Peter Cramb se přestal opírat o svou hůl a prohlížel si strmý kopec pokrytý vřesem, na který jsme právě vyšplhali, jeho oči jiskřily a jeho tváře okouzlující zářily. Když je dobré počasí, není místo, kde by bylo víc bonbónů než Skotsko, řekl 78letý myslivec a díval se na zemi, na které pracoval více než 50 let. V dobrý den máte pocit, že vám celý svět leží u nohou.

Cramb a já jsme byli v Perthshire na úpatí Skotská vysočina , na svahu země vedle Gleneagles majetek a opravdu jsem se cítil na vrcholu světa - fyzicky i emocionálně. Pod námi dvojice mladých lovců oděných do šalvějově zeleného tvídu vedla tři podsadité bílé poníky nesoucí piknikový oběd v proutěných koších na zádech. Proudy se vrhaly do zlatého vřesu. V dálce jel jestřáb na termice nad zubatým vrcholem. A kolem nás se táhlo míli na míli rezavě zbarvené rašeliniště rozbité jen příležitostným jezerem, ve kterém se odrážely skvrnité žluté a červené podzimní listí.

Byl to první den v týdnu výlet severem Skotska , na kterém jsem měl navštívit některé z jeho nejlepších nových hotelů a projít některé z jeho největších oblastí divočiny. Když jsem toho rána dorazil do Gleneagles, toužil jsem se dostat ven a prozkoumat blízké údolí, ale jelikož se jedná o Skotsko, nebylo to dlouho předtím, než se mraky zavřely a začalo padat stálé mrholení. Když mi asi po hodině boty na chůzi začaly mrznout hustým rašelinovým bahnem, musel i Cramb připustit, že je čas to nazvat dnem. To, co potřebujete, řekl s uličnickým úsměvem, je Sloegasm: výstřel trnkového ginu, doplněný šampaňským. To by vás mělo zahřát.

Sloegasm by nepochybně před pár lety pozvedl u Gleneagles pár obočí; pak to bylo spíš jako stísněné, skotské a haggisové místo. Ale protože se jeho nový majitel, 38letý podnikatel narozený v Indii, Sharan Pasricha, pustil do multimiliónového přepracování, které se konalo letos v létě, stalo se novým centrem zábavy a sofistikovanosti na Vysočině.

Pasricha, ležící na pohovce v klenotnické barvě v baru Century a usrkávající Chablis z křišťálového skla, mi řekl, že jeho milostný vztah se Skotskem začal na turné se svou ženou narozenou v Glasgow, Eieshou, dcerou indického telekomunikačního miliardáře Sunila Mittala. Jeho snem pro Gleneagles podle něj bylo, aby se z něj znovu stalo skvělé skotské hřiště - nebo, jak bylo kdysi známo, vysočina. Když se hotel v roce 1924 poprvé otevřel, lidé podle jeho slov závodili ve svých autech nebo ve vlaku, aby se stali součástí společenského kalendáře. Byly to všechno okouzlující šaty a koktejly. Chceme se k tomu vrátit a ukázat lidem všech věkových skupin, co Skotsko nabízí.

Hotel se jistě cítí svěží a aktualizovaný, má stěny kapradinové barvy, vzdušné podkrovní pokoje a koupelny lemované mramorem. Je to také bzučení: v baru Century mladí milovníci whisky ochutnali obsah impozantní stěny lahví, zatímco v čajovně rodiny sdílely skotský ovocný koláč a koláčky. Přes v americkém baru s černým lakem a švestkovým sametem (jeho design byl inspirován podzemními pruhy éry prohibice) se pár uvelebil vedle stříbrného kbelíku na šampaňské.

Ačkoli bylo venku mokro, areál byl také živý aktivitou. V klubovně s galerií turnajových fotografií Ryder Cupu pitomí golfisté pili řemeslná piva. Ve sokolnickém centru děti létali s jestřábi a učili je, jak zacházet s fretkami - a křičeli smíchy, když tvorové trvali na tom, že se budou kroutit v rukávech.

