Když jsme se s manželkou přestěhovali do Singapur loni kvůli její nové práci jsem očekával, že budu cestovat do budoucnosti. Při mých předchozích návštěvách skvěle efektivní singapurské letiště, Changi , vypadal jako hlavní uzel nablýskané sítě rychlostních komunikací, linek metra a mrakodrapů, všechny navrženy tak, aby maximalizovaly tok lidí a kapitálu. Je to místo, kde vaše auto automaticky platí za parkování, kde semafory řídí umělá inteligence a kde je panoráma města pozlacena stále fantastičtějšími architektonickými formami. Marina Bay Sands, hotel a kasino se třemi věžemi, je zakončeno vodorovnou oblohou připomínající opuštěnou vesmírnou loď. Gardens by the Bay, park vedle, který měl hlavní roli Blázniví bohatí Asiaté , dominuje shluk tyčících se kovových stromů, které vypadají, jako by je navrhl robot s chutí do zahradnictví.
Takže když jsem dorazil, byl jsem překvapen, že jsem ponořen do historie. Přestěhovali jsme se do bytu v Joo Chiat, čtvrti na východním pobřeží městského státu, která byla vybudována ve dvacátých letech minulého století. Náš byt je v obchodě, ve stylu budovy dovezeném čínskými osadníky na počátku 19. století, který tvořil osnovu a útek městské architektonické struktury po více než sto let. Šablona byla jednoduchá. Obchodní domy byly postaveny dvě nebo tři patra a byly navrženy tak, aby obsahovaly podniky v přízemí a obytné prostory v patře. Vpředu byly kryté verandy zvané „pětistopé cesty“, s otevřenými konci, aby vytvářely zastíněné kolonády. Uvnitř světelné studny s jasným výhledem na oblohu tvořily miniaturní dvorky projasněné sluncem a ochlazené deštěm.
Ten náš byl postaven mezi dvěma světovými válkami a s jednoduchou bílou fasádou má elegantní strohost. Totéž nelze říci o ostatních za rohem. Cestou pro ranní kávu jdu po Joo Chiat Road, hlavní tepně čtvrti, která je lemována obchodními domy zdobenými korintskými pilastry, štukovými listy a mřížkami z barevných dlaždic zobrazujících granátová jablka, broskve, ananasy, pávy a kolibříci.
O víkendech často snídáme u pana a paní Mohganových, stánku, kde se prodává to nejlepší ze Singapuru roti prata, smažený indický chléb. Úhlopříčně naproti stánku, jeden blok ulice Koon Seng Road, má velké staré obchody vymalované v odstínech růžové, pistáciové, smaragdové a petrklíčové, které jsou vhodné pro Instagram. Pod okny v patře mávají volavky křídly a tygři loví svou kořist, navždy zamrzlou v sádrovém reliéfu.
Jestliže se Singapur kdysi zdál jako město, které má v úmyslu nahradit minulost budoucností, nyní se ohlíží zpět.
Obchody jsou záznamy multikulturní historie Singapuru. Po jejím založení v roce 1819 britským politikem a stavitelem impéria Stamford Raffles , město vyrostlo v mocný entrepôt, přitahující obchodníky a obchodníky z celého světa. Přinesli si s sebou svůj architektonický vkus a zanechali svou stopu v obchodech, které obývali. Obydlí v Joo Chiat postavili Peranakanové, lidé smíšeného čínského a malajského původu, kteří se usadili v Singapuru a jejichž kultura byla bohatou směsí čínských, malajských, indonéských a evropských vlivů. Jinde ve městě můžete vidět obchodní domy s islámským mřížovím, rokokovými kudrlinkami, holandskými štíty a francouzskými okenicemi.
Bohatost těchto budov neodpovídala mým předsudkům, které jsem rychle pochopil, že jsou zastaralé. Je pravda, že více než 50 procent singapurského starého města bylo zničeno pochodem modernity mezi 70. a 90. léty. Je také pravda, že většina rozrůstajících se měst má internacionalismus bez chuti jako letištní terminál. Ale v posledním desetiletí Singapur vstoupil do fáze více památkové péče, kdy byly po celém městě restaurovány a renovovány obchody s obchody – a vydraženy za úžasné ceny.
Simon Monteiro, místní realitní makléř, který se specializuje na staré budovy, přirovnává tento boom k bublině na trhu s uměním: 'Lidé je kupují jako Picasso.' Jestliže se Singapur kdysi zdál jako město, které má v úmyslu nahradit minulost budoucností, nyní se ohlíží zpět.
Jednoho nedávného rána jsem šel za Jimmym Seahem, temperamentním mužem kolem padesátky, který vlastní obchod na Spottiswoode Park Road, severně od čínské čtvrti. Ulice je součástí Blair Plain, čtvrti vyvinuté v 19. a na počátku 20. století místními obchodníky, popř. towkays. Aby předvedli vytříbenost svého vkusu a překonali své evropské protějšky, postavili tito obchodníci jedny z nejvelkolepějších obchodů v Singapuru. Začlenili všechny druhy mezinárodních rozkvětů; několik z nich má v horních patrech dokonce lodžie, jaké vidíte v benátském paláci.
