Poprvé a naposledy jsem viděl Rihannu - v plavkách, neméně - na letišti. Její podoba byla těsně za celním stánkem a visela na místě obvykle vyhrazeném pro vládní vůdce.

Čekal jsem, že během mého týdenního pobytu uvidím nejslavnější Barbadosovu dceru mnohokrát. Rychle jsem ale zjistil, že místní obyvatelé nejsou zvlášť přitahováni Rihanniným půvabem. Raději by se zaměřili na lidi a místa, která zbytek světa ještě neobjevil.

Barbados byl v Karibiku vždy trochu odlehlý. Geograficky je tato bývalá britská kolonie nejvýchodnější zemí regionu, ostrovem ve tvaru hrušky, který vybíhá daleko do jižního Atlantiku. (Je to tak daleko na východ, že je obvykle ušetřeno hurikány.) A ačkoli západní pobřeží orientované na Karibik je již dlouho oblíbené u Britů s podpatky, kteří létají za pólem, pětihvězdičkových letovisek a nedotčené pláže, větrem ošlehané východní pobřeží Atlantiku je stále divoké a neleštěné. Přitahuje bohémský mezinárodní dav hippies a venkovních typů, kteří přicházejí nejen pro klidné tempo, ale také pro velkolepý surf - něco, co si může nárokovat jen málo karibských ostrovů. Přerušení na Barbadosu nemusí být na stejné úrovni jako Gold Coast v Austrálii, ale země si pomalu získává mezinárodní pověst, o čemž svědčí loni na jaře Barbados Surf Pro, vůbec první profesionální turnaj, který se tam koná. Přišel jsem do tohoto podceňovaného ráje surfování, abych strávil čas se svým otcem, Paulem, nadšencem vln, který se mě vždy, neochotného ctitele slunce, pokoušel nalákat na pláž.

Kulturně Barbados produkuje pyšné odlehlé hodnoty: lidé, kteří chtějí vybudovat život na ostrově, ale zároveň chtějí, aby jejich práce byla uznávána i mimo zemi tak malou, že když se lidí zeptáte, ze které čtvrti pocházejí, dají vám konkrétní ulice. Malířka Sheena Rose je jednou z těchto odlehlých hodnot. Rose se svými brýlemi a neustále se měnícími vlasy vypadá jako někdo, koho byste viděli v ulicích Brooklynu. 'Považuji se za Bajana Fridu Kahla,' řekla mi, když jsme se setkali krátce poté, co jsem přistál na oběd s výhledem na moře v hotelu Crane.

Barbados nemá uměleckou školu. Kromě Rose a její posádky kreativních přátel není ani velká umělecká scéna (většina galerií se stará o turisty, kteří chtějí obrazy západů slunce). Přesto je Rose ve světě současného umění vycházející hvězdou, jejíž tvorba se objevila na bienále v Benátkách a na londýnské Královské akademii umění. Venus Williams ji sbírá. Rose získala MFA na University of North Carolina v Greensboro, kterou navštěvovala na Fulbrightově stipendiu. 'Po Greensborovi se teď cítím jako outsider,' řekla, když jsme jeli do jejího malého ateliéru. 'Už se necítím jako plný Bajan.' Rose stále žije se svými rodiči v sousedství střední třídy pastelových domovů vybledlých slaným vzduchem, nedaleko od hlavního města Bridgetown. Když jsme vešli do dveří, Andy Griffith Show hrála na velké televizi v obývacím pokoji a Rose se přikrčila, aby pohladila jednoho ze svých tří psů. (Jmenují se Popcorn, Caramel a Candy.)

Poté mě vzala do svého ateliéru - kdysi ložnice jejího bratra - vidět Sweet Gossip, její nejnovější sérii obrazů. Místní černé ženy byly nakresleny v obrysech a jejich tváře byly označeny barevnými skvrnami, které ukazovaly, jak světlo zasáhlo jejich kůži. A jaké to byly barvy: temné růže, břidlicově modrá, tmavé karamely, olivově zelené. Některé ženy mluvily po telefonu, jiné ležely v klasických pózách jako odalisky. Pozadí a oblečení s jejich jasnými geometrickými vzory připomínaly západoafrické batiky nebo marocké dlaždice.

