Stará žena mě lokty lokty tvrdě. Je malá, peruánská, tvář silně pokrčenou. Černé vlasy jí visí v copu až do poloviny zad. Je bez klobouku. Když jsem potkal její tmavé oči, přikývla ve směru něčeho přes mé rameno. Otočím se kolem a vidím mlhu, paprsky slunce, mraky, lesknoucí se déšť, duhu, vše se mísí, rozptyluje, přetváří, mizí a znovu se rekonstituuje, zatímco závodím před téměř čistou, temně zelenou horskou tváří přes údolí. Otočím se zpět k ženě a oba se usmíváme. Má mnohem méně zubů než já. Sedíme spolu na lavičce a sledujeme jedinečnou, věčně opakovanou show - nevím, jak dlouho.

Ani jsem neplánoval být znovu na Machu Picchu. Zažil jsem na vrcholu hory Shangri-la s tajemnou minulostí téměř před 20 lety. Díval jsem se, jak se úsvit vynořuje z Chrámu Slunce, vystoupil jsem na Huayna Picchu, vplížil jsem se v noci do starobylé citadely. Měl jsem to, čemu jsem pochopil, typicky nezapomenutelný zážitek. A jako téměř každý cizinec, který přijde na Machu Picchu, jsem se usadil ve městě Cuzco, téměř 75 mil dolů do Sacred Valley. Čekal jsem, že mě - a byl - ohromen Machu Picchu, ale Cuzco mě zaskočil. Peru v té době vycházelo z dlouhého období izolace: komunisté ze Zářící stezky se stále drželi v horách kolem Ayacucha a cestovní ruch nebyl od té doby národním motorem, kterým se od té doby stal. Ale přestože byl Cuzco ospalým městem, cítil se mladý a vitální. Vždy jsem se chtěl vrátit.

Cuzco, nejdelší nepřetržitě obydlené město v Jižní Americe, leží ve výšce více než 11 000 stop nad mořem, vysoko v Andách. Bylo to centrum rozsáhlé incké říše v 15. a na počátku 16. století. Příchod dobyvatelů v roce 1533 to všechno změnil. Španělé rychle obléhali bohatství města, krátce tam dřeli, poté se přesunuli na pobřeží a do nově vzniklého koloniálního hlavního města Limy.

Když dnes procházíme dlážděnými ulicemi, minulost se tlačí nahoru do současnosti a prosazuje svůj současný význam. V budově za budovou složité a jemné incké kamenické práce viditelně podporují novější koloniální struktury. Cuzco není ojedinělé v budování na svých odlišných kulturních fázích (pomyslete na sevillskou svatbu katolických a maurských vlivů), ale toto spojení starověké incké a koloniální architektury pomáhá dát Cuzcovi atmosféru tajemného a živého starověku.

Plaza de Armas bylo a stále je centrem života. Koloniální arkády rámují upravené náměstí obklopené rozlehlou katedrálou a sousedními kostely - vše postavené na inckých základech. Vedle duhových bannerů Tahuantinsuyo (Incké impérium) létají červeno-bílé peruánské vlajky. Před dvěma desetiletími jsem si všiml, že Cusqueños si zakládali na slávě svého inckého dědictví - v uplynulých letech se ho naučili prodávat a využívat.

Když jsem tu byl poprvé, několik výkladů na okraji náměstí nabídlo raftingové výlety na divoké vodě nebo příležitostné výlety do povodí Amazonky. Nyní je těžké jít daleko, aniž by vám byl předán leták na exkluzivní prohlídku Sacred Valley nebo obdržení nabídky na masáž nebo návrh na pořízení mé fotografie se ženou v tradičním oděvu vedle sněhobílé lamy . Pětihvězdičkové hotely převedené z klášterů a klášterů - včetně elegantních Belmond Palacio Nazarenas , kde pobývám - je nyní snadné najít. Semaforů je velmi málo a auta často dusí ulice.

