Cestou do Leuseru jsem strávil noc v Medanu, hlavním městě provincie Severní Sumatra, a další den jsem se vydal do džungle. Když jsem vyjel z města, těžko jsem si dokázal představit, že za méně času, než je cesta z New Yorku do Bostonu, dorazím na okraj jednoho z nejbohatších lesů v Asii. Medan byl příval lidí a motorek a nákladních automobilů a nekonečné řady pouličních stánků vyplňujících ekonomické výklenky, o kterých jsem nevěděl. Minuli jsme stánek, kde se prodávaly pouze kuchyňské hodiny, další, kde se prodávaly pouze ptačí klece, a prodavač kabelky, který bez stánku pověsil své zboží z rozlehlých končetin stromu a vyzval mého společníka na cestách, Stefana Ruize, který k tomu pořídil fotografie příběh, k jednomu z jeho pozorování ochranných známek: Je to doslova peněžní strom.

Nakonec se provoz ztenčil a město vybledlo a my jsme duněli palmovými plantážemi, jimi a jutami, vysokými, náhradními stromy, které se táhly tak daleko, jak jsme viděli v každém směru, v řadách rovných jako uličky supermarketů. Palmový olej je nejběžněji používaným rostlinným olejem na světě, který se nachází v občerstvení, mýdlech, kosmetice a mnoha dalších výrobcích v našich regálech. Indonésie jej produkuje více než v jakékoli jiné zemi, což představuje asi třetinu světové dodávky. Pokud v Indonésii existuje strom peněz, pak je to palma olejná.

Když jsme se blížili k lesu, zeptal jsem se našeho řidiče Adiho, který neuměl příliš anglicky, jestli za ta léta viděl spoustu divočiny. Začal vzrušeně mluvit o něčem, čemu se říká mina, což jsem považoval za druh opice, nebo možná místní slovo pro orangutana. Ve skutečnosti bylo Mina jméno, které vědci pojmenovali pro jednoho zvláště notoricky známého orangutana. Jak později řekla místní, měla psychické problémy. Říkalo se, že Mina kousla turisty. Ukázalo se, že měla pohnutou minulost: zajata jako dítě, strávila roky v kleci. Nakonec byla zachráněna a přivedena do rehabilitačního centra pro orangutany v Bukit Lawang, vesnici na okraji deštného pralesa Leuser . Ale do té doby si její čas s lidmi vybral svou daň.

Příbuzný : 10 výletů do divočiny, kde se můžete přiblížit nejchladnějším zvířatům na světě

Rehabilitační centrum Bohorok se zavřelo v 90. letech, ale několik orangutanů, kteří jím prošli, stále žije v části džungle nejblíže k vesnici, stejně jako jejich potomci, kteří mají tendenci se za nimi vydávat. Považují se za polodivoké, obecně se lidí nebojí a někteří průvodci tuto nebojácnost využívají a lákají je blíže turistům se smaženou rýží.

Green Hill, společnost, která organizuje treky v džungli a provozuje vesnický penzion, kde jsme zůstali, se na takové věci nechystá. Andrea Molyneaux, která se svým manželem spravuje Green Hill, je Angličanka s magisterským studiem ochrany primátů, která se věnovala práci v Camp Leakey na Borneu. Tábor zřídila průkopnická litevsko-kanadská ochránkyně přírody Birutė Mary Galdikas, která je pro orangutany tím, čím je Jane Goodall pro šimpanze. Andrea je motto namalováno na velkém nápisu vpředu: udržujte divokou zvěř.

Bukit Lawang se z větší části podobá ostatním městům v regionu - skromným betonovým budovám s rezavými vlnitými plechovými střechami. Ale na jeho druhém konci cesta ustupuje pěšině, která se klikatí mezi stromy, a pokud budete následovat cestu podél řeky, kolem obchodů prodávajících orangutanská trička a orangutanské řezbářské práce, ocitnete se v hotelové čtvrti , jakési fantazie indonéské vesnice plné penzionů vyrobených z bambusu, klád džungle a větví.

Té noci jsme se Stefanem spali v rustikálních pokojích s výhledem na džungli. Následujícího dne jsme plánovali pochodovat přímo do té kypící masy zeleně. Ráno jsme měli strávit blízko vesnice hledáním polodivokých orangutanů, které jsme prakticky zaručeně viděli. Pak by nás naši průvodci zavedli hlouběji do lesa, do oblasti, kterou lidé zřídka navštěvují, kde by listy byly silnější, stezky drsnější a divoká zvěř skutečně divoká. Plánovali jsme tam stanovat na dvě noci. Kdybychom viděli orangutana v hlubokém lese, byli bychom jedním z mála lidí, kteří ho kdy měli.