Seah koupil svůj dům v roce 2009 a na první pohled mu připadal nevábný. Nízký a prostý, měl rozbité okenice, tlející bílou fasádu a zhroucenou střechu. Ale pak začal odštípávat omítku pokrývající přední část budovy a začal pod ní vidět vrstvy barev – nejprve modrou, pak skvrny červené a zelené. Pomalu, během dvou měsíců pečlivého sekání, tyto stopy splynuly do obrazu ptáků usazených na větvích a nad nimi vybledlé červenohnědé tvary, které podle Seaha původně znázorňovaly oblak netopýrů v letu.
Freska pochází z 60. let 19. století. To z něj dělá nejen nejstarší malovanou fasádu obchodního domu v Singapuru, ale také jedinou přeživší dobu, kdy podle jednoho francouzského návštěvníka, který přišel do Singapuru v roce 1831, byly všechny obchodní domy „pokryté pestrobarevnými freskami“. Fádně vyhlížející budova, kterou Seah koupil, se rázem stala jedinečným kusem architektonické historie a oknem do singapurských začátků.
V 60. letech, kdy Seah vyrůstal v obchodě, Singapur teprve získal nezávislost na Malajsie a byl to chudý ostrov v havarijním stavu. Aby bylo bydlení dostupné, vláda zavedla přísné kontroly nájemného, jehož nevýhodou bylo, že majitelé neměli peníze ani motivaci udržovat své nemovitosti v dobrém stavu. Seahova rodina byla nacpaná v bludišti malých místností. Střecha neustále prosakovala a občas napravil škody tím, že z kanystrů od raketoplánů vyrobil provizorní okapy. 'Moje sestry a já jsme si stěžovaly,' řekl. 'Proč musíme bydlet v tomhle mizerném starém domě?'
Byli tedy až příliš potěšeni, když je v 70. a 80. letech vláda začala bourat, aby uvolnila místo pro nové bytové domy a veřejné obytné domy. 'Lee Kuan Yew, zakladatel moderního Singapuru, měl skvělou vizi,' řekl Seah. 'Musíte dát lidem střechu nad hlavou, než začnete myslet na jiné věci.'
Někteří se však domnívali, že zaměření na růst a efektivitu připravilo o duši a Singapur si vybudoval reputaci pro firemní nevýraznost. Na návštěvě v 90. letech napsal sci-fi spisovatel William Gibson, že „fyzická minulost zde téměř úplně zmizela“. Současná cukrovinka, která vyrostla na jejím místě, mu připadala jako Disneyland.
Několik historicky smýšlejících úředníků singapurského úřadu pro přestavbu měst (URA), vládního orgánu odpovědného za městské plánování, se začalo obávat, že ničení zachází příliš daleko – že Singapuru hrozí zničení jeho identity. Začali tedy pomalu získávat obchodní domy po celém městě, aby je chránili před developery, a poté je prodávat majitelům, kteří měli zájem na zachování.
Za rohem od Seahova domu je jeden z nejpozoruhodnějších příjemců tohoto trendu konzervátorů. Dům Baba je zrekonstruovaná prodejna, která nyní funguje jako muzeum. Byl postaven v 80. letech 19. století rodinou Wee, která vydělala jmění na lodní dopravě. Dům byl v 80. letech chráněn URA, ale začátkem roku 2000, neobydlený a neobnovený, špatně zvětrával.
V roce 2006 byl prodán National University of Singapore, jejíž architekti a historici se pustili do renovace. Pod novějšími vrstvami našli stopy původního nátěru a vrátili budově její původní jasně modrý kabát. Znovu vytvořili kohouta s keramickou aplikací, který kdysi trčel nad dveřmi, a renovovali sádrové panely, které zobrazují fénixe a pivoňky, představující šťastné milence.
Pokud jde o interiér, získali autentický nábytek, z velké části od rodiny Weeových, která si zachovala dědictví jako dřevěnou svatební postel s propracovaným vyřezáváním a zlacením. Dům Baba se stal výkladní skříní pro pečlivou rekonstrukci a byl předehrou popularity, které se tento druh budovy od té doby těší.
Koon Seng Road má velké staré obchody natřené v odstínech růžové, pistáciové, smaragdové a petrklíčové, které jsou vhodné pro Instagram.
V Singapuru je jen málo míst, která jsou příkladem boomu obchodů a domů lépe než ulice Keong Saik. Až do konce 90. let byla tato čtvrť čtvrtí červených luceren. Jeho ulice jsou téměř celé lemovány obchodními domy, ale protože v nich nikdo nechtěl bydlet ani pracovat, byli jejich majitelé nuceni je pronajmout jediným nájemcům, které našli: nevěstincům a masážním salonům.