Jsme 500 000 měst a rychle rosteme - možná příliš rychle, jak se mi líbí, říká mi rodák z Cuzca Carlos Unda Cano. Unda Cano, příznivý outdoorman, je profesorem na Andské univerzitě v Cuzcu, ale stejně jako mnoho jiných zde pracuje také v turistickém ruchu se specializací na ekologické výlety a cyklistické dobrodružství. Když jsem byl dítě, kdybychom viděli blonďatého člověka, zastavili bychom se a ukázali jsme. Pouze alpaka měla modré oči. Nyní…. Pokrčí rameny. Sedmdesát procent lidí zde přímo nebo nepřímo pracuje v oblasti cestovního ruchu. Za posledních deset let explodoval špičkový cestovní ruch.

Zatímco vrchol trhu prudce vzrostl, většina obyvatel Cuzca žije mnohem blíže k zemi. Dolů na Calle Mantas, pod žlutými pouličními lampami, kde se mísí vůně eukalyptu s kouřem požárů zapálených dřevem, se odehrává typická scéna. Nevrlá žena pracuje pozdě a dodává noci slanou vůni. Koupím si tašku s její čerstvě vyskočenou kukuřicí a cítím, jak mě někdo zastíní na ulici. Když jsem se otočil, malý chlapec za mnou se zastavil. Naše oči se setkávají. Natáhnu tašku směrem k němu. Bez prodlení přijme jeho cenu a odešel do noci.

Rozpory, které přicházejí s místem, které je historicky chudé a nově prosperující, vedou dnes k definování Cuzca dlouhou cestou. Nóbl restaurace Cicciolina s uměleckými díly zdobícími stěny a svazky sušené papriky a česneku visící z odhalených trámů podává lahodné pstruhové ceviche a kachní prosciutto, zatímco těsně před malou ženou v buřince sedí vedle otevřeného ohně ve žlabu, prodej smaženého morčete - nos po ocas, drápy a vše - na špejli.

Mladí chlapci z ulice, kteří táhnou dřevěné bedny, nabízejí cizím lidem boty v lakových mokasínkách. Zvětralé ženy se pletou na napjatých tkalcovských stavech vedle obchodu, který prodává svetry z alpaky za více peněz, než kolik vydělají za rok - nebo za pět. Na zdi kláštera Santa Catalina stará dáma v barevném pončo po jednom prodává cigarety. A o kousek dál Range Rover vysadí dobře podpatkovou čtveřici před Paddy's Pub, kde po schodech malé peruánské ženy stěží vidí nad barem nakreslit pinty Guinness pro dav expatů sledujících fotbal na obřím bytě - TV s obrazovkou. Jindy může stejný dav popíjet koktejly v elegantním Museo del Pisco, více baru než muzeu.

Pro cizince je snadné odsoudit cíl, který se stal obětí vlastního úspěchu, ale jak na mě upozorňuje Gabriela Guillen, rodáčka z Cuzco a studentka univerzity, Cuzco vyrůstá. To je super. Možná ztratíme nějaké zvyky. Pokrčí rameny. Sedíme u baru Norton Rat’s, expatového hangoutu hned vedle Plaza de Armas. Lidé vyzvedávají zvyky od cizinců. A teď máme kino, říká, zářící.

Ale na Mercado San Pedro není nic nového. Zde nakupují místní - za všechno. Prasečí hlavy visí v řeznickém stánku vedle ženy prodávající směsi, které slibuje, že vyléčí cukrovku a artritidu, gastritidu a dnu. Nedaleko jsou sudy s kakaovými semínky na čokoládu. Tenký drát se propadá pod stopami cukrové třtiny dlouhými 10 stop, které strčí do zastaralého mlýnku. Réva halucinogenu ayahuasca je nahromaděna vysoko. Ženy tvrdě pracují na šicích strojích. Lidé sedí u provizorních stolů a usrkávají polévky a dušená masa připravená na přenosných kamenech zaneprázdněnými muži a ženami. Ten pocit je jedním z chaotických známostí mezi štamgasty - nevidím žádné cizince. Čerstvé džusy z ovoce, které nepoznávám, jsou vymačkané a nabízené ve vysokých sklenicích. Na prodej jsou lektvary lásky a červené huayruro semínka pro štěstí. A samozřejmě je tu list koky.

