Mapy ostrovů mě už dávno fascinovaly. Ostrov bude navždy ohraničen jeho břehy; kvůli těmto inherentním limitům nabízí možnost znát místo jako celek. A přesto zjišťuji, že i přes svou konečnost se ostrovy často ukázaly jako nepoznatelné. Čím blíže se podíváte, tím více se odhalí.

Ostrov Skye je jedním z těchto nepoznatelných míst. Odvíjející se od západního pobřeží Skotska jako křídlo prehistorické šelmy, její severní špička sahá až ke skalní závorkě Vnějších Hebrid a velkého Atlantiku za ní. Neuvěřitelná rozmanitost jeho krajin - pilovité hory, vřesovištní rašeliniště, nedotčené jezera a pláže s bílým pískem, vše obsažené na 50 mil dlouhém ostrově - zanechávají v návštěvníkovi dojem, že celé Skotsko, nebo snad dokonce svět, byl zde replikován v miniatuře, fraktální vidění celku.

Poté, co jsem loni v létě podnikl několik výletů do Skye, napadlo mě, že synekdochické vlastnosti ostrova přesahují geografické hranice. Je to místo, kde se starověké střetává se současným, místo, kde se po dlouhém dni procházky divokým prekambrickým terénem můžete zastavit a ochutnat divokého holuba v řepě crème fraîche v michelinské restauraci. A jako takový se ostrov Skye stal mikrokosmem širšího kulturního posunu probíhajícího po celém Skotsku. © Simon Roberts

Jsem relativně nedávným svědkem této změny. V srpnu 2014 jsme se s rodinou vykořenili ze státu New York a přestěhovali jsme se do skotského města St. Andrews, kde jsme s manželkou přijali práci na univerzitě. Vybrali jsme si zajímavý čas k přesunu, protože Skoti se připravovali na hlasování o referendu, které mělo potenciál prohlásit jejich zemi za suverénní zemi. Zřídka se člověk stane svědkem toho, jak lidé přijímají sebe sama tak hlubokým způsobem; hlasovalo vše, o čem mohl kdokoli mluvit. A ačkoli bylo referendum nakonec poraženo, skotská národní strana podporující nezávislost a kampaň Ano dokázaly inspirovat nakažlivý smysl pro národní agenturu, která vyústila do parlamentních voleb v roce 2015, kdy SNP získalo neuvěřitelných 56 ze 59 skotských křesel poté, co zajali jen šest pouhých pět let dříve.

Volby byly možná nejsilnějším důkazem posunu, který probíhá po celá desetiletí. Skotsko bylo po celá staletí vnímáno jako vzdálené, převážně venkovské stojaté prostředí Británie - stereotyp, který se pomalu rozrušoval, nejprve rozmachem v odvětvích zemního plynu a ropy v 80. a 90. letech a v poslední době exportem jeho divoce populárního luxusní zboží, zejména whisky a losos. Přestože Spojené království považuje odtržení od Evropské unie, Skotsko, jeho živobytí zapletené na několika trzích od Severní Ameriky po Austrálii, se otočilo opačným směrem, do širšího a propojenějšího světa.

Stejně jako zbytek Skotska přepracovává ostrov Skye své původní tradice v tomto novém globálním kontextu. Na mezinárodním trhu je pojem místní svůdnou komoditou. Není proto divu, že se název ostrova stal silnou značkou. Dejte slovo Skye na cokoli, od mýdla po svíčky, a to okamžitě předpokládá spleť žádoucích asociací: vzdálené, ale přesto aktuální, venkovské, ale sofistikované, drsné, ale luxusní. © Simon Roberts

Ne vždy tomu tak bylo. Název ostrova kdysi vykouzlil příběhy chudoby a krvavé klanové války. Během Vysočiny v 18. a 19. století byla velká část populace vystěhována ze své země a byla nucena do formy hospodaření nájemníků známého jako crofting; mnoho dalších Highlanderů emigrovalo do Austrálie a Severní Ameriky. V roce 1841, těsně před nejhorším povolením, žilo na Skye více než 23 000 lidí; do roku 1931 se tento údaj snížil na méně než 11 000. Po celé 20. století se ostrov, stejně jako velká část venkovského Skotska, snažil udržet své obyvatele a své tradice. Teprve za posledních zhruba 20 let se z něj stala výkladní skříň gaelské kultury, gastronomie a designu.