Dalšího rána brzy ráno, když slunce stoupalo nad stromy přes řeku, jsme šli do lesa. Se Stefanem se k nám přidal náš hlavní průvodce Anto Cebol, jeho asistent Ipan a dvojice vysokoškolských studentů z Colorada. Anto, rodák z Bukit Lawang, má 38 let, má dlouhé vlasy a filozofický pohled na někoho, kdo byl od útlého věku vystaven víře a zvykům ukamenovaných australských batůžkářů. Seděl na balvanu a řekl: Nikdo neví, jak dlouho ještě bude Země. Vyzývavě se usmál. Možná půjdeme na Měsíc.

Sledovali jsme ho jen pár minut, když na stromech ukázal vojsko Thomasových listových opic s černou mohawked. I když jsme byli stále na snadných, dobře opotřebovaných cestách, začal ze mě proudit pot rychlostí, jakou jsem si nikdy nepředstavoval. Pak jsme to viděli: náš první orangutan. To bylo samozřejmě vzrušující, ten oranžový záblesk na stromech, ale zjevně nebyla divoká. Byla napnutá na končetinu, nebojácná a nepůsobila dojmem. Antol ji poznal; řekl, že zná její matku. Když jsme tam stáli a zírali, prošel kolem nás makak s dlouhým ocasem, který se ani neobtěžoval mrknout naším směrem. Potom se skupina žabek Homo sapiens přiblížila v žabkách a pořídila si selfie.

Než jsme nasadli na motorky a zamířili po silnici směrem do vzdálenější oblasti, byl jsem připraven jít trochu hlouběji. Po hrbolaté jízdě palmovými plantážemi jsme dorazili k Bukit Kencur, osadě na okraji části džungle, kterou zaměstnanci Green Hill popsali jako nedotčenou. Bylo jasné, že toto místo nepřijalo mnoho zahraničních návštěvníků. Shluky načervenalého palmového ovoce seděly v hlíně před sluncem vybledlými dřevěnými chatami. Vesničané, kteří se na nás přišli podívat, se nepokusili mluvit anglicky a nikdo se nám nepokusil prodat orangutanské řezbářské práce ani nic jiného.

Jeden z vesničanů přistoupil s košem zásob. Jmenoval se Chilik a chystal se sloužit jako další průvodce po zbytek naší cesty. Jak jsem se později dozvěděl, jeho trénink byl nekonvenční. Před několika lety se ztratil v lese při sběru léčivých rostlin a udržoval se pět dní sledováním orangutanů, aby zjistili, jaké plody jedli. Chilik nemluvil anglicky. Na rozdíl od Anta měl krátké vlasy a neobtěžoval se s gumovými trekingovými botami, které nosili průvodci v Bukit Lawang. Vedl nás džunglí naboso, škrábal si pijavice na kotnících rezavou mačetou a většinu našich zásob nosil na zádech v košíku vyrobeném z ratanových vinic, které už dávno pro batohy v západním stylu opustili průvodci Bukit Lawang. . Během přestávek na občerstvení sám odjel a dřepěl si na lesní půdě, kouřil řetězy, dokud nebyl čas odejít.

Ten první den jsme vyrazili pěšky jen kousek, možná čtvrt míle. Přesto to bylo těžké, stejně jako zbytek cesty. Stezka stoupala a klesala v tak strmém svahu, že jsme se často museli chytit kořenů a vinné révy, abychom zůstali ve vzpřímené poloze. Občas to úplně zmizelo, a v tom okamžiku se Chilik přesunul do přední části smečky a svou mačetou zasekl cestu křovím. Nakonec jsme přišli do kempu. Seděl na svahu s výhledem na malebnou řeku. Když jsme se vypláchli ve studené, čisté vodě, z ničeho nic se objevila dvojice kuchařů a založila oheň. Uvařili hrnec rýže, smažili nějaký tempeh, restovali pytel listů tapioky a uvařili lahodné jídlo ze sušených ančoviček s divokým zázvorem a chilli.