Poté, co jsem natolik vypálil a popohnal obrazy, že se mi Roseova maminka Elaine, kuchařka, začala smát, řekl jsem Rose na místě, že si jeden musím koupit.

Později mě napadla otázka. „Je to barbadoský nebo Bajan? Upřednostňují ho místní? “

'Ve skutečnosti ne,' odpověděla Elaine.

'Možná lidé dávají přednost Bajanovi, myslím,' dodala Rose. Použila mou zvědavost jako záminku, aby mi představila populární místní fráze. „Je tu„ cheeseon, “ což je něco jako říkat: „Ježíši,“ a „cawblein“ což je, pokud jste překvapeni nebo tomu nemůžete uvěřit. “

Taxikář jménem Valance mě vyzvedl u Rose a odvedl mě asi za hodinu do města Bathsheba, epicentra surfové scény na východním pobřeží. Když jsme míjeli mahagonové stromy, maják a duhu, zavolal mi můj otec, který se tam se mnou setkal a přijel noc předtím.

„Toto místo mi připomíná Havaj v sedmdesátých letech, “řekl. „A já vím, protože jsem byl na Havaji v sedmdesátých letech. Potřebuji, abys dostal láhev rumu Mount Gay XO. Píšeš si to všechno? '

Odpověděl jsem kladně.

'Nevěděl jsem, že mám rád rum, ale tyhle věci jsou úžasné,' řekl.

Valance a já jsme se zastavili v supermarketu, abychom si něco vyzvedli. Barbados je koneckonců rodištěm rumu, takže jsem věděl, že to bude dobré, ale nebyl jsem připraven na kouřový elixír, kterým je Mount Gay, nejstarší značka. Je to možná ještě delikátnější, když se smíchá s mučenkovým džusem, hořkými a muškátovými oříšky na punč, což je uvítací nápoj, který Sea-U Guest House v Bathsheba slouží pro přijíždějící návštěvníky. Posazený na kopci s výhledem na pobřeží, je to druh malého nocleh se snídaní, který přitahuje dobrodružné, uvolněné hosty, kterým nevadí nedostatek pokojové služby a klimatizace, protože se více zajímají o hledání nejlepší místo pro surfování nebo pronásledování doporučení skvělého místního instruktora jógy.

„Přišel jsem sem před dvaceti lety jako spisovatel a myslel jsem si: Už nemusím cestovat, „Řekl mi to Uschi Wetzels, německý majitel Sea-U. 'Toto místo je svůdné a vzdálené a přesto není tak daleko od civilizace.'

Bydlel jsem v obílené hlavní budově, kde šest jednoduchých pokojů má ratanové židle, romány Patricie Highsmithové a postele přehozené moskytiérami (o kterých jsem se rychle dozvěděl, že nejsou úplně dekorativní a ve skutečnosti naprosto nezbytné). Toho večera jsme s Paulem seděli na našem společném balkonu s výhledem na moře a v ruce měli rumy.

'Dnes jsi surfoval?' Zeptal jsem se.

'Ne. Potřeboval jsem den na pozorování, “odpověděl trochu elipticky. Můj otec surfoval od svých raných dospívajících a stále chodí každý týden na vodu do Santa Cruz v Kalifornii, kde jsem vyrůstal. Jako jeho jediné dítě jsem byl skutečným neúspěchem ve venkovním oddělení, trávil jsem výlety na Kauai znuděný v hotelových pokojích čtením sester Brontëových a přál si, abych byl v šedé severní Anglii. Od té doby jsem si přišel na rozum a naučil jsem se oceňovat tropické dovolené, i když jsem neměl v úmyslu dostat se na surfovací prkno na tomto.

