V přestavěném skladišti, které bývalo jednou z nejnebezpečnějších částí Johannesburgu, můžete jíst zmrzlinu vyrobenou Italem, který nechal stroje dopravit ze svého rodinného obchodu v Římě. Můžete ochutnat zlaté ryby z Mosambiku vařené v konžském stylu s rýží a banány, ochutnat kukuřičné koláče se čtyřmi druhy omáčky od Zulu bohéma, který popisuje svůj styl oblékání jako „funky Amish“, nebo vyzkoušet zázvorovou roti od Rastafariánů kteří, když se zeptáte, odkud pocházejí, vám řeknou, že jsou občany ‚nebeského ráje páté dimenze '.

Nedaleko na střeše můžete tančit na salsu. Na ulici dole můžete sledovat, jak opilý Francouz mává rukama jako rytmicky vyzývavý dirigent, zatímco hudebníci hrají marimby vyrobené z dřevěných palet. Kolem bloku, jak techno ze Zimbabwe chrastí reproduktory automobilu zaparkovaného poblíž, můžete potkat klenotníka z jednoho z měst, který si pro své prsteny používal mosaz roztavením vyřazených petrolejových kamen, ale nyní vyrábí kousky ze stříbra a zlato pro zámožné zákazníky, kteří se toulají po okolí.

Tak to vždy v neděli na Market on Main v Mabonengu, sousedství, o kterém jsem si docela jistý, je na rozdíl od jiných v Africe - nebo ve světě. Někteří lidé vám možná řeknou, že je to jako Williamsburg v New Yorku nebo Los Feliz v L.A., ale ve srovnání s Mabonengem se síly změn na těchto místech pohybují tempem kontinentálních desek. Před deseti lety neexistoval Maboneng. Nemyslím tím, že to ještě nebylo trendy. Myslím tím to jméno, které nebylo vynalezeno. Pokud byste tehdy prošli touto oblastí - a pak byste touto oblastí nešli - pravděpodobně byste viděli opuštěné sklady, které byly „uneseny“ zločinci, kteří vymáhali trestání nájmů od lidí žijících bez tekoucí vody nebo elektřiny, pět až pokoj. Téměř každý, kdo měl peníze, žil a pracoval na předměstí, za ocelovými barikádami a elektrickými ploty.

Většina turistů do Johannesburgu by také zůstala na předměstí. Zřídka viděli hodně města, kromě toho, co se stalo, že zahlédli okny auta, které je vedlo mezi jejich hotelem a letištěm, které spojuje zázraky jižní Afriky se zbytkem světa. Až donedávna lidé do Johannesburgu nepřišli navštívit Johannesburg. Přišli na cestu k dunám Namibu nebo Botswanské delty Okavango nebo do vinařské země mimo Kapské Město. Cílem bylo dostat se co nejrychleji do města a ven z města.

Přeskočit město by dnes byla chyba. Johannesburg je stejně dynamický a vzrušující jako kdekoli jinde. Apartheid zjizvil Jižní Afriku a odřízl ji od většiny zbytku světa a korupce a kriminalita zemi stále sužují. Přestože Jihoafrická republika čelí vážným problémům - a její prezident Jacob Zuma je velmi kontroverzní osobností - stala se relativně stabilní s největší ekonomikou kontinentu. V některých čtvrtích Johannesburgu dnes můžete zahlédnout možnost rozmanité, mírové a kreativní budoucnosti. Můj průvodce nemohl uvěřit, jak rychle se město měnilo. „Nic z toho tu před měsícem nebylo,“ řekl a vzal mě dolů do bloku lemovaného nástěnnými malbami. Pak jsme otočili několik zatáček a on se zazubil a řekl: ‚Kdybyste byli na této ulici před šesti měsíci, běhali byste. '

Tak rychle se v Johannesburgu šíří ohně rozvoje. Jednoho dne je blokem Bejrút, kolem roku 1982. Další, to je TriBeCa 2003.