Jakákoli upřímná diskuse o Cuzcu - nebo téměř kdekoli v Andách - musí zahrnovat list koky. Na Mercado San Pedro se setkávám s čirými plastovými taškami zaseknutými plnými zelenými listy a vidím úctyhodně vyhlížející muže kráčet po Avenida El Sol s nafouknutými tvářemi a hlodat balíky věcí. Dokonce i můj rafinovaný hotel zaměřený na Ameriku nabízí přijíždějící hosty Zabil jsem koku , uklidňující čaj z listů koky, určený ke zmírnění výškové nemoci.

Jen pár bloků od Plaza de Armas je malé, komplexní Museo de la Coca. Uvnitř jsou různá umělecká díla chválící ​​list, včetně obrazu Panny Marie, která drží tři listy nahoře, na tváři lstivý úsměv. Existuje velký panel popisující nutriční vlastnosti rostliny - její vysoké hladiny bílkovin, vitaminu C, draslíku, betakarotenu a vápníku a také její výhody pro těhotenství. Nahoře ve druhém patře jsou jasné pokyny ke složitému procesu výroby kokainu z listů. A konečně je tu místnost zobrazující zlo drogy, s fotografiemi jejích obětí - zpěvačka Amy Winehouse (která ve skutečnosti zemřela na otravu alkoholem), fotbalová superstar Diego Maradona - a figurína bez života roztažená na posteli s vystrčenou jehlou paže a špička visící z nohy.

V malém obchodě s dárky v muzeu vaří Angela Rodriguez hrnec Zabil jsem koku . Ve svém přirozeném stavu je čistý a pro zdraví mi slibuje. Rodriguez je typicky malá peruánská žena středního věku s vřelým, otevřeným obličejem a snadným úsměvem - nejvzdálenější věc od koksového zloducha. Pouze proto, že ho lidé používají špatně, má špatnou pověst. Jakýkoli produkt smíchaný s chemikáliemi se stává drogou. Je to jeden z důvodů, proč je muzeum zde, aby pomohlo lidem porozumět.

V obchodě se prodávají všechny koky: sušenky, karamel, energetické tyčinky a nekonečný sortiment čajů i sypané listy. Všichni farmáři na polích žvýkají. Dodává jim energii a brání jim v hladu. Rodriguez se usmívá. Žvýkám každý den, říká mi - a rozhodně vypadá velmi šťastně.

Když odcházím, má ještě jednu poslední poznámku. Lze s jistotou říci, že bez pomoci rostliny koky by Machu Picchu nemohl být nikdy postaven.

Toto prohlášení nepřekvapuje, protože dříve nebo později se téměř každý rozhovor, který vedu v Cuzcu, obrátí na Machu Picchu. Je nemožné zveličit účinek, který na město mělo starodávné místo Inků.

Postaven v polovině 15. století, objevený Hiramem Binghamem v roce 1911, získal status světového dědictví UNESCO v roce 1983, Machu Picchu se stal nutností na mnoha seznamech kbelíků. Chcete-li získat představu o stále rostoucím importu ruin Inků, pomůže vám několik čísel. V roce 1992 podniklo cestu na Machu Picchu pouze 9 000 turistů. Za méně než 20 let se tento počet zvýšil na více než 850 000 ročně.