Později jsme šli po silnici z Sea-U na večeři do De Garage Bar & Grill, neformální kavárny pod širým nebem. Cestou tam jsme narazili na dva místní surfaře jménem SeaCat a Biggie, kteří si povídali s Paulem o svých oblíbených formovačích desek v San Diegu. V restauraci praskla soca hudba a my jsme objednali grilovaného celého červeného snappera s rýží a hráškem, o který se můžeme podělit. Teplota venku byla perfektních 80 stupňů a místní piva Banks byla ledově studená, díky čemuž ryby chutnaly mnohem lépe. Dezert byl společný kousek tvarohového koláče s příchutí piña-colada, který jsme pohltili za 90 sekund.

Následujícího rána jsem pil kávu na verandě, abych bojoval s kocovinou, zatímco jsem sledoval, jak rodina zelených opic skáče ze stromu na strom. Šel jsem z kopce dolů od Sea-U na pláž, což mi naštěstí trvalo celých pět minut a zastavil jsem se a pozdravil Valance, který jel kolem ve svém taxíku. Ve spodní části kopce byla hlavní silnice - jediná silnice - s plážovými domy a chatrčemi na jedné straně a pobřežím na druhé straně. Pláž trvala několik kilometrů a byla poseta mohutnými vápencovými balvany, které ji rozdělovaly na menší úseky a místa pro surfování, každá se svým vlastním jménem. Soup Bowl, nejznámější přestávka, je jednou z nejoblíbenějších vln Kelly Slater na světě.

'Viděli jste vysokého bílého Američana surfovat?' Zeptal jsem se kolemjdoucího. Neměl. Když jsem se vzdal pátrání po svém otci, zastavil jsem se v Parloru, na pláži s přílivovými bazény o velikosti malých bazénů, kde byl eklektický dav - mladý pár s dítětem, posádka dospívajících dívek, skupina žen středního věku - byl namáčení v tyrkysových vodách trochu si ulevit od horka. Všichni jsme sledovali muže lovícího chobotnice a poté povzbuzovali něčího psa, který se ponořil do vody.

Nakonec jsem našel Paula a dohnali jsme se přes oběd v Sea Side Bar, klasické ostrovní chatrči, kterou místní často slyšeli v rádiu kriketové zápasy a jedli průměrný sendvič mahi-mahi, těžký na návykové, dost pikantní žluté - pepřová omáčka, která je na ostrově všudypřítomnější než kečup. Paul mě naplnil na své cestě na Bath Beach
půl hodiny na jih, s Jasonem Coleem, který vlastní Paddle Barbados, jeden z nejpopulárnějších surfových techniků na ostrově. 'Ráno byla větrná mísa větrná, tak jsme šli dolů k pobřeží, kde byly vlny vysoké asi po pás,' řekl mi Paul. 'Existují mořští ježci a perutýn, takže musíte být opatrní.'

Jednoho dne jsme s Paulem Bowlem narazili na Chelsea Tuach a její matku Margot. Tuach je svítidlo na východním pobřeží. Zařadil se na 23. místo na světě v oblasti profesionálního surfování žen a Tuach je Bajan třetí generace. Je jí 22, ale vypadá mnohem mladší ve svých šle a jean šortkách. „Tady venku opravdu všichni surfují,“ řekla svým lichotivým, téměř irsky znějícím přízvukem. 'Staří kluci jako Snake, kteří sestupují kvůli velkým vlnám, moje generace, která chodí každý den ven, rodiče, kteří učí své děti surfovat.'

Zatímco Tuach vyšel do vody, seděli jsme na vyvýšených lavicích pod značkou, která čte da da spot. Paul vysvětlil byzantské a zcela nevyslovené klování, které určuje, který surfař dostane jakou vlnu. 'Je to, kdo tam byl jako první, ale zároveň místní surfař a lepší surfař jsou první.' Jako místní i profesionál měl Tuach vždy přednost. Sledovali jsme, jak zachytila ​​vlnu, a Paul vyprávěl: „Chelsea nahoru. Výložník! Z rtu. “ Mezi námi uběhla klidná chvíle. 'Kdo věděl, že s tebou někdy budu sedět a sledovat surfování?' Zeptal jsem se. Můj otec se zasmál a poklepal mi na hlavu. 'Miluji tě.'