Jedním z nejnovějších přírůstků do Mabonengu je špičkový hotel. Měl jsem to štěstí, že jsem tam strávil pět nocí. Jmenuje se Hallmark House, jedná se o 16 pater uhelně černé barvy a sekajících ocelových nosníků navržených ghansko-britským architektem Davidem Adjayem, který má v budově byt. To se otevřelo v lednu. Přijel jsem v červenci. Když jsem lidem - Joburgers - řekl, že bydlím v luxusním hotelu na Sivewright Avenue mezi Error a Charlesem, vyrazilo jim to z hlavy. Zjistili, že je nepochopitelné, že někdo na té ulici otevřel luxusní hotel.

Právě v zářivé hale Hallmarku jsem potkal Geralda Garnera, který mi představil temnou a fascinující historii města. Stejně jako tolik lidí, se kterými jsem se v Joburgu setkal, byl Garner mužem mnoha ruchů: průvodce, autor dvou místních průvodců, majitel tapas baru v bývalé garáži. Společně jsme se vydali pěšky přes Maboneng. Zdi prošly barevným rozmazáním pouličního umění. Viděl jsem surrealistickou scénu snů zahrnující obří diamant vyvážený na vrcholu lidské lebky, tyčící se repliku slavné černobílé fotografie Nelsona Mandely a zvěřinec afrických zvířat - zebry, krokodýly, slony, nosorožce. Byl tam také řvoucí tygr, který nemá nic společného s Afrikou, ale vypadal fantasticky. Zleva: Bar v Hallmark House; nástěnná malba zobrazující Nelsona Mandelu v Mabonengu. Adriaan Louw

Johannesburg je největší město v Jižní Africe. Téměř 8 milionů obyvatel ve své větší metropolitní oblasti zahrnuje mnoho přistěhovalců a lidí evropského nebo asijského původu, ale většina populace je černá. Z tohoto důvodu lidé často říkají, že Joburg je „skutečné africké město“, na rozdíl od „evropského“ Kapského Města, kde je větší procento populace bílé.

Poté, co jsme prošli několik dalších bloků, jsme s Garnerem nastoupili do autobusu směřujícího do obchodní čtvrti v centru města, kde hrstka nových restaurací a rezidenčních domů láká členy jihoafrické rostoucí střední třídy. Když jsme vystoupili z autobusu, Garner vysvětlil, jak se město stalo proslulým zločinem a chudobou - „Detroit krát deset,“ když to s námi zformuloval pro mé americké uši.

V Joburgu, stejně jako v tolika městech s průmyslovou minulostí, je jádro centra obklopeno zrezivělými továrními čtvrtími, které jsou zase obklopeny bohatými předměstími. Ve dnech apartheidu, vysvětlil Garner, byly přijaty zákony, které zabraňovaly černochům dostat se z vnitřního města, což je nutilo žít na okraji ve špinavých přeplněných osadách zvaných městyse. V padesátých letech minulého století vláda apartheidu přijala zákon, který stanoví, že žádný podnik v Johannesburgu nemůže zaměstnávat více než šest černých pracovníků. Za městem však mohli bílí kapitáni průmyslu využívat tolik levné černé pracovní síly, kolik chtěli. 'A tak továrny opustily Johannesburg,' řekl Garner. „Budovy se vyprázdnily. Maboneng je ukázkovým příkladem místa, kde se to stalo. “

Návštěvník mohl strávit dny prohlídkami míst spojených s bojem proti apartheidu, počínaje nádherným muzeem apartheidu. K dispozici je také Constitution Hill, stará pevnost, kde byli drženi političtí vězni, kde je nyní ústavní soud v zemi a galerie zobrazující díla současných jihoafrických umělců. A stará právnická kancelář Nelsona Mandely uvnitř kancléřského domu, bývalého sídla Afrického národního kongresu. A Soweto, největší městečko v Jižní Africe, které si získalo mezinárodní pozornost v roce 1976, kdy policie zahájila palbu na dav protestujících školáků, několik jich zabila a vyvolala vzpouru, při níž stovky zemřely.