Při mé poslední návštěvě Skye jsem cestoval autem ze St. Andrews a tkal jsem z východu na západ skládačkou hor, jezer a údolí. Ve Skotsku existuje zřídka přímá cesta z jednoho místa na druhé, ale krajina je tak bez námahy nádherná, že člověk má tendenci odpustit objížďky. Není neobvyklé vidět řidiče zastaveného na straně silnice, rozevřených dveří, pláště mávajících ve větru a zapojeného do bezesporu s pozemkem.

Po staletí byla Skye přístupná pouze trajektem, ale dnes můžete jet přímo na ostrov přes most Skye. Když byla tato betonová a ocelová konstrukce dokončena v roce 1995, otevřela se potrubí pro cestovní ruch. Jen v prvním roce most přivedl na ostrov 612 000 vozidel. Most se tyčí přes nejužší bod jezera Loch Alsh a jeho oblouk převyšuje nyní nadbytečný maják na ostrově Eilean Bàn, kde spisovatel Gavin Maxwell, autor monografie z roku 1960 s názvem Prsten jasné vody , kdysi žil v chalupě chovatele. Maxwell by bezpochyby nesouhlasil s použitím své milované Eilean Bàn k podpoře cesty k Skye, ale takový je způsob změny - vrstvený, nevyhnutelný, vždy se ubírat cestou nejmenšího odporu. © Simon Roberts

Zůstal jsem v nájemní chatě jižně od poloostrova Trotternish ve Skeabostu. Dřevěný dům s interiérem bílých, čistých linií a obrovskou skleněnou stěnou, která nasávala výhledy, byl součástí řady panelových domů známých jako R. Houses. Jedná se o vynález architektonické firmy s názvem Rural Designs se sídlem v Portree, největším městě Skye, s přibližně 2 300 obyvateli. Rural Designs je spolu s Dualchas Architects součástí architektonického hnutí, které čerpá z tradičních forem, jako jsou doškové kamenné domky zvané černé domy, a při vytváření cenově dostupných a efektivních domů využívá místní materiály.

Mnoho lidí ve starších generacích se za staré černé domy stydělo, řekl Neil Stephen, který založil Dualchas se svým bratrem Alasdairem. Symbolizovaly chudobu, kterou tento ostrov zažil po odbavení. Neil a jeho tým se rozhodli vzít z těchto návrhů praktické instrukce - jejich nízké linie, které chrání před větrem, jejich umístění na vzestupu, jejich východ-západ orientace ke slunci. Chtěli jsme oslavit historii ostrova formou, řekl.

Nové domy společnosti Dualchas využívají materiály, jako je modřínové dřevo, které je přirozeně odolné vůči vlhkému počasí na ostrovech. Nechceme, aby naše domy vyčnívaly z krajiny - chceme, aby do ní zapadly, řekl Neil. Zeptal jsem se ho, co se na ostrově změnilo. Před dvaceti lety nebyly na Hebridách nikde žádné nové významné domy, ale nyní existuje mnoho, které získaly ceny za design. Lidé mají vizi toho, co chtějí.

Tento vývoj je patrně nejvíce patrný ve vývoji místní kuchyně. Skotsko si historicky užívá méně než příznivou pověst svého jídla (pomyslete na hluboce vyprážené bary na Marsu). Samuel Johnson to možná nejbarevněji vyjádřil, když ve svém slavném slovníku pro oves napsal: Zrno, které se v Anglii dává koním, ale ve Skotsku podporuje lidi. © Simon Roberts

