Singapurské umělecké ambice nemají lepší znak než její národní galerie, která byla otevřena loni v listopadu. Když jsem stál před jeho kamennou hromadou, připadal jsem si jako mravenec, který se plazil po trávnících Padangu, přehlídkovém areálu, kde se shromáždili Singapurci, aby si připomněli významné události v jejich historii - konec japonské okupace v roce 1945, nezávislost v roce 1965 a právě v loňském roce, k 50. narozeninám národa.

Budova je ve skutečnosti dvě. Vláda si vzala dvojici neoklasicistních památek z koloniální éry (starý nejvyšší soud s měděnou klenbou a bývalá radnice) a za pomoci pařížského architekta Studio Milou je přemostila. Třpytivý skleněný baldachýn, který se drží nahoře u obrovského kovového kufru, připomíná majestátní deštné stromy, které rostou po celém městě.

Rovněž neexistuje lepší symbol zastavujícího uměleckého vývoje Singapuru než toto muzeum. Při obou mých návštěvách byl téměř prázdný, jeskynní chrám s téměř žádnými věřícími.

To je pochopitelné - umění je pro Singapur relativní novinkou. Commerce definoval toto město od svého založení v roce 1819 jako obchodní místo britské východoindické společnosti. Právě to přilákalo dva z mých praprarodičů z Číny - zde se narodil můj dědeček z matčiny strany - krátce po roce 1900. Když městský stát získal v roce 1965 nezávislost, byl chudý. V té době byla desetina jeho lidí nezaměstnaná a dvě třetiny žily ve slumech. HDP na obyvatele se pohybovalo těsně pod 4 000 USD (očištěno o inflaci), což je zhruba šestina HDP USA. Lee Kuan Yew, zakladatel Singapuru, v roce 1969 prohlásil, že poezie je luxus, který si nemůžeme dovolit. Práce singapurského umělce Jimmyho Onga k vidění v galerii FOST Matthieu Salvaing

Lee, britský vzdělaný a zdatný, byl odhodlán obohatit Singapur. Jeho ruka nebyla ani zdaleka neviditelná. Jeho vláda předělala zákony, aby přilákala zahraniční investice; zmapoval efektivní a moderní městskou infrastrukturu; a stavěl domy pro miliony. Stylem Tiger Dad zdůraznil vzdělání v praktických oblastech: matematika, technologie, strojírenství, přírodní vědy. Dnes HDP na obyvatele vyšplhalo nad 55 000 USD, což je více než ve Spojených státech. Singapur - se svými 5 miliony lidí a málo přírodními zdroji - se stal jednou z nejbohatších zemí na světě.

Městský stát si nyní může dovolit veškerý luxus, včetně poezie. Mrakodrapy navržené společností Starchitect přerušují horizont a areál koloniálních budov se proměnil v elegantní uměleckou čtvrť. Kalendář je plný festivalů, včetně pátého bienále v Singapuru, které probíhá od října do konce února. Vláda v loňském roce oslavila 50. výročí Singapuru sympoziemi v New Yorku, Londýně a Pekingu a vyslala umělce, aby pomohli kultivovat její image kulturního centra.

Díky tomu je obzvláště fascinující čas zažít kulturní nabídky ngapore. Vládní výdaje na umění se blíží 700 milionům dolarů ročně, což je o 3 000 procent více než před 25 lety. Vláda se za tyto peníze pokusila vybudovat skleník toho, co by se dalo nazvat konfuciánskou kreativitou: spořádaný, pragmatický, respektující starší a pravidla. I když to již není Singapur zákazů žvýkaček a caningů, bloggeri jsou stále zatčeni za porušování zákonů, jejichž cílem je udržení harmonie mezi singapurskými etnikami (74% Číňanů, 13% Malajů a 9% Indů) a náboženstvími (34% Buddhistů, téměř 20% křesťanů, 16% bez vyznání a 14% muslimů). Vlevo, odjet: Deštník, jedna z instalací veřejného umění Malé Indie. Že jo: Nástěnná malba na jednom z nejstarších sídlišť ve zdích Singapuru. Matthieu Salvaing

Důsledkem těchto oficiálních snah je, že singapurská kreativita byla méně jako prudká vzpoura vinic a stromů, které rostou v těchto tropických klimatických podmínkách, než sbírka delikátních orchidejí (výstižně národní květina), trénovaných a zahalených. To se však může měnit s příchodem generace umělců zapojených do konverzace o místě, které nazývají domovem. Vzhledem k tomu, jak vytrvale se singapurská vláda snažila formovat umění, je zásadní otázkou, jak bude tato kultura nyní formovat Singapur. Naši umělci se začínají zabývat naší identitou, řekl mi Dr. Eugene Tan, ředitel Národní galerie v Singapuru. Jak vidíme své místo ve světě? Vlevo, odjet: Umělec Zul Mahmod v singapurské Malé Indii. Že jo: Ute Meta Bauer (L), ředitelka Centra současného umění, a Stephanie Fong, ředitelka galerie FOST, v kasárnách Gillman. Matthieu Salvaing