V Johannesburgu můžete zahlédnout možnost rozmanité, klidné a kreativní budoucnosti.

V Jižní Africe právě teď existuje dualita, díky níž je zajímavé místo pro rozhovory s cizími lidmi. Když jsem se potuloval po Johannesburgu, neustále jsem myslel na něco, co Garner řekl: „V některých ohledech jsme traumatizovaná společnost. Existuje však nová generace, která se snaží znovuobjevit společnost, a chce o ní mluvit. “

Jonathan Freemantle, malíř z Kapského Města, který přišel do Johannesburgu dělat umění, je někdo, kdo o tom chce mluvit. „Severní Evropě do jisté míry docházejí nápady. Dívá se dozadu, “řekl. 'Toto místo je na to příliš mladé.' Dochází k kreativnímu oživení, které dává této oblasti hluboce vzrušující výhodu. “ Před třemi lety procházel Freemantle kolem zaniklého hotelu Cosmopolitan, viktoriánské budovy v Mabonengu s odlupovanými sloupy a zazděnými okny, když si uvědomil, že by to mohlo být skvělé místo pro galerii. Naštěstí měl přítele s přístupem k velkému množství kapitálu. Koupili tedy budovu, zrekonstruovali ji a vyzvali své oblíbené místní umělce, aby svou práci pověsili na zdi. Poté požádali některé z těchto umělců, aby přesunuli svá studia do bývalých pokojů pro hosty. Znovu otevřeli hotelový bar a zahradu zasazili hortenzií a růžemi. Stará budova, jak mi Freemantle řekl, když jsem ji navštívil, byla jako vdova, která tu byla ve zlaté horečce a všichni její sprostí přátelé se vyděsili a utekli na předměstí, a ona zůstala na židli se svými šaty Versace a jejími G&T . Řekl jsem: ‚Nalijme jí čerstvý drink a najdi nějaké mladé chlapce, aby s ní flirtovali. ' Chtěli jsme z toho udělat místo, kde by se genteel mísil s zavrženci a umělci. “

Přes ulici od Cosmopolitan jsem narazil na malý obchod s názvem Afrosynth Records. Strávil jsem tam dvě hodiny v naději, že najdu ty nádherné nechci jazz, který byl jedním z několika jihoafrických stylů, ze kterých si Paul Simon vypůjčil své album z roku 1986 Graceland. Majitel, DJ Okapi, mě nasměroval k části věnované jinému žánru: žvýkačce, jakési synth-happy jihoafrické diskotéce, která se objevila v 80. letech.

Většina značek, které produkovaly žvýkačku, byla dávno vypnuta a izolace Jižní Afriky pod apartheidem byla jedním z důvodů, proč se záznamy nikdy nedostaly do zbytku světa. Ve výsledku jsou velmi vzácné a kolem nich vyrostl jakýsi kult. Když jsem opouštěl obchod, dítě s chlupatými blonďatými vlasy zahlédlo jeden ze záznamů, které jsem stáhl z police a požádal mě - prosil -, abych mu ho dal. Když jsem řekl ano, sevřel ruce a trochu se mi uklonil.