Příbuzný : Skotská stezka nové whisky vás zavede na některé z nejúžasnějších vzdálených ostrovů (video)

Když mě Ken Keith, žoviální 57letý průvodce Wildlands Scotland, vyzvedl v Gleneagles, vůbec ho nepřekvapilo, jak bylo zaneprázdněno. Cestovní ruch ve Skotsku podle něj vzkvétá - a navštěvuje více Američanů než kdykoli předtím. Není to jen proto, že je považováno za bezpečné místo určení, místo spojené s luxusními výrobky, jako je kašmír, whisky a uzený losos, a jedna z nejvíce vyhlížejících a progresivních částí Spojeného království. Je to také proto, že v posledních letech mezinárodní investoři, včetně francouzského Xavier-Louis Vuittona, švédské dědičky Tetra Pak Sigrida Rausinga a tranše bohatých Rusů a Dánů, roztrhali zchátralé statky a hrady - přitahované výhodnými směnnými kurzy a romantika vlastnictví nádherného skotského majetku. Na rozdíl od tradičních vlastníků půdy, především skotských nebo anglických aristokratů, kteří využívali panství jako lovecké útočiště, jsou někteří z těchto nových lairdů lesníci a ochranáři, kteří chtějí nahradit lov turistikou a předvést krajinu Vysočiny v celé její surové kráse. Někteří si vzali bývalé farmy a lovecké zámečky a udělali z nich hotely - a ke třem z těchto nemovitostí jsem cestoval na sever, abych prozkoumal.

Existuje několik dalších míst v Evropě, která obsahují tak velké rozlohy divoké otevřené země jako Skotsko. Tato pozoruhodná krajina je dědictvím Vysočiny v 18. a 19. století, během nichž byly z jejich země vypuzeny desítky tisíc Skotů, aby vytvořily cestu pro velké a výnosnější ovčí farmy. V té době bylo více než 6 milionů akrů země vyřezáno do pouhých několika set soukromých nemovitostí.

Když jsme s Keithem jeli na sever, míle míli jsme mířili vřesovišti pokrytými vřesovištěmi, jezery a mlhavými horami obrostlými ledovci, rozpoznatelné podle hlavních rolí v televizních a filmových titulech, včetně Outlander a série Harry Potter. Měli jsme namířeno na statek s názvem Glenfeshie, který se od té doby, co jej v roce 2006 koupil dánský módní miliardář Anders Holch Povlsen, stal v těchto částech něčím vzorem ochrany. Jeho úsilí bylo ve skutečnosti tak úspěšné, že během mé návštěvy filmu Marie královna Skotů tam se střílelo - zčásti proto, že v kaledonských borovicích je stále pokryto mnoho glen, které by v 16. století dominovaly krajině. Některé jsou původní a některé byly znovu vysazeny.

Vedoucí ochrany Glenfeshie, Thomas MacDonell, vysvětlil, že před průmyslovou revolucí a prudkým nárůstem stavby lodí a velkého zemědělství, který s tím přišel, byla velká část země hustá stromy. Bezútěšné, vřesem pokryté a kapradím pokryté krajiny, které se začaly považovat za typické pro skotskou divočinu, jsou ve skutečnosti relativně nedávným fenoménem; v průběhu staletí byl porost stromu zničen lidmi a jeleny, které se živí stromky.

To je jeden z důvodů, proč se Povlsen rozhodl zasáhnout, vysvětlil MacDonell. Po prvním summitu Země v roce 1992 začali lidé v celé Evropě hovořit o ochraně životního prostředí. Od doby, kdy Povlsen převzal vládu nad Glenfeshie, získal dalších 11 statků v regionu, celkem 218 364 akrů a stal se tak druhým největším vlastníkem půdy ve Skotsku. Zatímco díky jeho nákupům byl v některých oblastech nepopulární - sousedé, kteří se živí lovem jelenů, a zejména nacionalisté, kteří nesnášejí cizí vlastnictví skotské půdy - Povlsen nejen dohlížel na výsadbu milionů nových stromů, ale také hodně napíchl - potřeboval kapitál a zdravou dávku elegance do Vysočiny.

Před deseti lety bylo docela těžké najít ubytování kdekoli na sever od Edinburghu, které by bylo moderní nebo luxusní. Staromódní převládala estetika a čím dál mimo města se cestovalo, tím spartánnější byly možnosti. Takže příchod v roce 2016 Killiehuntly „Elegantní farmářský hotel z počátku 19. století, který sousedí s panstvím Glenfeshie, byl pro Skotsko něčím, co měnilo hru.

Vize Povlsenovy manželky Anne Storm Pedersenové a její návrhářské přítelkyně Ruth Kramerové, statku se čtyřmi ložnicemi, je ztělesněním zábava , skandinávský koncept útulnosti. Jednoduché židle Orkney jsou zahalené v útulné ovčí kůži. Halový stůl je nahromaděn norskými svetry, aby odrazil skotský chlad. Na rustikálních dřevěných stolech sedí lampy inspirované Skandi a ručně foukané skleněné karafy naplněné čerstvou pramenitou vodou. Jídla se podávají na drsném dánském kameniny a stěny zdobí stylové současné umění.

