V uličce mimo rušné ulice v Bombaji je dílna textilní návrhářky Bely Shanghvi. Jako předsedkyně Rady řemesel v Maháráštře a konzultantka indické vlády v oblasti rozvojových projektů pro tkalce cestovala značně po celé zemi a má smysl pro bohatou indickou textilní tradici, která sahá více než 3000 let zpět.

„Každý z 28 indických států - a mnoho vesnic v těchto státech - má svůj vlastní odlišný design, svůj vlastní textilní jazyk,“ říká.

'Jazyk?' Opakuji.

'Přesně!'

Energická žena s ostříhanými vlasy se Shanghvi rychle pohybuje po místnosti, stahuje látky z polic a rozkládá je na nízký stůl.

Nejprve se podíváme na krásný vlněný šátek z kašmíru z Kašmíru s modrobílým paisley designem. Shanghvi hovoří o tom, jak jemné a složité vyšívání šálu odráží květnatou řeč a složitost kašmírských lidí, kteří jsou někdy považováni za ‚obtížně čitelné '. Podíváme se na látky z Gudžarátu v západní Indii s odvážnými, vysoce kontrastními červeno-černými vzory, které, jak říká Shanghvi, jsou jako odvážní a vášniví Gujarati. Gujaratis, dodává, ať už vědomě nebo nevědomě, vytváří látky, které vyčnívají z jejich drsné krajiny. Naproti tomu východní Indie je svěží a plná barev, a jak říká Shanghvi, tamní ženy upřednostňují jednoduché bílé sárí se zlatým nebo červeným okrajem.

Objeví se oslnivý zlatý brokát od Benares. Jemná výšivka bílá na bílé hovoří o městské propracovanosti Lucknow poblíž Nového Dillí. Shangviho stůl je brzy nahromaděn látkami v ohromujících barvách a odstínech, které nedokážu popsat. Kamaladevi Chattopadhyay, přední odborník na indická řemesla, který píše o lásce Indů k barvě, zdůraznil, že i bílá barva má pět tónů - slonovinu, jasmín, srpnový měsíc, srpnový mrak po dešti a lasturu. Indie se pro mě cítí jako kolekce zemí, která se odráží v jejích textiliích.

Přišel jsem na subkontinent v prosinci, na začátku chladnějších měsíců a svatební sezóny. V obchodech s textilem všude, kam jdu, najdu ženy, které se vážně zabývají nákupem sárí nejen pro nevěstu a její doprovod, ale i pro všechny hosty, kterých je často téměř tisíc.

Od starověku byly textilie v Indii spojovány s důležitými rituály a společenskými příležitostmi. Posvátné sochy jsou tradičně oblečeny a pruhy látky jsou zavěšeny na stromech a sloupech jako nabídky kolem hinduistických svatyní. Hadřík se dává, když se narodí dítě a když muž dosáhne 60 let a obnoví svůj manželský slib se svou ženou. Textil se stal politickým, když se Gándhího výzva k ručně točenému indickému oblečení - a tedy menší spoléhání se na britské zboží - proměnila ve čtyřicátá léta ve shromáždění pro nezávislost.

Ve skutečnosti je historie Indie tak protkaná textilem, že je těžké je oddělit. Bavlna a hedvábí jsou přirozené a když tkalci objevili, jak vyrábět stálobarevná barviva, indické látky jim svět záviděl. Jeden z velitelů Alexandra Velikého po příjezdu na subkontinent se divil, že indické oblečení „soupeřilo se slunečním zářením a odolávalo praní“. Pečlivě střežené tajemství barviv vedlo Brity k založení obchodních stanic v Gudžarátu v roce 1613 a v Madrasu (nyní Chennai) na jihovýchodním pobřeží v roce 1640. Nizozemci a Francouzi následovali s vlastními přístavy poblíž. Gujarat a jihovýchodní provincie Tamil Nadu a Ándhrapradéš zůstávají dodnes důležitými textilními centry.

Díky suchému podnebí a náchylnosti k suchu a povodním v Gudžarátu zde zemědělství bylo vždy nejisté. Během letních monzunů, kdy se travní porosty severně od Bhuj staly vnitrozemským mořem a je třeba opustit zemědělství, je třeba vydělávat na živobytí. Severní Gudžarát, západní Rádžasthán a sousední Sind v Pákistánu zůstávají třemi nejbohatšími oblastmi lidového vyšívání na světě. Bhuj a staré přístavní město Mandvi v Gudžarátu jsou také centry pro bandhani nebo práce s barvením kravat. Bandhani šály jsou součástí běžného oděvu západoindických žen.

