, knedlíky s parmicou a marinovanou chobotnicí!), Se konečně vracím do moderního italského města, zpět ze své schůzky s fin de siècle Mitteleuropa. Slovinsko to není.
Jedním z pozoruhodnějších památek v Terstu jsou zábradlí, obvykle kovové řetězy připevněné k budovám. Téměř první věc, kterou vám lidé řeknou, je bora, vítr, který fouká přes hory, obvykle v zimě. Držte se těchto madel, jinak vás bora převrhne.
Nejprve nechápu, proč všichni o bóře mluví pořád, ale po chvíli to chápu. Bora je síla přírody v Terstu, její mistral, jediná násilná věc, která se děje v tomto upraveném, vyrovnaném městě.
V Terstu se cítím dobře, říká Illy. Světlo a vzduch - díky moři, okolní náhorní plošině a bóře - jsou skutečně jedinečné.
Před tím, než smete mraky a otočí oblohu tak intenzivně modrou Triestinskou modrou, se díky bora budete cítit trochu nesvůj. Ale pokud je Terst živým moderním městem, existuje také pocit někde jinde, přetrvávající potěšení z melancholie. V poslední den jsem si uvědomil, že jsem se do toho trochu zamiloval, jako by byl nakažen příjemným snem. Terst je moje tajné město a já se vrátím.
Pobyt
Skvělá hodnota Grand Hotel Duchi d'Aosta 2/1 Piazza dell'Unità d'Italia; 39-040 / 760-0011; duchi.eu ; zdvojnásobí z 168 $.
Skvělá hodnota Starhotels Savoia Excelsior Palace 4 Riva del Mandracchio; 39-040 / 77941; starhotels.com ; zdvojnásobí z 195 $.
Skvělá hodnota Urban Hotel Design 2 Arona Chiusa; 39-040 / 302-065; urbanhotel.it ; zdvojnásobí z 150 $.
Jíst a pít
Antica Trattoria Suban 2 Via Emilio Comici; 39-040 / 54368; večeře pro dva 110 $.
Antico Caffè San Marco 18 Via Cesare Battisti; 39-040 / 363-538; káva pro dva 9 $.
Bufet Da Pepi 3 Via della Cassa di Risparmio; 39-040 / 366-858; oběd pro dva 31 $.
Zrcadlová káva 7 Piazza dell'Unità d'Italia; 39-040 / 036-5777; káva pro dva 9 $.
Káva Tommaseo 4 / C Piazza Tommaseo; 39-040 / 362-666; káva pro dva 8 $.
Bakerova chiméra 2 Via del Pane; 39-040 / 364-023; oběd pro dva 94 $.
Harryho gril Grand Hotel Duchi d’Aosta, 2/1 Piazza dell’Unità d’Italia; 39-040 / 660-606; snídaně pro dva 31 $.
Káva Cukrárna Pirona 12 Largo Barriera Vecchia; 39-040 / 636-046; pečivo pro dva 5 $.
Restaurace Al Bagatto 7 Via Luigi Cadorna; 39-040 / 301-771; večeře pro dva 125 $.
Trattoria da Giovanni 14 / B Via San Lazzaro; 39-040 / 639-396; oběd pro dva 40 $.
Vidět a dělat
Lékárna Biasoletto u Černého medvěda 16 Via Roma; 39-040 / 364-330.
Občanské muzeum na Risiera di San Sabba 5 Via Giovanni Palatucci; 39-040 / 826-202; risierasansabba.it .
Revoltella Museum Galerie moderního umění 27 Via Diaz; 39-040 / 675-4350; museorevoltella.it .
Historické muzeum zámku Miramare Viale Miramare; 39-040 / 224-143; castello-miramare.it .
Opera Giuseppe Verdiho 1 Riva III Novembre; 39-040 / 672-2111; Theaterverdi-trieste.com .
Grand Hotel Duchi d'Aosta
Toto je hotel v Terstu - všichni jej nazývají Duchi; v dnešní podobě je zde budova od 70. let 19. století. Hotelová restaurace Harry’s Grill má velkou terasu na náměstí. V čase v baru si číšníci s malou mašlí přinesli nápoje na stříbrných podnosech. Na snídani je čokoládový dort spolu s vejci a toasty.
Starhotels Savoia Excelsior Palace
Nedávno zrekonstruovaný hotel má 142 pokojů, které kombinují originální akcenty Belle Époque (sádrové vlysy; lustry ze skla Murano) s moderními skříněmi z wengeového dřeva.
Urban Hotel Design
Antica Trattoria Suban
Slavná výzdoba restaurace v Terstu z 19. století je mírně kýčovitá, jakýsi východoevropský styl farmy, a jídlo je v podstatě maso. Rodiny se shromažďují kolem talířů šťavnatého hovězího a jehněčího masa hned vedle otevřeného grilu.