Myšlenkou za tím, vysvětlil Kaddi Freudenberg, manželka šéfkuchaře Killiehuntlyho, bylo vytvořit ženský úkryt, než je ve Skotsku obvyklé. Anne to chtěla odlišit od typické, velmi mužské divočiny střelby a lovu, takže to muselo být krásné, ale také jednoduché a klidné, aby se vyrovnala surová skotská povaha, vysvětlila.

Příroda v okolí Killiehuntly je určitě surová. Nachází se v národním parku Cairngorms - největší rezerva ve Velké Británii - je statek obklopen nepřerušovanými lesy, údolími a rašeliništěmi, vše převýšené náladovou šedou oblohou. První ráno jsem se brzy probudil a vytrhl se z litevského ložního prádla a měkkých vlněných přikrývek. Když se úsvit rozbil přes kopce, našel jsem polní cestu vedoucí ze zeleninové zahrady a dvě hodiny tiše kráčel, vdechoval vůni borovice a černé, rašelinové půdy, poslouchal pramínek potoků a nasákl do téměř odporného podzimu odstíny, ve kterých se stromy maskovaly.

Po návratu do kuchyně na statku, přes snídani právě upečeného kváskového chleba a pomerančově žloutkových vajec, jsem se dozvěděl, že většina hostů dorazila do Killiehuntly s úmyslem prozkoumat panství na hotelových kolech, lovit jezera a řeky na pstruhy, divoké koupání v sladkovodní bazény a turistika po kopcích. Ale mnoho z nich je tak svedeno teplým statkem, že nikdy neodejdou, a místo toho stráví pobyt procházením knih o umění a přemýšlením o životě z měkkých, sametových pohovek.

I když jsem byl velmi v pokušení udělat totéž, po snídani nastal čas, abych já a Keith vyrazili znovu. Klikajíc kolem kamenných vesnic a velkých ploch zlatých kapradin a vřesů, zamířili jsme na sever k našemu dalšímu statku: Alladale Wilderness Reserve , v srdci Vysočiny. Tato nemovitost o rozloze 23 000 akrů, kterou vlastní anglický nábytkářský magnát Paul Lister, nevyniká svým ubytováním ani jídlem - obě jsou teplá a uklidňující - ale svou průkopnickou prací na obnově původních druhů, což je proces známý jako rewilding, který byl použit v pásmech otevřené země po celé Evropě.

Inspirován přírodními rezervacemi jižní Afriky se Lister rozhodl znovu zavést rostliny, stromy a zvířata, která kdysi definovala Vysočinu. Od doby, kdy panství získal v roce 2003, bylo v Alladale vysazeno více než 800 000 borovic skotských. Rodina skotských divokých koček je nyní umístěna v ohradě na statku; kontroverznější režimy kontroly populace jelenů zavedením větších predátorů, včetně vlků a rysů, zůstávají ve fázi plánování.

Příbuzný : Projížďka skotskou vysočinou vám přináší tváří v tvář starodávné ruiny, Nessie's Home a spousta ovcí

Kromě hlavní chaty má Alladale několik kamenných chatek roztroušených po jejím areálu. Naše bylo na úpatí Glen Alladale, jednoho z pěti velkých údolí na panství. Na cestě byla scenérie tak majestátní, že se přístupný Keith musel neustále zastavovat, abych mohl fotografovat tolkienský terén: vodopády padající ze skal jako stříbrné stuhy, krávy Highland s dlouhými třásněmi, dokonce i houbovitá země, která byla spatřena s lišejníkem v jasně červené a pistáciové zelenině.

To odpoledne jsme šli lovit mušky v širokých mělkých vodách řeky Alladale. Z místa, kde jsem stál na břehu řeky, bylo těžké si představit dramatičtější pohledy. Mé zorné čáry se táhly nejen dolů po okolních úžinách, kde se plazily říční pastviny skrz smaragdové pastviny, ale také stoupaly na vrchol obřích žulových hor, které se táhly přes údolí.