Když v roce 2010 zaplavila řeka Urubamba a odplavila železniční tratě, přístup na vrchol hory byl odříznut. Machu Picchu uzavřel na více než dva měsíce a podle ministerstva cestovního ruchu ztratil Peru příjmy ve výši 200 milionů dolarů. Cuzco byl zasažen nejsilněji.

Každý si uvědomil, jak jsme závislí, říká mi Unda Cano, když kráčíme přes Plaza de Armas. Restaurace, hotely, vše zavřené.

Možná jsem byl naivní, když jsem si myslel, že bych se mohl vrátit do Cuzca a přeskočit to, co mnozí považují za největší remízu Jižní Ameriky, ale pak jsem úplně nerozuměl tomu, jak se tato dvě města spojila - jak smrt jednoho dala život druhému. Abych dnes mohl skutečně zažít Cuzco, musel jsem také vidět Machu Picchu. Tentokrát to dělám ve velkém stylu.

Belmond Hiram Bingham vlak rozmazluje několik desítek cestujících ve dvou autech ve stylu Pullman, které byly dokončeny ve 20. letech 20. století. Vlak se pomalu protáčí 68 mil posvátným údolím, prochází zvlněnými pláněmi a sestupuje do rokliny Pomatales vedle rozbouřené řeky a přechází městem Ollantaytambo (s vlastními obrovskými zříceninami Inků) kolem visícího ledovce na hoře Veronica ekosystém se mění z andské vysočiny na džungli a oblačný les.

Cesta je nepopiratelně nóbl; příjezd je něco jiného než. Aguas Calientes je druh otrhané, oportunistické vesnice, která pramení, aby vydělala na blízkém turistickém cíli. Čím rychleji se dávkuje, tím lépe. Machu Picchu sedí na hřebeni sedla na rozbouřeně strmých horách, půl hodiny jízdy autobusem po desítkách serpentin. I při opakované návštěvě první záblesk vyvolá kroutí hlavou. Jak to dokázali? Jak na to vůbec mysleli?

Podobně praštěné a nezodpovědné otázky mě napadají často během dvou dnů, které na webu strávím. Existuje nespočet příběhů a teorií o Incích a proč postavili Machu Picchu. Kdo tady žil? Proč? Byla to skutečně útočiště pro panny? (Ne, nezdá se.)

Zkušenost se během té první cesty o 20 let dříve vryla do mé psychiky tak hluboko, že ruiny bílé žuly se cítily hluboce známé - i když mnohem více přeplněné. Znovu navštěvuji Hitching Post of the Sun, vydávám se na vrchol terasovitého zemědělského sektoru k Watchman's Hut a lovím chrám tří oken. Za ta léta - a dokonce i když jsem byl na místě - jsem slyšel tolik teorií, proč Machu Picchu existoval (určit zimní nebo letní slunovrat, pro lidské oběti, pro astronomická čtení, pro uložení drahokamů). V určitém okamžiku nechám svou aktivní mysl na pokoji a prostě bloudím a nechám Machu Picchu přeplát mě.

Zavádějí se nová pravidla, která omezí nezávislý pohyb po celé citadele, ale najdu více než jeden prázdný roh a sedím sám, jak mlha sestupuje a zvedá se. Kolibříci na zip. Orchideje divoce rostou a houpají se ve větru. Turista je vidět vysoko na Huayna Picchu. Nakonec se vydám k východu a pak se rozhodnu sedět naposledy.

To je, když mě starší peruánská žena lokty do žeber. Tehdy se otočím, abych ji vzal dovnitř, a podívám se směrem, který naznačuje - na směs mlhy a mraků a deště a slunce. Díváme se společně a když konečně vstane, aby odešla, přikývli jsme na rozloučenou. Ještě chvíli sedím a dívám se ven. Sokol krouží vysoko nad. Sleduji jeho improvizovaný kurz, jen se jeho větry přizpůsobily ve větru. Potom se vrhne a ponoří, prudce se nakloní na jihovýchod a přejde další vrchol - směrem k Cuzcu.