Dnes narážím po prašné polní cestě v Rann of Kutch, severně od Bhuj, v klimatizovaném autě Mika Vaghely. Patří mu Garha Safari Lodge mimo Bhuj a zdá se, že zná každého, včetně šéfa muslimské vesnice Mutwa Dhordo, pouhých 20 mil od pákistánských hranic. Po čaji a výměně lahůdek jsem seznámen s neteří šéfa Sofií Nani Mitou (25), která mluví trochu anglicky a je zde považována za jednu z nejuznávanějších vyšívaček.

„Ach, ne, ne,“ říká Mita na výřečné komentáře svého strýce. Oddává se své babičce (82), kterou považuje za lepšího řemeslníka. Ukazuje mi a kanjari (halenka), kterou vyrobila její babička, pak kus výšivky, na které pracuje. Stehy jsou pozoruhodně malé a složité, vytvořené s malými jehlami v otevřeném řetízkovém stehu, také charakteristické pro Sind. Vzory jsou abstraktní a geometrické a jsou provedeny v zářivých barvách - červené, zelené, modré, žluté, oranžové, růžové a černé. Jsou podobné výšivce Afghánistánu. (Pastevci koz a velbloudů Mutwa odtamtud migrovali před více než 350 lety.) Oba kusy jsou úžasné.

„Mnoho žen ve vesnici právě dělá práci pro turistický ruch,“ říká, „ale snažím se udělat něco - [také zde bojuje za správné slovo]. Vidíš?'

Mita zmizí v sousední chatě. (Ze doškové střechy trčí talíř se satelitní televizí.) Vrací se s dlouhým pruhem černé látky se čtyřmi palcovými vzory. Je to druh „notebooku“. Mita vysvětluje, že provádí rozhovory se staršími ženami ve vesnici a zaznamenává jejich speciální stehy, „takže zachováme tradice“.

Stejně jako v jiných vesnicích v Rann of Kutch, i zde ženy dělají tu nejlepší práci pro své věna a méně časově náročné práce na taškách a prošívaných přikrývkách určených k prodeji turistům a sběratelům. Šicí stroje a syntetické látky však dramaticky mění styly a tradice, spolu s kabelovou televizí, která vysílá nejnovější bollywoodské telenovely. A. A. Wazir, sběratel textilu v Bhuji, naříká před několika lety příchodem kabelové televize do Rann. 'Velmi špatné pro tradici.' Velmi špatné, “říká.

Tisíc kilometrů odtud, na jihovýchodním pobřeží Indie za Chennai, stejné nálady odráží Visalakshi Ramaswamy, návrhář interiérů a odborník na textil. 'Nyní s tkalcovským stavem můžete naskenovat jakýkoli obrázek do počítače a vytvořit děrovací karty pro tkalcovský stav,' říká. „V loňském roce byly mezi mladými dívkami zuřivostí Popelka. Každý osmiletý chtěl sukni s příběhem Popelky tkané kolem hranice. “

Ramaswamy mi říká, že jižní indiáni mají pověst zdrženlivějšího a zbožnějšího než jejich severní krajané. Vlny muslimských útočníků nikdy nepronikly tak daleko na jih jako Chennai, takže krásné hinduistické chrámové komplexy poblíž zůstávají nedotčené. Chrámy, které vyžadují náboženské nástěnné malby a transparenty, se staly kreativními centry pro řemeslníky a zůstávají nimi dodnes. Sri Kalahasti, populární poutní místo 80 mil severně od Chennai, je domovem Gurappy Shettyho a jeho syna J. Niranjana, mistrů textilních umělců, jejichž práce se shromažďují po celé Indii. Tradice Sri Kalahasti z kalamkari , malovaný narativní a náboženský textil, zrodil v 17. století chintz, glazovanou bavlnu, kterou kdysi vyhledávala evropská královská hodnost.