Klid našeho otce a dcery trval až do dalšího dne, kdy jsme museli řídit společně. Opouštěli jsme východní pobřeží na západ, divočinu pro více očekávané a dělali jsme hodinu výlet jsme v pronajatém džípu Suzuki s plátěnou střechou. Na Barbadosu, který je součástí britského společenství, je řízení vlevo. Když Paul odbočil z úzké dálnice, aby zabránil vjíždění aut opačným směrem, moje oči vyskočily na čtyřmetrový příkop jen pár centimetrů od našeho vozidla - byl jsem vyděšený, že se džíp převrátí.

Vnitřek ostrova může být suchý ve srovnání s džunglově východním pobřežím. Minuli jsme malé, vybledlé domy a zdánlivě nekonečná pole cukrové třtiny, dokud jsme nepřijeli do Hunteových zahrad. To, co znělo jen jako další turistická atrakce, se ukázalo jako bujná oáza (a vítaná úleva od napětí mezi námi). Bajanský zahradník Anthony Hunte koupil tuto bývalou cukrovou plantáž, která sahá až do 17. století, v roce 1990; před 10 lety ji otevřel jako jednu z nejnepravděpodobnějších veřejných zahrad na světě.

„To je ráj,“ zakřičel jsem na Paula, když jsme zaparkovali na kraji silnice a šli dolů po schodech, abychom viděli toto neuvěřitelné místo uprostřed deštného pralesa. Před námi se rozprostírala nadsázková tropická zahrada zabudovaná do propadliny o hloubce 150 stop a průměru 500 stop. Cesty vinuté skrz tyčící se palmy, červený zázvor, rajky, monstera, impatiens a taro, které by každého začínajícího zahradníka spálily závistí. Byly roztroušeny sochy světců a Buddhů. Sledoval jsem stopu kolem obřího humra-drápového závodu a byl jsem překvapen, když jsem narazil na britskou rodinu, která měla pořádný odpolední čaj.

Později jsem narazil na Imrana, jediného pozemního strážce. „Udržujeme to přirozené,“ řekl mi.

'Jak to zůstane tak svěží, ale upravené?' Zeptal jsem se.

'Pamatujte si, že plevel je jen plevel, pokud ho tam nechcete,' odpověděl.

Jak jsme okouzlující, když jsme našli tato neočekávaná útočiště, přichází doba, kdy na vás volají klidné, písečné pláže a hotelové pokoje s klimatizací. Osamělá hvězda , stylový butikový hotel a restaurace na západním pobřeží, byla odpovědí na naše modlitby.

Lone Star, kterou v roce 2013 koupil britský milionář a majitel fotbalového týmu David Whelan, byla kdysi garáží a čerpací stanicí. Stará struktura je stále neporušená, ale nyní obsahuje šest elegantních pokojů pro hosty, každý pojmenovaný pro klasické americké auto. Byl jsem v Buicku, který byl dokončen v přeppy, ostré modré a bílé a měl terasu o velikosti mého obývacího pokoje v Brooklynu, asi 20 stop od vody.

'Nyní je to ideální pláž pro pití rosé,' řekl Paul. Malý úsek písku Osamělé hvězdy se táhne jen po celé délce hotelu. Je to soukromé pro hosty a nikdy přeplněné. Bylo tam spousta lehátek a deštníků, ale usadil jsem se na své terase s lahví rumového punče, kterou hotel nechává všem jako dárek na uvítanou. Začal jsem akvarelu dlaně v květináči.

Během hodiny se Paul znovu objevil a táhl paddleboard po pláži. 'Je dost velký na to, aby na něm přistál letadlo,' řekl na pozvání. Po několika dnech sledování, jak všichni ostatní vstávají na palubě, jsem se rozhodl to zkusit. Přichytil jsem si vodítko ke kotníku, plaval jsem ve vlnové vodě a vrhl se na palubu se vší milostí mořského lva. Několik vteřin se mi podařilo vyrovnat a pak jsem spadl. Paul stál na pláži s růžovým v ruce a křičel pokyny, které jsem nedokázal rozeznat.

