Začalo to defektem pneumatiky. Deset minut po vyzvednutí auta z půjčovny mimo Inverness, první zastávce na prohlídce skotské vysočiny, jsem uslyšel hlasitý pop a odvalil se na doraz. Pomohla mi silniční asistence s rezervou pneumatiky a několika vtipy o tom, jak jsou kontinentální Evropané ještě horší v jízdě po levé straně silnice než Američané.

Moje nehoda byla v mnoha ohledech vhodným úvodem do oblasti charakterizované jak její závažností, tak její levitou. Po staletí byla Vysočina známá jako místo těžce přežitého přežití, kde vlhký chlad formoval každodenní život. Současně strmé hory a zvlněné zelené kopce přitahovaly cestovatele již od počátku 19. století, kdy sir Walter Scott ve svých populárních románech, které tam vytvořil, vychvaloval ctnosti Vysočiny. Bohaté kulturní dědictví této oblasti, světoznámá whisky a vstřícné místní obyvatele přitahují cestovatele dodnes.

Den 1

Inverness, považovaná za neoficiální hlavní město Vysočiny, je tři hodiny jízda vlakem z Edinburghu. Cesta na sever je potěšením, protože trasa lemuje členité pobřeží a prochází vesnicemi a ovčími farmami.

Někteří místní obyvatelé tvrdí, že Inverness byl před druhou světovou válkou nejkouzelnější, než současné budovy poškodily panoráma města ovládanou stavbami z 18. a 19. století, ale většina známých atrakcí byla láskyplně udržována.

V srdci města viktoriánský trh s klenutými stropy, dlouhými arkádami a řadami obchodů nesoucích práci místních řemeslníků připomíná pařížské kryté chodby. Hořčičné semínko , restaurace vzdálená jen dva bloky odtud, podává vydatné místní jídlo, včetně bonbónů haggis, slaného pokrmu podobného masovým kuličkám, ale složeného z ovčího žaludku.

Vinutí řeky Ness prochází středem města a břehy řeky spojují kamenné mosty. Malebná katedrála sv. Ondřeje, postavená v 19. století z červeného kamene a žuly, se nachází přímo na okraji vody. V blízkosti se nachází Leakey’s Bookshop, který sídlí v bývalém kostele a je částečně vytápěn kamny na dřevo. Majitel Charles Leakey může obratným pohybem ovládat zásoby téměř 100 000 svazků.

Moje první zastávka na cestě z Inverness byla Clava Cairns, vzdálená asi 10 minut jízdy. Mohyly jsou příkladem mnoha pohřebišť roztroušených po Vysočině, ale pozoruhodné je díky jejich vysokému věku - poprvé je používali obyvatelé doby železné v roce 2 000 př. Stránky jako tyto najdete na Britských ostrovech - především na Stonehenge - a jejich údajné mystické kvality inspirovaly řadu kulturních poct, včetně románu, který se stal hitem v televizi. Outlander.

Pobřežní vesnice Dornoch, 1 000 obyvatel, je vzdálená hodinu jízdy od Inverness. Castle Dornoch, hotel s připojeným lihovarem, nabízí jednoduché, ale pohodlné ubytování (a karafu whisky vedle postele). Navzdory svému skromnému vzhledu restaurace v zámku Dornoch podává jedny z nejlepších jídel v této oblasti, včetně čerstvých těstovin podávaných s místními krevetami a královskými lasturami.

Den 2

Vydejte se před východem slunce na cestu k Croick Church, hodinu severně od Inverness ve venkovských Ardgay, a uvidíte kopy mlhy stále přiléhající k kopcovitému terénu, zejména v blízkosti pobřeží. Zkroucené trasy lemované stromy a starými kamennými zdmi mají rychlostní limity 30 mph. Zchátralé hrady tečkují dlouhé úseky zemědělské půdy. Rozpočtování času navíc na cestu autem po Vysočině je zásadní, protože nečestní dobytek a scénické výhledy často přerušují. Cesta ke kostelu se nakonec zužuje do jednoho pruhu, s ovčími farmami na obou stranách téměř 10 mil.

Croick Church se stal památníkem Vysočiny, když britští vojáci a skotští vlastníci půdy vyčistili zemi od soběstačných farmářů od konce 18. století. V průběhu příštího století bylo podle odhadů nuceno opustit své domovy 150 000 lidí. Osmnáct vystěhovaných rodin farnosti Glencavie bylo příliš zbožných na to, aby se uchýlili do samotného kostela, a tak se uchýlili na nádvoří a vyřezávali svá jména a zprávy do oken. Jejich lept je zachován ve skle a kostel nikdy nezamyká dveře jako symbolické gesto.