Příbuzný : Top 5 resortů v Indonésii

Spali jsme pod plachtou nataženou přes rám svázaných bambusových tyčí. Zvukovou scénu tvořila vrstvená směs cikád, ptáků, potoků a dešťů, do nichž bylo vhozeno třískání opičích vytí. Dalšího rána jsme se probudili brzy, při prvním náznaku denního světla. Toast, vejce, silná sumaterská káva, pak zpátky na stopu, každých 15 minut pauza, aby Anto mohl rozdávat kousky listů a kůry, a naučil nás názvy a léčivé nebo kulinářské použití každého druhu. Byl tam růžový květ stromu, který nazýval assam kimchin. (Citronová bylina; hodí se k kari). Dřevěná stopka pasak bumi. (Bitter; brání se proti malárii). Lesklý list satykopského keře. (Per Anto: Aby nedošlo k rozbití prvního dítěte, když dítě stále pije z matky a matky těhotné.) Když jsme vyrazili, naše oči se zvedly k vrcholům stromů, když najednou Anto viděl něco, kvůli čemu se dostal do sprintu. Mawa! zakřičel a prorazil zeleň. Šťastný!

Věděl jsem, že Mawa je místní slovo pro orangutana.

Vidět skutečně divokého orangutana se cítí jinak než vidět toho, který vyrostl kolem lidí. Vidíte v jeho očích, že se bojí, a ve své nevině a úctě vám připomíná dítě. Cítíte příval nostalgie po svém dětství, když se celý svět cítil jako tento lesní kout, tajemný a plný úžasu. Zároveň nemůžete pomoci podezření, že se tak cítíte především proto, že pocházíte ze Západu, kde jste vy a vaši krajané, kteří využívali staletí ekologicky ničivých zemědělských a průmyslových postupů, zapomněli na těžkosti lesního života. To je jeden z důvodů, proč si můžete dovolit ohlédnout se za tou zašlou existencí romantickým objektivem, a to tak, že si můžete dovolit romantizovat své dětství až poté, co bolest z dospívání ustoupí. Myslíte si tyto věci a zajímalo by vás, co si orangutan myslí. A pak ječící lidoop prokáže své zvládnutí jednoduchých nástrojů tím, že odlomí hůl a hodí ji na vás. Můžeš mu vyčítat, že víš, co víš o lidech?

Nakonec se orangutan uklidnil a jen tam visel z větví a zíral na nás. Pak jsme trochu zaslechli šustění listí. Další! Vykřikl Anto. Ve skutečnosti dva - matka a dítě. Proto ten první neutekl při pohledu na nás: chránil svou rodinu. Maminka a dítě se pomalu pohybovaly korunami stromů, nevyskakovaly jako opice, ale vytyčovaly opatrný směr, přesouvaly svoji váhu z nohy na nohu a z ruky do ruky.

Moje poslední dny na severní Sumatře se odehrály v nesourodém hotelu na břehu jezera Toba, osm hodin jihovýchodně od Bukit Lawang. Na 436 čtverečních kilometrech - přibližně o velikosti Los Angeles - je jezero Toba největším sopečným jezerem na světě a možná i nejhezčím. Voda je šumivá a klidná. Všude kolem se tyčí měkké zelené hory. Hotel, Carolina Cottages, je sbírka bungalovů s ostře střešnými střechami a ozdobně vyřezávanými dřevěnými fasádami, což je pocta tradičnímu stavebnímu stylu místních lidí. Na hotelovou verandu zafoukl vánek a zahalil okraje batikovaných ubrusů. Na plážích byla koks ve skleněných lahvích a kokosové ořechy se slámkami.

Ve středu jezera leží ostrov Samosir, srdce Bataku, domorodé skupiny známé svou láskou ke zpěvu. Jednou v noci jsme se na letní přestávce rozloučili s davem batackých učitelů. Nakrmili nás vařenými vejci s chilli pastou, rozdávali šálky bylinného likéru, vytáhli kytaru a zazpívali nám a prosili, abychom s nimi tancovali a hystericky se smáli, když jsme to udělali. Dokonce i Stefan, který byl všude a není snadno zapůsobitelný, připustil, že jeden z hostů měl solidní případ, když nazval jezero Toba nebem na této zemi.

Na zpáteční cestě do Medanu, když jsem nastoupil na trajekt vedoucí přes jezero, mi cizinec podal mapu kapsy. Ukázalo se, že je mapařem z Javy, který pro svou práci cestoval po celé Indonésii. Řekl mi, že Toba má ve svém srdci zvláštní místo. Řekl, že indonéská vláda už léta udělala příliš málo pro rozvoj cestovního ruchu v této provinční základně, ale to se začalo měnit. Nedaleko bylo postaveno letiště a plánovalo se rozšířit dálnici z Medanu k jezeru. Chceme, aby lidé znali příběh Toby, řekl.