Ale tato pověst není zcela spravedlivá. I když je pravda, že kalvinistický sklon země často znamenal, že příprava jídla byla považována spíše za shovívavost než za nutnost, Skotsko vždy vyrábělo některé z nejlepších ingrediencí na světě, ať už mají ploutve, nohy nebo listy. Téměř 75 procent země tvoří zemědělská půda a společné pastviny a její moře prasknou životem. Nyní doba fritování konečně ustoupila a kuchaři dorazili ve velkém počtu - rok 2015 byl ve Skotsku oficiálně Rokem jídla a pití. V roce 2014 se restaurace Three Chimneys stala druhou na Skye, která získala hvězdu Michelin, a připojila se ke Kinloch Lodge, která získala svou hvězdu v roce 2010. Ačkoli Three Chimneys ztratila svou hvězdu poté, co si loni v létě najala nového kuchaře, je to stále pozoruhodný úspěch pro takové vzdálené místo - zvláště když vezmeme v úvahu, že Glasgow a Manchester, třetí a sedmé největší město ve Velké Británii, mají mezi sebou nulové michelinské hvězdy.

Abyste se dostali do Tří komínů, musíte odbočit z hlavní silnice jižně od Dunveganu do dlouhého jednostopého pruhu. Úzkost těchto tratí, které tvoří webovou síť napříč ostrovem, pěstuje mezi řidiči jakési kamarádství, jak to podle zvyku vyžaduje jedno vozidlo, které se musí zastavit a uvolnit cestu, zatímco druhý řidič mávnutím ruky uznává zdvořilost. Cestování napříč Skye se tak stává baletem laskavosti. Když jsem konečně dorazil ke Tří komínům, mával jsem za den více cizím lidem, než jsem měl v předchozím roce.

Veškerá statečnost se okamžitě vypařila, když jsem zastavil před restaurací, kde z paluby hlasitě sestoupil vrtulník černé barvy a seslal skupinu strávníků na pláž před restaurací. Tak to bude, když se přidáte do klubu Michelin. A jsem si jistý, že cestující vrtulníku nebyli zklamáni, protože jídlo bylo skvělé. Skye Seafood Lunch prix fixe začalo moderním převzetím Cullen skink, tradiční skotské polévky z tresky, s černým pudinkem - Marag Dubh v gaelštině - a špetka místní whisky Talisker. Hlavním talířem z mořských plodů bylo doslova ponoření do místních vod, kde byly nádherné krevetky loch Dunvegan, lastury Sconser, ústřice Loch Harport a krabí Colbost.

Shirley Spear otevřela Tři komíny se svým manželem Eddiem v roce 1985 a po mnoho let byla její hlavní kuchařkou (nyní dohlíží na restauraci a hotel na místě). Na vlastní oči byla svědkem změny postojů k jídlu. Když jsem začínal, lidé vyhazovali měkkýše, řekla. Skotské mořské plody jsou nyní světově proslulé.

Spear také otočil výsměch ovsa Dr. Johnsona na hlavu. Za ni je třeba pochválit skotský oves a Three Chimneys obsahuje přísadu v několika pokrmech, včetně horkého marmeládového pudinkového suflé se sirupem Drambuie a zmrzliny z jemného pokrmu s opečenou ovesnou kaší. Dokonce i domácí ovesné koláče - podávané s řadou skotských sýrů - jsou zjevením; jsou bohaté a jemné, tají v ústech a přetrvávají ve vaší představivosti. Já pro jednoho nikdy nebudu na oves pohlížet úplně stejně. © Simon Roberts

Kinloch Lodge s hvězdičkou Michelin má podobně dobře zavedenou pověst. Je to všechno o ingrediencích, řekla lady Claire MacDonaldová, jejíž manžel je vrchním šéfem slavného klanu Skye Donalda. A opravdu věřím, že ve Skotsku máme ty nejlepší ingredience. Řídí Kinloch Lodge již 43 let a je považována za klíčovou postavu oživení skotské kuchyně.

Marcello Tully, šéfkuchař v Kinloch Lodge, řekl, že se směje, když vidí, že londýnská restaurace tvrdí, že je něco místní. Odkud to přišlo? Piccadilly Circus? Zde je místní daný. Ukázal na jezero. Ryba odtud pochází. Tully, narozená v Brazílii, ale vycvičená ve francouzské kuchyni, byla najata lady MacDonaldovou v roce 2007 a o dva roky později ji odměnila hvězdou Michelin. Jeho specialitou je párování skotských ingrediencí s brazilskými technikami jeho výchovy, kde se často neočekávaně mísí sladká a slaná jídla - například v neuvěřitelně chutné třešni zabalené do jemného černého pudingu.