Kulturní dědictví Highlanders však není úplně temné. Tento region je známý pro jeho prvotřídní whisky a oslavy, které k tomu patří. Společnost Glen Ord Distillery, založená v roce 1838, hodinu jízdy na jih, vyrábí svůj singletonský slad téměř dvě století. Zrálá v sudech s sherry a bourbonem má whisky hladší a méně rašelinovou chuť než u některých sousedních lihovarů. Glen Ord je poslední zbývající lihovar na Černém ostrově, oblasti pojmenované podle její temné hlíny, která poskytuje ideální podmínky pro pěstování ječmene používaného ve skotsku.

Trasa na jih od lihovaru do Fort Augustus se táhne po jedné straně slavného jezera Loch Ness téměř 25 mil. Tmavé vody jezera objímají jednu stranu silnice a na druhé straně jsou značky varující před padajícími kameny ze strmých útesů.

Loch Ness vypadá zlověstně v zamračených dnech a není těžké si představit, jak v hluboké černé vodě číhá bájný mořský tvor.

Fort Augustus je ideální zastávkou pro pozdní oběd skotských komfortních jídel (ryby a hranolky, sendviče haggis). Tato kompaktní vesnice, která se nachází na jižním cípu Loch Ness, má jen několik set lidí, což jí dodává kouzlo malého města. Lodě se plaví nahoru a dolů úzkým kanálem, který protíná město a napájí se do jezera. Hrst řemeslných a dárkových obchodů lemuje kanál a jestřábové plédy každé barvy. Přístav na konci kanálu vyčnívá do jezera a dává člověku pocit, že stojí téměř ve vodě.

Čtyřhvězdičkový hotel Lovat umístěný ve viktoriánském domě podél Kaledonského kanálu je ideální pro přenocování.

3. den

Sousední hrad Invergarry pochází z doby, kdy na Vysočině vládly mocné klany. Britští vojáci se pokusili ho spálit při dvou různých příležitostech, ale spálené kosti původního rámce zůstávají, vhodným ztělesněním odolnosti Highland. Probíhá projekt obnovy a bezpečnostní obavy brání návštěvníkům ve vstupu do budovy, ale areál panství zůstává otevřený. Asi čtyři patra vysoká, fasáda hradu se tyčí nad okrajem Loch Oich, z vnější strany viditelné točité kamenné schodiště.

Čtyřhodinová cesta z Highlands do Glasgow vede přes některé z nejstrmějších vrcholů v zemi, včetně Ben Nevis, nejvyšší hory Spojeného království ve výšce 4413 stop. S téměř neustálým mrholením ve Skotsku může být jízda na horských silnicích děsivým, ale silným zážitkem. Neexistují téměř žádná pouliční světla, a to ani na větších trasách (které často mají jen dva pruhy) a s několika auty mimo sezónu ruší ticho jen hrstka rozhlasových stanic BBC. Z určitých výhodných míst se hory zdají jako nikdy nekončící sled kluzké dlažby a stoupajících vrcholů.

Pokud si dlouhá jízda začne vybírat svou daň - nebo pokud bude jedna cesta do Glasgow na krátkou dobu uzavřena kvůli stavbě, jako to bylo pro mě - 300 let starý Drover's Inn v Loch Lomond podává čaj a vydatné jídlo. Říká se také o jednom z nejstrašidelnějších míst ve Skotsku.

Silnice se brzy změnily na dálniční silnice a za hodinu jsem dorazil do Glasgow. Se svými upravenými náměstími a secesní architekturou je město výrazným návratem do metropolitního života. V kulturním a vzdělávacím centru je Glasgow domovem skotské opery, skotského baletu a řady galerií a muzeí.

Poté, co jsem několik dní řídil sám a viděl jsem minimálně 10krát více ovcí než lidí, byl jsem vržen zpět do davů a ​​hučení hluku, které s nimi souvisí. Dokonce i uprostřed týdne se ve městě hemží, protože studenti uměleckých a architektonických škol kouří cigarety na cestě do třídy, a mladí profesionálové se scházejí na půllitry v mnoha hospodách ve městě. Usadil jsem se s půllitrem Guinness poblíž centra města a stále jsem setřásal ucpané horské bahno z bot.