Dnes je Keong Saik Road důkladně gentrifikovaná a je známá jiným druhem pohostinnosti: řadou módních barů, restaurací a hotelů. Dům KeSa je butikový hotel, který vlastní Ashish Manchharam, developer, který vlastní čtyři další obchody hotely ve městě , s další plánovanou na rok 2021. Manchharam prožil dětství v obchodě v Kampong Glam, kde jeho dědeček, původem z indického státu Gujarat, založil úspěšnou textilní firmu. Na konci roku 2000 Manchharam, nyní podnikající v oblasti nemovitostí, již přeměnil obchodní domy na ateliéry pro několik mladých módních návrhářů, kteří potřebovali prostor ve studiu. Ale cestovní ruch dramaticky rostl – mezi lety 2005 a 2018 se počet návštěvníků Singapuru zdvojnásobil – a on viděl trh mezi lidmi, kteří chtěli ochutnat starý svět místo nablýskaných novinek města.
KeSa House, stejně jako ostatní hotely Manchharam, je cvičením v dramatické reinvenci. Exteriér byl věrně udržován, pilastry a lupy zvýrazněny jasně bílou barvou na tyrkysových stěnách. Ale interiér se proměnil v minimální, moderní prostor – celý světlý dřevěný a leštěný beton. Tento druh „fasádismu“, kdy exteriér působí jako historická glosa jinak zážitku 21. století, má spoustu odpůrců, kteří mají pocit, že zbavuje budovy jejich původního ducha.
Základní šablona obchodu se však ukázala jako nekonečně přizpůsobivá: KeSa House stojí naproti Bramborová hlava , třípatrová restaurace a klub, který byl otevřen v roce 2014. Nachází se v ostře zkoseném rohu a sídlí v majestátním obchodě ve stylu Art Deco, který připomíná bílý výletní parník z 30. let 20. století. Bauhaus a příklady brutalismu lze nalézt jinde v této oblasti. Obchodní domy se vždy měnily s dobou a odrážely architektonickou módu.
Několik dní po setkání s Jimmym Seahem jsem zamířil zpět do Blair Plain, abych si promluvil s Fangem Lowem, 32letým podnikatelem, který provozuje společnost s názvem Figment . Lowova rodina sbírá obchodní domy již více než dvě desetiletí a pod značkou Figment nyní pověřuje singapurské architekty a designéry, aby je přetvořili na luxusní „spolubytovací prostory“, kde si lidé na delší pobyt ve městě mohou pronajmout pokoje a žít společně. 'Je to jako kdysi obchodní domy,' řekl mi, 's několika rodinami žijícími ve stejné budově.'
Potkal jsem ho na 28 Blair Road, kdysi jeho domově v dětství a nyní nejnovějším projektu jeho společnosti. Nad ozdobným párem tradičních, salonních dveří prodejen, popř pintu platit, je panel s čínskými znaky pro 'Low Family Residence.' Tím starý svět končí. Uvnitř je dům úplně bílý: bílé stěny a podlaha, bílý nábytek, bíle natřený porcelán na bílé polici, bílé stropní lampy vyrobené místním umělcem z upcyklovaného plastového obalu. Ale když prozkoumáváte dům, uvidíte malé části zdi, kde prosvítá holá cihla, nebo malá kolečka na porcelánovém hrnci, kde původní dekorace zůstala nenatřená – letmé záblesky historie, která se skrývá pod novým leskem. Trochu jako samotný Singapur.
Jak vidět singapurské obchody
Pobyt
Dům KeSa (zdvojnásobuje se od 100 USD), v čínské čtvrti, zabírá řadu obchodů z 20. let 20. století. Jeho 60 kompaktních pokojů má světlé, moderní interiéry; některé mají soukromé střešní terasy.
Jíst
Michelinská hvězda Zen (degustační menu 320 USD), v obchodě v oblasti Bukit Pasoh, je nejexkluzivnější restaurací v Singapuru. S prostorem pro cca 15 hostů podává osmichodové degustační menu, které mísí skandinávské a asijské chutě.
Chcete-li něco neformálnějšího, zkuste to Bramborová hlava (vstupy $ 10 – $ 25), vyvýšená burgerárna se střešním barem v rohovém obchodě, který připomíná příď lodi.
Učit se
Část National University of Singapore, Dům Baba je obnovený obchod s exponáty věnovanými městské peranakanské kultuře. Jane's Tours pořádá architektonické prohlídky Singapuru s průvodcem. Shop-house sare je součástí několika jeho itinerářů, včetně Emerald Hill, Chinatown a Joo Chiat. Prohlídky obvykle trvají půl dne a stojí 55 USD na osobu.
Plán
T+L A-List cestovní rádce Jack Tydeman ( jack.tydeman@audleytravel.com ; 855-838-7618) může navrhnout návštěvu Singapuru, která zahrnuje prohlídky s průvodcem na míru.