Podobná hláška je i v Portree, kde všichni mluvili o mladém místním kuchaři jménem Calum Munro. Munro pracoval pro Tully v Kinloch Lodge a poté provozoval restauraci v Paříži, než se vrátil domů do Skye. V létě 2013 otevřel v jídelně svých rodičů pop-up restauraci s názvem Scorrybreac. (Můj otec připravoval jídlo! Řekl mi to.) Letos v létě se přestěhoval do prostoru restaurace s výhledem na přístav - bezpochyby k velké úlevě jeho rodičů. V kuchyni, která je stále jen dvěma muži, se objeví skotsko-francouzské menu s využitím ingrediencí, které jsou v daný den k dispozici místně. K domácím specialitám patří srnčí hřbet pečený na kávě s liškami a petrželkovou kaší. Bylo to jedno z nejlepších jídel, jaké jsem kdy jedl. Hodně štěstí při sezení - malá restaurace je obvykle rezervována týdny předem.

Calumovým otcem je místní legenda jménem Donnie Munro, bývalý frontman známé skotské rockové kapely Runrig. Donnie Munro je nyní ředitelem umění a vývoje na Sabhal Mòr Ostaig, gaelské škole na Skye, která byla založena v roce 1973 a od té doby hraje klíčovou roli při zachování gaelského jazyka a kultury. Areál Sabhal Mòr Ostaig se nachází jen kousek od Kinloch Lodge na poloostrově Sleat, v bujné zvlněné oblasti, která se často označuje jako Garden of Skye. Vysoká škola se stala prostředkem kulturního programování v gaelštině mluvící komunity, pořádá pobytový program umělce, poskytuje výrobní zařízení pro gaelskou televizi a rádio a nabízí platformu pro komunitu, aby oslavila své gaelské kořeny.

Během druhé poloviny 20. století se počet gaelských mluvčích ve Skotsku propadl téměř o 40 procent. Za posledních 15 let se však tento pokles téměř zastavil. Po dlouhé historii potlačení vlády byl zákonem gaelský jazyk z roku 2005 oficiálně uznán jazykem, který je nyní široce vyučován ve školách a je používán v médiích.

S gaelštinou, která je nyní považována spíše za kulturní komoditu než za provinční zvláštnost, se jazyk přizpůsobuje době. Na Skye se slova a fráze, které mají kořeny v pastoračním nebo náboženském smyslu, nyní používají ve výrazně moderních situacích. Vezměme si například slovo rozvoj , což původně znamenalo hnůj vyrobený z mořských řas. Jeho úrodná sdružení byla aktualizována a nyní to znamená veřejně dotovaný ekonomický nebo sociální rozvoj. Síť kdysi odkazoval na nástroj pro přenos příze z vřetena, ale nyní znamená počítačovou síť.

Sabhal Mòr Ostaig je středem této rovnováhy mezi minulostí a budoucností, posiluje gaelské kořeny Skye a uznává, že nejlepším způsobem, jak zachovat tradici, je znovu ji využít pro moderní svět. Jednou z nejzajímavějších nových iniciativ školy je vytvoření první plánované vesnice na Skye za téměř 100 let: Kilbeg, který bude mít zařízení 21. století a jeho pracovní jazyk bude gaelština. Rozvoj , Vskutku. © Simon Roberts

V poslední den na Skye jsem sjel po jediné cestě do vesnice Elgol, která má výhled na ostrov Soay a vrchy Black Cuillin stoupající vysoko nad Loch Scavaig. V jednu chvíli jsem našel své auto obklopené stádem skotu Highland a nemohl jsem jet ani vpřed, ani zpět. Zvířata vypadala jako kompars z dílny Jima Hensona, pokrytý kabátem s chlupatou okrovou srstí. Navzdory jejich jemnému, téměř rezervovanému chování měli každý také pár dvoumetrových rohů. S velkou opatrností jsem tedy stáhl okno a udělal pár fotek telefonem.