Abych tomu lépe porozuměl, navštívil jsem národní galerii s kurátorkou Charmaine Toh. Mezi nejstarší díla muzea patří evropské tisky a obrazy jihovýchodní Asie z 19. století. To si lidé mysleli, že region je, řekl Toh, když jsme zkoumali fantastické obrazy ptáků a brobdingnagských stromů. Mnoho umělců upřednostňovalo to, co Toh nazýval rodnými tropy, například ženy exotizované v tradičním oděvu, a dala svým dílům názvy jako Čínské typy .

Vstoupili jsme do galerie představující singapurské obrazy z poloviny 20. století. Nejznámější místní umělci této éry se nazývají Škola Nanyang ( nanyang je mandarínská pro jižní moře). Práce těchto malířů, z nichž někteří byli vzděláváni na pařížské École des Beaux-Arts, se podobá práci jejich evropských protějšků, jen více zaplavená odpornými fialovými, modrými a zelenými. Několik Nanyang mužů skvěle cestovalo společně na Bali. Chtěli malovat nahé ženy, řekla Toh a převrátila oči. Stejně jako evropští malíři přidali Asijce, i Singapurci chodí dělat to samé na Bali. Majitel obchodu Supermama Edwin Low. Matthieu Salvaing

Prohlídku jsme zakončili v místnosti věnované současnému umění. Tady, po otevření Národní galerie, viděli kurátoři chování, jaké nikdy předtím nebyli svědky. Černá páska na podlaze vymezuje zóny zákazu vjezdu, ale někteří začínající návštěvníci muzeí to nechápali. Děti sebraly skleněné oblázky instalace a hodily je po místnosti. Starší ženy přejížděly prsty po olejomalbách. Když se přiblížil kurátor a řekl: Teto! Tetička! Nedotýkejte se, odpověděla jedna žena, ale chtěl jsem jen cítit texturu.

Podle Toha, který studoval historii umění v Austrálii, se muzeum snažilo najít způsob, jak vzdělávat návštěvníky. Potom umělec poznamenal o privilegovaném: Proč očekáváte, že lidé budou vědět, co mají dělat? Jak by se ti líbilo, kdybys nikdy v životě nebyl v muzeu? Singapurské muzeum umění, první v historii městského státu, bylo otevřeno před 20 lety, což znamená, že téměř všichni jeho dospělí občané vyrostli bez jednoho. Máme propast, řekl Toh, mezi naší umělecky oceňovanou elitou a masami. Vlevo, odjet: Výkonný umělec a sochař Ezzam Rahman. Že jo: Šéfkuchař Violet Oon v jídelně National Kitchen, její restaurace v Singapuru National Gallery. Matthieu Salvaing

Vláda se více snaží překlenout vzdálenost mezi Singapurem a Západem. V roce 2012 přeměnila Gillman Barracks, bývalou vojenskou základnu, na komplex současného umění s více než tuctem galerií. Mezinárodní základnu přidali základny berlínského Arndtu a tokijského Tomia Koyamy.

Vláda nabídla neobvyklou stabilitu a výhodné podmínky pronájmu. Konkurenční trh s nemovitostmi (Singapur je asi o 10 procent menší než v New Yorku) podle Stephanie Fongové, leštěné mladé majitelky FOST Gallery, která se zaměřuje na začínající singapurské umělce, otravoval majitele galerií. Řekla mi, že nájem v jejím předchozím prostoru, přestavěném obchodě, se za čtyři roky zdvojnásobil a předstihl tak růst galerie.

