Tři míle dlouhé bílé písečné duny v Lancelině se náhle zvedly z pobřežního křoví a mísa s cukrem se naklonila na koberec. Devadesát minut severně od Perthu po dálnici dawdlerů s názvem Indian Ocean Drive můžete pískovat po jejich 45 stupňové tváři. Ale první ráno mého 800 mil výlet na severozápadním mysu jsem nebyl tak snadno odkloněn. Itinerář, který jsem vytiskl, naznačoval oběd o hodinu dopředu, a tak jsem se držel humra skalního v Cervantes, flyspeck městečku dále na pobřeží.
Campvan poblíž Exmouthu v Austrálii Karavan zaparkovaný v národním parku Cape Range na severozápadním mysu. | Uznání: Sean Fennessy
O dvacet minut později se po mé levici objevila další sada cukrových dun, následovaná krátce po zpevněné cestě, která se táhla zpět k Indickému oceánu, nyní jasně viditelnému na obzoru. Tentokrát mi došlo, že bod a výlet není nutně cílem. Otočil jsem se doleva k bohaté jódové vůni mořských řas na břehu a na konci chodníku jsem potkal ženu, která kráčela svým psem přes osadu vlnitých kovových chatrčí. Musela mít 80 let, byla štíhlá a odolná vůči slunci a něžně k sobě přitáhla moji potřesení rukou s láskou babičky.
Kam jdeš? zeptala se. Ningaloo Reef, řekl jsem.
Proč tam? Proč tady nezůstat? Je to ráj.
Ukázalo se, že to byla Wedge, osada squatterů ztracená v čase, kde Annie McGuinness žila 45 let. Trvala na tom, abych zůstal na čaji a setkal se s jejími sousedy, oba jménem Chris. Každý Tom, Dick a Harry kolem se jmenuje Chris, řekla mi Annie, když podávala čaj s koláčem a klobásou. Poté mi dala štítek nárazníku Save Wedge a přemýšlela o zbytečných moderních vylepšeních - jako o zpevněné cestě, která mě k ní vedla. Auta mají rádi asfalt, ale my ne, řekla Annie, když mě vedla zpět k mému náklaďáku. Dostalo se sem celé dobrodružství.
S ohledem na Annie a jejího průkopnického ducha jsem zjistil, že na řídce osídleném korálovém pobřeží západní Austrálie je ještě spousta dobrodružství. Trasa mé týdenní jízdy spojovala několik odlišných podoblastí, každá s vlastní chutí. Indický oceánský pohon, severně od Perthu, vedl k tichým komunitám surfů a národní parky . Na Středozápadě, soustředěném kolem Geraldtonu, se konaly divoké květiny, pozorování velryb a dědictví raného evropského osídlení. Nedotčené mořské prostředí a ostrá krajina Shark Bay splňovaly označení světového dědictví UNESCO. A konečně, severozápadní mys za Exmouthem byl místem, kde šnorchlaři vyrazili z prázdných pláží.
Červené útesy poblíž kalbarri v Austrálii Útesy se vrhají do Indického oceánu v Kalbarri. | Uznání: Sean Fennessy
Po cestě se nádherná scenérie lišila od pláží Wedge s bílým pískem až po červené pobřežní útesy na Kalbarri a vlnící se pšeničná pole v Greenough. Lidé, se kterými jsem se setkal, byli přátelští a laskaví a každodenní jízda měla dlouhé úseky prázdné silnice. Není tu nic k vidění, pravidelný návštěvník z Perthu mi řekl o osmihodinové etapě ze Shark Bay do Exmouthu. To je krásné. Pochopil jsem, co tím myslel. Celý týden byl jako cestování v čase zpět do starých dobrých časů, kdy scénické místo mohlo být stále nepřeplněné, nespěchané a nekomercionalizované, jako Baja v 70. letech nebo kalifornské centrální pobřeží o generaci před tím.
Většina cizinců o tomto regionu neví, většina Australanů o tomto regionu neví a většina západních Australanů o tomto regionu neví, řekl Australan na cestě zpět do Perthu z Coral Bay. Je to nezkažené.
1. den: Fremantle do Jurien Bay
Jet lag mě nechal probudit před úsvitem, a tak jsem využil hodin navíc na procházku po Fremantle, historickém přístavním městě 30 minut jihozápadně od Perthu, když omámení baristé zahřívali své espresso stroje. Když jsem vyrazil, nad přístavem plakaly mraky oblečené do vdovských plevelů, ale než jsem se dostal na Lancelin, sluneční paprsky se z dun odrazily. Humří bouda v Cervantes slouží ikonickému karafiátu WA nebo humru skalnímu v jeho čisté formě: rozdělené, grilované a naskládané na hromadu hranolků. Po obědě jsem se vrátil Národní park Nambung vidět Pinnacles, děsivou sestavu vápencových monolitů rozdělených větrem poháněnými písky.