Lidé říkají, že Johannesburg vděčí za svou existenci nehodě. Jak příběh vypráví, před 130 lety procházel anglický prospektor pustým polem uprostřed ničeho, když si zatínal prst. Při pohledu dolů viděl, že narazil na jakýsi kámen, který se často nachází poblíž ložisek zlata. Během několika let se na veld objevilo město - rušné příhraniční město Britů a Australanů a neúspěšné Kalifornie 49ers pronásledující poslední šanci vydělat jmění. Postupem času se město znovu a znovu objevovalo a rostlo nejprve do největší a nejvíce prosperující město v Africe , poté se architekti apartheidu nechali zbourat, přestavět a chirurgicky oddělit, poté upadli do násilného zmatku, když se apartheid zhroutil a podniky uprchly. Ale nějak to zůstalo prospektorským městem - majákem pro lidi z jižní Afriky i mimo ni, kteří přicházeli v naději, že uskuteční své sny o lepším životě. Zleva: Veřejné umění v Cosmopolitan, bývalém hotelu, kde jsou nyní restaurace, umělecká studia a galerie; Market on Main, nedělní jídlo v Arts on Main, studio a maloobchodní vývoj, který pomohl umístit Maboneng na mapu; kuchaři Mandla a Viva v Dig Inn, stánku s jídlem v Market on Main. Adriaan Louw

Jedním z těch lidí byl barista, který mi nalil šálek etiopské Kany komplikovanou skleněnou maškrtou v Craft Coffee v Newtownu, sousedství nedaleko Mabonengu, které se začíná stávat místem, kde baristé nalévají etiopskou kanu přes komplikované skleněné mašinky . Řekl mi, že se jmenuje Lovejoy - to je ono, jen Lovejoy - a když jsem se zeptal, jak se z něj stal barista, odmlčel se a řekl: „Je to docela zajímavý příběh.“

V roce 2009 se ekonomika v jeho rodném Zimbabwe zhoršila natolik, že vláda přestala tisknout peníze. Stopoval tedy do Kapského Města na třídenní cestu a dostal práci zametající podlahy ve špičkové pražírně Origin Coffee. 'Po nějaké době jsem dostal příležitost stát za barem a nalít si kávu, a to byla ta největší přestávka, jakou jsem kdy mohl mít,' řekl. O rok později se přihlásil do své první baristické soutěže. Dva roky poté byl korunován na mistra celé Afriky. Když se Craft otevřel v Johannesburgu, majitelé na něj poklepali, aby spravoval obchod. Zeptal jsem se, jestli mi může něco říct o kávě, kterou piji. Řekl: „Získáte hodně sušeného fíku, citrusového ovoce. Kávu suší na kůži, takže získáte všechny ty dobré cukry. “

Během těch prvních pár dní, když jsem jedl jehněčí žebro vyléčené majoránkou kushiyaki v Urbanologi, restauraci, která dříve sloužila jako sklad důlního zařízení, nebo poslouchala ten šumivý zvuk nechci hudbu v jazzovém klubu v suterénu Hallmark House, pořád jsem slyšel o vývojáři jménem Jonathan Liebmann. Lidé říkali, že Mabonenga sám chtěl. Články ho popsaly jako „vizionáře“. Čím víc jsem slyšel a četl, tím víc jsem byl zvědavý. Zdálo se, že se tyčí nad okolím jako kolos.

Jednoho dne, když jsem opouštěl hotel, jsem spatřil chlapa v jeho polovině 30. let, který čekal na výtah. Měl na sobě mezinárodní uniformu chladných chlapců s těsnými černými džíny a koženou bundu a vlasy měl svázané do copu. Chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomil, že jsem viděl jeho obrázek v některých článcích, které jsem četl o Mabonengovi. 'Liebmann?' Zavolal jsem. Přešel jsem a představil se a on mě pozval, abych s ním přišel do nedokončeného dvouúrovňového přístřešku Hallmarku, který tým pracovníků a jeho těhotné manželky závodil před příchodem dítěte.

Liebmann je zakladatelem společnosti Propertuity, společnosti odpovědné za vývoj téměř každé budovy v Mabonengu. Před deseti lety, když mu bylo pouhých 24 let, koupil sklad uhelných cihel v samém srdci oblasti a proměnil jej v Arts on Main, směsici restaurací, galerií, umělců a dalších. dílny a obchodní prostory. Přesvědčil jihoafrickou uměleckou hvězdu Williama Kentridgea, aby přesunul své soukromé studio do budovy, což byl velký převrat. Spíše než záviset na notoricky nespolehlivém policejním oddělení města, najal si vlastní malou armádu bezpečnostních strážců, aby dohlížel na ulice.