Dnes ráno míříme na jih od Chennai směrem k Kanchi-puramu, jednom z nejposvátnějších měst v Indii s asi 125 uznanými svatyní. Kanchipuram je slovo pro nejžádanější hedvábné svatební sárí v Indii, stejně jako bavlny v brilantních šecích a plédy. Kanchipuram saris má obvykle vzory jasně kontrastních barev - kaštanové a zelené, pávově modré a růžové - a do okrajů tkané zlaté nebo stříbrné nitě. „Hedvábí Kanchipuram je často považováno za nadřazené, protože každé vlákno je složeno ze šesti jemných zákrutů hedvábí místo ze tří,“ říká Ramaswamy. Díky vyšší hmotnosti hedvábí se elegantně padá na ženské tělo, vytváří křivky tam, kde by měly být, a schovává ostatní.

Asi 60 000 z 188 000 obyvatel Kanchipuramu jsou tkalci a žijí ve shlucích sloučenin pro rodinnou práci, jak tomu bylo po stovky let. Zastavili jsme se u jedné sloučeniny. Nízkocementové domy obsahují malé místnosti, kde někteří muži pracují, a zavazují uzly na šňůrkách jako vodítko pro vzory na ručních stavech. Jiní používají počítač k děrování lepenkových pásků, které tvarují vzory na žakárských stavech.

V další slabě osvětlené místnosti pracuje žena v poloautomatickém tkaní na Jacquardu, které vyplňuje prostor. Její batole tiše sedí na lavičce vedle ní. Karty designu hrkají, jak se pohybují po horní části tkalcovského stavu, směrují vodorovná vlákna, která řídí design, a osvobozují tkadlce od zdlouhavé práce manipulace s uzly. Přesunutí malého vřetene ručně přes 2 400 nití (šířka látky) je přesto tvrdá práce - což této ženě vydělá asi 2 $ denně. (Šesti yardová sárí, jejíž výroba trvá asi dva týdny, se bude prodávat za zhruba 70 $.) Je to, jako by se na výrobě této pozoruhodné látky podílela veškerá její tvůrčí energie a její rodina, a jejich okolí pro ně není důležité.

Během svých cest po Indii jsem zjistil, že jsem téměř nevědomky nechal v hotelech své nudné západní oblečení: khaki, bílou košili, béžovou bavlněnou bundu. Je nemožné nenechat se svést indickými látkami. Tady v Chennai jsem nakonec podlehl nákupu sárí. Důl pochází z Arani poblíž Kanchipuramu ve stínu fialově zeleného zvaného něžné mango, které podle všeho připomíná barvu mladých výhonků stromu manga. Nevím, jestli ho budu nosit, ale nikdy se nebudu unavovat dívat se na taneční barvy látky ve světle. Je to živé - výhonek transplantovaného manga v mé ložnici.

The Textile Society of America , v Earleville, Maryland, ( 410 / 275-2329; www.textilesociety.org ) a Textilní muzeum ve Washingtonu, DC, ( 202 / 667-0441; www.textilemuseum.org ) organizují textilní zájezdy po celém světě, včetně Indie. Další indické textilní zdroje v tomto příběhu jsou uvedeny níže.

MUMBAI

Indický textil Co. Luxusní, špičkové látky z celé Indie, sbírané majiteli Sushil a Meera Kumar. Obchod a showroom jsou v hotelu Taj Mahal Palace & Tower v centru Bombaje. ( Apollo Bunder; 91-22 / 2202-8783 ).

MarketPlace Vize indického sociálního pracovníka Pushpika Freitas, tato 20letá nezisková organizace se sídlem v Chicagu, pracuje se ženami ve slumech v Bombaji, prodává své výrobky v USA a spolu s podílem indických partnerů podporuje rozvoj komunity. Oblečení a bytové zařízení za rozumnou cenu. ( 800 / 726-8905; www.marketplaceindia.com ).

Mehta a Padamsey Textilní designérka Meera Mehta má vynikající barevný nádech a pracuje s tkalci po celé zemi. ( Fort Chambers, C Block, Tamarind St., Fort; 91-22 / 2265-0905 ).

Studio Aavartan Butik řemeslníků a konzultant designu Bela Shanghvi. ( Ness Baug, příloha 1, obchod č. 1, Nana Chowk; 91-22 / 2387-3202 )

WomenWeave Charitable Trust Nezisková organizace podporovaná OSN, která se snaží zlepšit život indických žen marketingem svých ručně vyráběných produktů. ( 83 Gool Rukh, Worli Seaface; 91-22 / 5625-8709; www.womenweavers.org ).