Pokusil jsem se poslat fotografii zpět své ženě do St. Andrews s doprovodným titulkem Vítejte ve Skotsku, náš nový domov. Ne poprvé na této cestě však můj telefon neměl příjem. Napadlo mě, že možná v současném světě jsou jedinými místy, která lze skutečně definovat jako nepoznatelná, ta, která jsou mimo dosah bezdrátového signálu.

Zdálo se, že býk nejblíže ke mně cítí moji bezmocnost. Otočil svou mohutnou hlavu mým směrem - téměř vytáhl moje boční zrcátko s rohem - a přikývl. No, budiž. Budoucnost by mohla počkat; Svoji zprávu bych poslal později. Usadil jsem se a sledoval stádo ve svém volném čase, poklepáváním prstů na starou gaelskou melodii v rádiu.

Podrobnosti: Co dělat na ostrově Skye

Hotely a domy

Hotel Cuillin Hills: Krásný hostinec s výhledem na záliv Portree, s nádherným výhledem na kopce Red Cuillin. cuillinhills-hotel-skye.co.uk ; zdvojnásobí z 115 $ .

Dům Over-By: Šest luxusních apartmá s výhledem na moře, hned vedle restaurace Three Chimneys. Colbost; threechimneys.co.uk ; zdvojnásobí z 525 $ .

Kinloch Lodge: Pokoje v tomto zrekonstruovaném hotelu Sleat nabízejí postele velikosti king s přikrývkami z jehněčí vlny. kinloch-lodge.co.uk ; zdvojnásobí z 300 $ .

Hotel Skeabost House: Tento viktoriánský hotel se nachází na Loch Snizort a nabízí každodenní výlety na luxusní jachtě majitele. skeabosthotel.com ; zdvojnásobí z 240 $.

Skeabost Wood Cottage: Jeden z mnoha rustikálních domů ve Skye postavených architekty Rural Design Architects. holidaylettings.com ; od 120 $ až po čtyři.

Restaurace

Edinbane Inn: Skotská kuchyně a dvakrát týdně jam jamování přinášejí radost všem, kteří zde stolovají. Portrét; edinbaneinn.co.uk ; vstupy $ 19– $ 32.

Kinloch Lodge: V degustačních nabídkách šéfkuchaře Marcella Tullyho jsou skotské klasiky aktualizované o brazilské rozkvěty, které odrážejí jeho výchovu. ochabnout; kinloch-lodge.co.uk ; pevná cena 106 $.

Oyster Shed: Jen na kopci z lihovaru Talisker whisky, toto tiché místo na vyžádání shazuje ústřice v hodnotě 1,50 $. Carbost; skyeoysterman.co.uk ; vstupy 6–35 $.

Galerie kavárny Red Roof: V této kavárně se podávají jedny z nejlepších káv a pečiva na ostrově a také se zde pravidelně konají koncerty. Glendale; redroofskye.co.uk ; vstupy 10–35 $.

Scorrybreac: Zarezervujte si včas místo s výhledem na přístav. Kuchyně se denně mění podle dostupnosti místních surovin. Portrét ; scorrybreac.com ; pevná cena 48 $.

Mořský vánek: Skvělá, nenáročná rybí restaurace přímo v přístavu Portree. seabreezes-skye.co.uk ; vstupy $ 18– $ 30.

Společnost Skye Pie: Okouzlující restaurace specializující se na koláče, slané i sladké. Portrét ; skyepiecafe.co.uk .

Tři komíny: Vydejte se na kraj světa a ochutnejte pokrmy šéfkuchaře Scotta Daviese, jako je divoká kachna s polentou, mrkví, zlatými rozinkami a bramborovou omáčkou. Colbost ; threechimneys.co.uk ; pevná cena 100 $ .

Turistika

Loch Coruisk: Vydejte se lodí z Elgolu k ústí jezera a vydejte se na trek přes skalnaté svahy s úchvatnými výhledy na horský terén. walkhighlands.co.uk .

Neist Point: Snadná 11⁄2 hodinová procházka k majáku 1909 s výhledem na útesy nahoru a dolů na pobřeží. walkhighlands.co.uk .

Dotazování: Relativně snadný čtyřhodinový okruh přes bizarní tyčící se skalní útvary s bezkonkurenčním výhledem na záliv Kilmaluag. walkhighlands.co.uk .