Té noci jsme z dobrého důvodu šli na večeři do restaurace Lone Star, která je jednou z nejznámějších na Barbadosu. Je pod širým nebem, přímo na pláži a zdobeno celou bílou barvou. Celé místo připomíná něco, co by se dalo najít na jihu Francie, a přitahuje podobně módní dav mužů v prádle a žen v šatech Isabel Marant.

V nabídce byla spousta místních ryb, ale také kari a pastýřský koláč pro britské chlapce. Paul objednal chňapala, já jsem měl linguine z mořských plodů a rozdělili jsme výjimečnou láhev kosti-suchého Pouilly-Fuissé. Vrcholem jídla však byly banánové koblihy s kokosovou zmrzlinou, rumovým karamelem a drcenými pistáciemi. Restaurace byla tak zábavná a jídlo tak chutné, že jsme se nemohli dočkat, až se vrátíme následující noc.

Když jsem se následujícího dne probudil, viděl jsem, jak se bajanské babičky ve sprchových čepicích koupají ve vodě a drbnou, jak se drží na hladině na nudlích u bazénu. Plaval jsem do moře, možná trochu příliš daleko. Viděl jsem osamělou postavu na paddleboardu, asi kilometr od pobřeží. Byl to Paul a naposledy komunikoval s oceánem.

Když jsem plaval zpátky na břeh, slyšel jsem v restauraci Lone Star hrát známou píseň. 'Našli jsme lásku na beznadějném místě,' zazněl žalostný hlas vycházející z reproduktorů. Byl to obal písně Rihanny a já jsem ji rád slyšel.

Podrobnosti: Co dělat na dnešním Barbadosu

Dostávat se tam

Leťte nepřetržitě na mezinárodní letiště Grantley Adams z několika měst v USA, včetně New Yorku, Bostonu, Miami a Charlotte.

Hotely

Lone Star Boutique Hotel : Malý, ale leštěný butikový hotel na západním pobřeží. Vychutnejte si snídani na terase vašeho apartmá. Zdvojnásobí se od 2 000 $.

Sea-U Guest House : Nejlepší místo pro návštěvu východního pobřeží ostrova, tato nemovitost nemusí mít klimatizaci, ale vynahradí si ji tropickými zahradami a nedotčenými plážemi. Čtyřhra od 179 $.

Restaurace a bary

Z garáže: Celá grilovaná ryba a tvarohový koláč piña colada v tomto místním strašidelném domě jsou ještě lepší díky hlasité soca hudbě a příjemné atmosféře. Bathsheba; 246-433-9521.

Dina's Bar & Café: Posaďte se venku do této různobarevné kavárny a dopřejte si slavný rumový punč na ostrově. Main Rd., Bathsheba; 246-433-9726.

L & Azure : Tato restaurace v Crane Resort s výhledem na nedotčenou pláž Crane je pravděpodobně nejmalebnější na ostrově. Vstupy $ 23– $ 58.

Lone Star Restaurant : Celobílý dekor a rozsáhlý vinný lístek dělají z tohoto prostoru v hotelu Lone Star Hotel něco jako z jihu Francie. Banánové koblihy v dezertu nevynechávejte. Vstupy $ 32– $ 57.

Sea Side Bar: Klasická chatka na rum na hlavním tahu Bathsheby. Objednejte si smažený rybí sendvič s bramborovými klínky a omyjte ho rumem Mount Gay. 246-831-1961.

Činnosti

Hunteovy zahrady : Tato skrytá tropická zahrada v St. Joseph je zabudována do závrtu a budete mít pocit, jako byste se setkali se skutečným FernGully.

Pádlo na Barbadosu : Pronajměte si vlastní vybavení pro paddleboarding nebo nechte majitele Jasona a Sarah Colea, aby vás vzali na soukromou lekci.

Polévková miska: Na tomto ikonickém surfovacím místě, jednom z nejlepších v Karibiku, můžete být na vlnách svědky surfařů všech věkových skupin a znalostí. Betsabé.