Neměli jsme čas - ani energii - vyrazit na jeden z těchto starodávných výchozů, a tak jsme místo toho přijali nabídku jízdy terénním Argonautem na vrcholku hřebene směrem na západ k Bodach Mòr, odkud mohli jsme vidět jak Atlantik, tak Severní moře. Byl to zrádný výstup po neuvěřitelně strmé, kamenité stezce, ale pohledy z vrcholu stály za každý otřes kostí. Viděli jsme stovky kilometrů, ale kromě chaty, kde jsme bydleli, nebyla v dohledu žádná další budova. Vzdálené cinkání řeky Alladale bylo jediným zvukem, a protože jsme byli jedinými hosty v objektu, byl celý náš. Té noci, když jsem naplnil mé plíce čistým skotským vzduchem, jsem spal jako kámen, ukolébavaný hvízdáním větru na vřesovištích za mým oknem.

Právě když si myslíte, že jste zažili to nejlepší, co Skotsko nabízí, je dalším vrcholem bowling. Divočina Skotsko strávil posledních 17 let průzkumem země a hledal pro klienty slavná místa k prozkoumání. Po dvouhodinové jízdě po dramatickém Kyles of Sutherland a po mlhavých rozích plochých rašelinných bažin pro mě Keith měl překvapení. Vedle Loch Meadie jsme potkali průvodce s širokou dřevěnou kánoí, který mě měl jemně pádlovat směrem k našemu dalšímu cíli, zatímco Keith mi galantně přepravoval zavazadla autem.

Po mnoha hodinách na silnici byla změna tempa a nastavení okamžitým tonikem. Na další hodinu jsem se dal nasávat prázdnotu širokého údolí a sledovat vlnky vytvořené, když naše vesla rozbila zrcadlový povrch jezera. Kromě projíždějícího orla ryb a hejna kachen plavajících se v čisté, rašelinou filtrované vodě nebylo nic, na co by se dalo soustředit, jen hory a nebe.

Při plánování cesty na Vysočinu jsem se zeptal, zda mohu trávit co nejvíce času v divočině, a v tento konkrétní den byla moje přání více než splněna. Tu noc jsme měli strávit v Kinloch Lodge , další z akvizic Anderse Holcha Povlsena. Ale místo toho, aby mě dovezl přímo tam, Keith zastavil před kamennou přístavbou známou jako bothy, která byla nově upravena jako rustikální jídelní místo. Uvnitř jsme našli oběd položený vedle ohně s výhledem na tyčící se, zasněžené vrcholky Bena Loyala.

Stejně jako v Glenfeshie byl zvážen každý detail. Ve skutečnosti byl hezký dřevěný jídelní stůl položen tak umělecky, že bylo špatné jej rušit, od rustikálních desek uzenin a kelnerových nádob s bohatou játrovou paštikou až po vázu s divokými listy, vše uspořádané vedle přírodních plátěných ubrousků a dánské keramiky.

Hostinu uspořádala veselá Lavinia Turnerová, která vede pohostinství u všech nemovitostí Povlsen ve Skotsku. Moc se mi líbí, že Povlsen a jeho manželka jsou tak uvolnění, řekla. Chtějí, aby to, co děláme, bylo vřelé a pohostinné. Chtějí, aby se do Skotska zamilovali další lidé, jako oni.

Protože Kinloch Lodge se 7 ložnicemi může rezervovat pouze jedna skupina, měli jsme s Keithem celý statek pro sebe, abychom si mohli dělat, co jsme chtěli, kdy jsme chtěli - což po obědě bylo strávit zbývající tři hodiny denní procházka od bothy k hlavní budově, namáčení ve velkých rozlehlostech rašeliniště a ochlazený vzduch vůně rostlin, když jsme šli pěšky.

Bylo to dobré, že jsme se odpoledne namáhali, protože jídlo v Kinlochu je vznešené. Dříve byla střelecká chata, z domu se stal superpohodlný dům na Vysočině s ložnicemi vyzdobenými ovčí kůží a neutrálními látkami, z nichž každá měla krb a psací stůl s výhledem na les. Po namočení v prostorné parfémované lázni mě vůně pražených bylin přilákala na večeři.

Kinlochův hostující šéfkuchař Richard Turner zajišťuje, aby skotské produkty získaly čestné místo ve všech vlastnostech Povlsen. Té noci jsme v jednom z mnoha elegantních pokojů hotelu s jejich dramatickými tmavě šedými stěnami a originálním dánským uměním hodovali na humrech, kuřecím masu s domácími noky a liškami a intenzivní pěně z tmavé čokolády s whisky a třešněmi. Když jsem venku odcházel do deště, bylo těžké odejít do mé krásně odmítnuté postele a bylo těžké potlačit pocit smutku, že to byla poslední noc mé cesty.