GUJARAT

Calico Museum of Textiles Mekka mezi muzei textilu s jednou z nejlepších sbírek starožitného a současného indického textilu na světě, včetně vzácných tapisérií a kostýmů. Je postavena z částí starých vesnických domů a nachází se v zahradách Shahi Bagh, asi tři míle severně od Ahmedabadu. ( 91-79 / 2786-8172 ).

Kala Raksha Tato důvěra, kterou spoluzakládá Judy Frater, bývalá spolupracovnice kurátora Textilního muzea ve Washingtonu, D.C., podporuje místní řemeslníky a zachovává tradiční řemesla v Kutch, včetně výšivek. ( Parkar Vas, Sumrasar Sheikh; 91-2808 / 277-237; www.kala-raksha.org ).

Muzejní kvalitní textil A. A. Wazir a jeho synové shromažďují výšivky a textilie, které odpovídají jménu jejich obchodu, již více než 25 let. ( 107 / B-1, Lotus Colony, P.C.V. Mehta School Marg, Bhuj; 91-2832 / 224-187; www.museumqualitytextiles.com ).

KDE ZŮSTAT

Garha Safari Lodge Dobrá základna nedaleko Bhuj pro objevování řemesel a textilních tradic různých muslimů, hinduistů a Jainů ve venkovských Kutch. Majitel Mike Vaghela může zajistit prohlídky vesnice. ( Rudrani Dam, Bhuj; 91-79 / 2646-3818; zdvojnásobí z 60 $ )

OBLAST CHENNAI

Dakshinachitra Historické domy z jižní Indie byly transplantovány na toto krásné 10 akrové místo u moře, aby návštěvníkům představily kultury a řemeslné tradice Tamil Nadu a dalších provincií. Američan-narozený zakladatel, antropolog Deborah Thaigarajan, pokračuje v rozšiřování exponátů a vzdělávacích programů. Řemeslníci pracují na místě a prodávají své zboží. ( East Coast Rd., Muttukadu, Chennai; 91-44 / 2747-2603; www.dakshinachitra.net ).

Výzkumné a školicí středisko Kalamkari Provozuje mistr malíř textilu J. Niranjan Shetty. ( Spiknutí 4, Chrám Shirdi Sai, Chennai Rd., Sri Kalahasti; 91-984 / 959-9239 ).

Nalli Chinnasami Chetty Pět neuvěřitelných podlah látek z celého jihu - kanchipuramské hedvábí a sárí, bavlny a konfekce - a zabalené v indických nakupujících. Většina prodejců mluví anglicky. ( 9 Nageswaran Rd., Panegal Park, T. Nagar, Chennai; 91-44 / 2434-4115; www.nalli.com ). Nalli má také obchody po celé Indii a prodejnu v USA v Mountain View v Kalifornii ( 650 / 938-0700 ).

Garha Safari Lodge

Muzejní kvalitní textil

A. A. Wazir a jeho synové shromažďují výšivky a textilie, které odpovídají jménu jejich obchodu, již více než 25 let.

Kala Raksha

Tato důvěra podporuje místní řemeslníky a zachovává tradiční řemesla v Kutch, včetně výšivek.

Calico Museum of Textiles

Studio Aavartan

Butik řemeslníků a konzultant designu Bela Shanghvi.

Meera Mehta

Textilní designérka Meera Mehta má vynikající barevný nádech a pracuje s tkalci po celé zemi.

Indický textil Co.

Luxusní, špičkové látky z celé Indie, sbírané majiteli Sushil a Meera Kumar. Obchod a showroom jsou v hotelu Taj Mahal Palace & Tower v centru Bombaje.

Textilní muzeum

Toto malé muzeum, které se nachází mimo obvyklou turistickou trasu ve čtvrti Kalorama, je věnováno podpoře ocenění umělecké hodnoty textilu z celého světa. Muzeum textilu, které původně založil George Hewitt Myers v roce 1925, sídlí ve dvou budovách, z nichž jedna je bývalým sídlem rodiny Myersových, postavená v roce 1913. Sbírka muzea zahrnuje více než 19 000 kusů z doby před 3 000 před naším letopočtem, s vrcholy včetně orientálních koberců, islámských textilií a předkolumbovských peruánských textilií. Mezi minulé výstavy patří Konstruovaná barva: Amish Quilts a Současná japonská móda: kolekce Mary Baskett .