S podporou tichého partnera pak Liebmann vyvinul Main Street Life, budovu se 178 byty, malým hotelem a kinem, které se specializuje na jihoafrické nezávislé filmy. Dále přišla Main Change, která má společný pracovní prostor pro začínající a nezávislé pracovníky, střešní bar a oblíbenou asijskou fúzní restauraci s názvem Blackanese . Společnost Propertuity celkem vyvinula 30 budov v sousedství Maboneng.

Pokud jste se setkali s Liebmannem, můžete si všimnout, že netrpí nadbytkem skromnosti ani nedostatkem ambicí. Když jsem se zeptal na jeho plány s Mabonengem, řekl: „Vytvořil jsem tuto čtvrť. Stalo se to tak neoddělitelně spojeno s mojí identitou, že si nedokážu představit, že bych se někdy zastavil. “

Pochybuji, že Joburg někdy vypadá více zaslouží si svou pověst města příležitostí, než vypadá z podkroví výškové budovy Správnosti. Samozřejmě ne všichni Joburgové vidí město tímto způsobem. Na zahrádce jsem potkal Anaz Miu, jednoho ze zakladatelů grafického kolektivu, jehož práce upozorňuje na otázky rasové a ekonomické nespravedlnosti, a jeho manželku, ústavního právníka jménem Alex Fitzgerald. Všichni tři jsme se do toho pustili a rychle jsme se pustili do rozhovoru o gentrifikaci. Mia strávila dobrou hodinu podrobnou kritikou změn, které v Joburgu proběhly. 'A přesto,' řekl na konci, 'musím přiznat, že je něco kouzelného na tom, být schopen chodit s Alexem po ulici beze strachu, že by tě někdo okradl.'

Kolektiv, do kterého Mia patří, se jmenuje Danger Gevaar Ingozi. Den po grilování jsem se zastavil v jejich ateliéru na okraji města Maboneng, kde mi umělci ukázali své černobílé otisky lino řezu. Linorytový tisk, technika, při které umělci řezali do bloků linolea sekáči, má v Johannesburgu hrdou historii. V rámci apartheidu se černí umělci spoléhali na médium, aby vytvořili ikonické plakáty a brožury odboje, a umělci v DGI se považují za dědice této tradice.

Jeden z jejich nejostřejších obrazů se inspiroval samotným Mabonengem. Před dvěma lety, kdy vývojáři vyhnali lidi z budovy v této oblasti, demonstranti pochodovali ulicemi, pálili pneumatiky a házeli kameny, dokud je policie neodhnala gumovými kulkami. V povstaleckém duchu tiskařů z období apartheidu se umělci DGI solidárně chopili svých dlát. Výsledný tisk zachycuje skupinu černých demonstrantů, kteří byli násilně odstraněni z chodby mužské ubytovny, kterou vývojáři znovu použili. Je dokladem složitosti i možností Maboneng, že můžete vidět kopii díla vystaveného ve vinárně Maboneng, nahoře od kamionu, který prodává mražený jogurt a ledový čaj goji-berry.

Během své poslední noci v Joburgu jsem doprovázel Mii a Fitzgeraldy a některé z jejich přátel na uměleckou vernisáž v August House, v podkroví pár bloků od Mabonengu. 'Tohle je avantgarda,' řekla Mia, když jsme šli do vesmíru. Kolem stálo asi sto lidí, povídali si o dráze elektronického tance a popíjeli pivo. Někdo vařil kuře na vnitřním grilu. Každý měl na sobě něco zábavného - v mé paměti vyniká fluorescenčně žlutá kombinéza Adidas. Zleva: Malíř Victor Kuster ve svém ateliéru v August House, sklad, který se stal uměleckým a produkčním prostorem; dětská mrkev s kumquatem a badyánem labneh v Urbanologi. Adriaan Louw