Příběh Toby stojí za to vědět. Mohutná sopečná erupce, která před 70 000 lety vytvořila jezero, téměř vyhladila celý lidský druh - a možná z nás udělala, kým jsme dnes. Podle teorie katastrofy Toba, kterou původně navrhla spisovatelka vědy Ann Gibbonsová, výbuch uvrhl Zemi do šestileté zimy a na planetě nechal jen 3000 lidí. Tito přeživší byli nejvíce vynalézaví z našeho druhu a předávali tyto vlastnosti svým potomkům, našim předkům, a zasazovali semena lidské civilizace.

Možná díky Tobě se naši předkové naučili pálit, pěstovat plodiny a léčit nemoci a vymýšlet chytré teorie o lidské civilizaci. A bylo to možná kvůli Tobě, že jsme se naučili čistit lesy a vytvořili jsme si zvyk utírat jiné druhy z povrchu Země.

Když trajekt vjel do doku, rozloučil jsem se s tvůrcem map a vytáhl své tašky řidiči čekajícímu na pevnině. Pak jsme začali cestu zpět do Medanu s ulicemi ucpanými kamiony a míjeli palmové plantáže, kde býval les. S trochou štěstí navštívíte jeden z lesů, které zůstaly. Pokud tak učiníte, mějte oči zvednuté k vrcholkům stromů. Možná uvidíte někoho, koho jste znali.

Naplánujte si dobrodružství na Sumatře

Prozkoumejte tento neopěvovaný indonéský ostrov v přední části dvoutýdenního výletu. Jeho mimořádné přírodní bohatství je ideální předzvěstí kulturních divů Jávy nebo pláží na Bali.

Jak se tam dostat?

Leťte na mezinárodní letiště Kualanamu v Medanu prostřednictvím regionálního uzlu, jako je Singapur. Nejlepší způsob, jak se dostat do národního parku Gunung Leuser a jezera Toba, je pronajmout si auto a řidiče (váš hotel se může snadno domluvit). Přestože se infrastruktura cestovního ruchu na Sumatře zlepšuje, většina silnic zůstává drsná a přeplněná, takže očekávejte, že každý den strávíte cestováním do každé destinace.

Pole

Čtvrté největší město Indonésie je pro většinu cestujících vstupní branou k přírodním zajímavostem Severní Sumatry. Přijel jsem po setmění a další ráno jsem se vydal do džungle a přeskočil takové památky jako Naše dáma Velangkanni , kostel v indicko-mughalském stylu a muzeum v paláci Maimun (66 Jl. Sultan Ma'moen Al Rasyid; 62-61-452-4244) . Držel jsem se kolem svého hotelu, Aryaduta Medan (zdvojnásobí z 110 $) , dostatečně dlouho na to, abyste ochutnali velkou snídani, která kombinovala americké, čínské a indonéské jídlo. Další pohodlnou možností je JW Marriott (zdvojnásobí od 58 $) , který má krásný střešní bazén.

Bukit Lawang

Toto město na břehu řeky u vchodu do Národní park Gunung Leuser tam začíná většina treků orangutanů. Zůstal jsem u Zelená hora (balíčky od 240 $) , penzion, kde zaměstnanci organizují výlety do džungle. Pro optimální pozorování orangutanů by ti, kteří to chtějí zvládnout, měli zvážit rezervaci třídenního nebo čtyřdenního treku.

Jezero Toba

Po osmi hodinách jízdy z Bukit Lawang jsem se vydal trajektem na ostrov Samosir uprostřed jezera. Ubytování na Carolina Cottages (zdvojnásobí od 12 $) bylo základní, ale pohodlné. Pro luxusnější pobyt zkuste Resort Taman Simalem (zdvojnásobí z 87 $) , skupina chat a soukromých vil s výhledem na jezero. Doporučuji návštěvu Huta Bolon Simanindo (Jl. Simanindo Harbour, Samosir Island; 62-813-9672-1133) , zachovalá historická vesnice s tradičními dřevěnými domy.

Průvodce

Jarrod Hobson z ATJ je v oboru známý jako indonéský muž a je dlouholetou přítomností na seznamu nejlepších cestovních poradců T + L. Může vytvářet vlastní itineráře, které kombinují Sumatru s dalšími ostrovy, jako je Java a Bali. atj.com; od 350 $ na osobu a den.

Co zabalit

Budete potřebovat silný repelent proti hmyzu, opalovací krém s vysokým SPF, čelovku, vodotěsnou peněženku na cestovní pas a doklady, tvrdé turistické boty a lehké košile s dlouhým rukávem a dlouhé kalhoty.