Když jsme příštího rána jeli na jih podél západního pobřeží, míjeli jsme ty nejkrásnější scenérie: dramatické hory, které padaly přímo do moře, dlouhé bílé pláže a stovky kilometrů rašeliniště. Když jsme jeli, diskutovali jsme s Keithem o otázce nákupu skotských statků cizinci. Musíte si pamatovat, že nikdy nemohou skutečně vlastnit zemi. Jsou jen správci Skotska, řekl. Vždy to bude naše - vaše a moje a všichni, kdo to milují.

Později téhož dne, když jsme se zastavili na šálek odpoledního čaje, si Keith přečetl pasáž od skotského básníka Normana MacCaiga Muž v Assyntu. Kdo vlastní tuto krajinu? Muž, který to koupil, nebo já, kdo je tím posedlý? Falešné otázky, protože tato krajina je bez pána a neřešitelná ... Ta slova, která se mi ozývala v hlavě, jsem nastoupil do pražce v Inverness. Jak se noc tloukl na jih, snil jsem o slatinách a horách a nikdy nekončící obloze, kterou nikdo nevlastnil a kterou vlastnili mnozí.

Naplánujte si svůj vlastní sen projet Skotsko

Vyhraďte si 10 dní na prohlídku malebných jezer a rašelinišť na Vysočině na této 800 kilometrech výlet , která se zastaví u průkopnických hotelů a statků v regionu.

Dostávat se tam

Tato trasa jízdy z Gleneagles do Inverness vám bude trvat 10 dní a 11 nocí. Všechny časy uvedené níže jsou bez zastávek.

Nejpohodlnějším způsobem, jak se dostat do Gleneagles, je vlak; hotel má vlastní stanici vzdálenou jen pár minut jízdy. Cesta trvá šest hodin z Londýna a asi 1 hodinu z Edinburghu. Hotel je vzdálený hodinu jízdy od letiště v Edinburghu.

Na zpáteční cestě jsem vzal Caledonian Sleeper (sleeper.scot; od 65 $) z Inverness do London Euston. Služba bude upgradována na jaře roku 2019 o jednoduchá, ale pohodlná lůžka a soukromé toalety a umyvadla.

Hotely

Gleneagles

Tato instituce z roku 1924 byla znovu zahájena počátkem tohoto roku po rozsáhlé rekonstrukci. Vezměte si čaj v salonku Glendevon, dejte si koktejly v smyslném americkém baru nebo vyzkoušejte golfové hřiště světové úrovně. gleneagles.com ; zdvojnásobí z 508 $.

Killiehuntly Farmhouse & Cottage

Vzdálenost od Gleneagles: 88 mil; 1,5 hodiny autem.

Statek z 19. století v národním parku Cairngorms, který nyní vlastní dánský módní magnát Anders Holch Povlsen. S pouhými čtyřmi ložnicemi je to útulná a velmi soukromá základna pro procházky, rybaření a poznávání okolní divočiny. killiehuntly.scot ; zdvojnásobí z 423 $; chaty od 1 634 $ za týden.

Alladale Wilderness Reserve

Vzdálenost od Killiehuntly: 92 mil; 2 až 3 hodiny.

Průkopnická usedlost nábytkářského magnáta Paul Lister, zasazená do 36 čtverečních kilometrů zalesněné krajiny, s dobrým rybolovem a jeleny na kopcích, má baronský kamenný dům a několik kamenných chat k pronájmu. alladale.com ; zdvojnásobí od 390 $, minimálně tři noci; pronájem chaty od 1 660 $ za týden.

Kinloch Lodge

Vzdálenost od Alladale: 65 mil; 2 hodiny.

Zůstaňte v této krásně navržené chatě se 7 ložnicemi se soukromým kuchařem a personálem pro rybaření, lov, procházky, jízdu na kajaku a horolezecké výlety na nedalekou horu Ben Loyal. kinloch. skot ; exkluzivní pronájem chaty od 7 815 $, minimálně tři noci.

Vzdálenost do Invernessu malebnou pobřežní cestou: 155 mil; 4 hodiny.

Průvodce

Můj výlet byl organizován Wilderness Scotland, specializovaným dodavatelem, který organizuje plně vedené a přizpůsobené itineráře na Vysočině a na ostrovech Skotska. divočina scotland.com ; od 9 415 $ za osobu na 11 nocí, all-inclusive.