Na vzdáleném konci místnosti jsem se zastavil před kusem smíšených médií zobrazujícím skupinu mužů, kteří seděli kolem boom boxu, většina z nich byla oblečena ve stylu 60. let v Hollywoodu. Jeden měl boty, které připomínaly kamaše. Další měl na sobě fialový oblek a černé rukavice a na koleni měl vyvážený krémový homburg. Styl obrazu byl skica, ale plně realizován, jako by umělec nejprve vykreslil scénu úplně, pak vymazal všechny detaily, na kterých nezáleželo. Vystopoval jsem jeho tvůrce, Bambo Sibiya, a řekl jsem mu, že miluji jeho práci.

Stejně jako muži na obraze byla i Sibiya bezvadně oblečená v obleku královské modré barvy na míru s košilí a kravatou stejné syté barvy. Řekl mi, že postavil čísla na lidech, jako jsou jeho strýcové, kteří v 60. letech přišli do Johannesburgu pracovat v dolech. 'Používali hudbu a módu jako způsob, jak bojovat proti útlaku apartheidu,' řekl. 'Využili sílu být gentlemany.' Několik jeho dalších obrazů viselo na stěnách. Zachytili podobné scény, všechny ve stejném osobitém stylu.

Bambo Sibiya - dávejte si pozor na to jméno. Věřím, že má světlou budoucnost. Získává okamžiky z temné minulosti Johannesburgu a proměňuje je ve scény zářivé krásy a světla. Nemohu myslet na nikoho, kdo by lépe ztělesňoval ducha města.

Podrobnosti: Co dělat v dnešním Johannesburgu

Dostávat se tam

Leťte nonstop do Johannesburgu z hlavních uzlů v USA, jako jsou New York a Atlanta.

Průvodce

Epická silnice : Spoluzakladatel Mark Lakin může kromě safari po celé Africe zajistit i zážitky na míru v Johannesburgu. +1 646 580 3026; ml@epicroad.com .

hotel

Hallmark House Architect : David Adjaye navrhl tento elegantní luxusní hotel, který se nachází v okrese Maboneng. zdvojnásobí z 77 $.

Restaurace, bary a kavárny

Blackanese Sushi & Wine Bar : Šéfkuchař Vusi Kunene podává v tomto intimním prostoru v Mabonengu sushi s místními příchutěmi, jako je biltong (hovězí trhané) a jahoda. vstupy 7,50–9 $.

Řemeslná káva : Tato jasná, moderní pražárna a kavárna v Newtownu získává fazole z celého světa a poté je pečuje interně.

Mad Giant : V tomto rozlehlém pivovaru ve starém skladišti si můžete vybrat z pěti domácích piv a ukousnout v Urbanologi, luxusní restauraci, která sdílí prostor. vstupy $ 4– $ 48.

Galerie

Umění na hlavní : Příběh Mabonengu začal přestavbou tohoto továrního komplexu z červených cihel, který obsahuje studio umělecké hvězdy Williama Kentridge a tiskovou dílnu, která nabízí zájezdy pro veřejnost. V neděli se prostor stal centrem pulzujícího týdenního trhu sousedství se stánky s jídlem v přízemí a stoly lemovanými oblečením a řemesly nahoře.

August House : Někteří z nejzajímavějších umělců města žijí, pracují a předvádějí svá umění v této loftové budově nedaleko Mabonengu.

Constitution Hill : V bývalém vězeňském komplexu je nyní Ústavní soud Jihoafrické republiky a velká sbírka afrických uměleckých děl.

Kosmopolitní : V tomto zrekonstruovaném viktoriánském hotelu se nachází umělecká galerie, umělci studia, svěží zahrada v anglickém stylu a
restaurace, která nabízí vybrané místní pokrmy.