Scéna je stále velmi malá, poznamenala Fong, když jsme si povídali u drinků v Masons, restauraci a baru jen z kopce od její galerie. Milovníci umění mohou tlačit na otvory, ale často se nestávají kupujícími. Největší sběratelé na světě stále raději nakupují v New Yorku a Evropě. A bohatí Singapurci stále upřednostňují práci ze zemí mimo jihovýchodní Asii - na rozdíl například od Indonésanů, kteří se více soustředili na svůj domovský region Glen Goei, náměstek uměleckého ředitele divadelní společnosti Wild Rice. Matthieu Salvaing

To odpoledne jsem procházel kasárnami Gillmana a viděl jsem několik návštěvníků. Na FOST byl k vidění singapurský umělec Chun Kai Feng, který aranžuje předměty každodenní potřeby, jako jsou oranžové sedačky, které se podobají těm, které byste mohli vidět na autobusové zastávce, do totemických podob. Je to mírně Duchampian, náladová podvracení obyčejnosti. Nevadilo by mi, že jsem sám v prázdném prostoru - může to být dokonce lepší způsob, jak si užít umění - ale přemýšlel jsem o důsledcích. Gillman Barracks je 15 minut taxíkem od centrální obchodní čtvrti a není příliš vhodný městskou hromadnou dopravou. V minulém roce bylo zavřeno pět galerií, včetně Tomia Koyamy. Můžete postavit budovu za deset let, řekl Fong, ale měkké kousky si vyžadují čas.

Znovu a znovu jsem slyšel variace na stejné téma: Potřebujeme trpělivost. Potřebujeme prostor. Buďme V Singapuru je všechno tak vymyšlené. Ale ztratíte autentičnost, když chcete, aby svět viděl Singapur jako vyspělou zemi, poznamenal umělec Zul Mahmod, když jsme se zabývali chwee kueh - dušené rýžové koláče přelité pikantní chutí ředkviček - v centru sokolníků se místní střetli s jídlem. Singapur je notoricky známý tím, že pumpuje peníze, aby donutil růst kultury. Kultuře ale trvá, než se rozroste. Vlevo, odjet: Satinder Garcha, který je spoluvlastníkem hotelu Vagabond se svou ženou Harpreet Bedi. Že jo: Ředitel Tyler Print Institute Emi Eu. Matthieu Salvaing

Mahmodovo médium je zdravé. Celé hodiny chodí po ulicích a nosí sluchátka vybavená mikrofony. Vypadá to, že poslouchám hudbu, řekl, ale nahrávám 360 toho, co se děje. Ve studiu stříhá a kompletuje a vytváří zvukové mozaiky.

V poslední době byl Mahmod zaneprázdněn přípravou Sonic Reflections pro singapurské bienále. Dílo bude obsahovat 201 víků wok instalovaných s reproduktory směřujícími dovnitř, takže zaznamenané zvuky shromážděné ze singapurských okrsků jihovýchodní Asie (thajské, barmské, vietnamské) tančí z metalu jako kapky deště. Chce, aby to odráželo dobře známou etnickou složitost regionu. Vždy existovalo napětí, vysvětlil mi Mahmod, protože si nejsme úplně vědomi kultur toho druhého.

Zastavili jsme se, abychom poslouchali střed jestřábů: Clack clack clack - kov proti kovu, což jsem poznal jako stěrku zasahující wok. Sssssss —Prskání kapaliny dopadající na horkou pánev. Chop chop chop . Sekáček proti dřevěnému bloku? Strýček řezal věci, potvrdil Mahmod.

To, co také slyší, je ztráta - nebo, charitativněji, změna. Když byl Mahmod dítě, stánky s jídlem byly přeplněné chodníky. V polovině osmdesátých let se vláda rozhodla převést sokolníky do potravinářských kurtů. Kvůli sanitaci a ve jménu modernosti se zdály nahoru a stékaly dlaždice a ztlumily kakofonii pouličního trhu. Podívejte se na tyto budovy, říká Mahmod. Anodyne. Béžový. Pokrčí rameny. Potřebujete lidi, aby to bylo naživu. Vlevo, odjet: Sea State, Charles Lim Li Yong, v kasárnách Gillman, nově vytvořeném klastru uměleckých galerií sponzorovaných vládou. Že jo: Panoráma Singapuru při pohledu z kroků Národní galerie. Matthieu Salvaing

Mahmod vyrostl v kampongu, tradiční vesnici v jihovýchodní Asii. Kohouti zakokrhali. Kozy začervenaly. Dešťové kapky stékaly na banánovníky. Ale když mu bylo 13 let, vláda tuto oblast zrovnala a všechny přesunula do veřejného bydlení. Pokud dnes dojde k nostalgii, Mahmod navštíví Malou Indii, kterou popisuje jako vzácný pozůstatek autentického Singapuru: Je to trhací hudba. Křičí prodejci zeleniny. Zní to jako chaos. To je reálné.

Autentické do které éry, však? Skutečné pro koho? Předtím, než se Malá Indie stala rušnou tržní komunitou, je dnes v této oblasti domovem chovatelů dobytka a zedníků. Odsuzovali zemědělci stavbu nyníhistorických dílen na jejich pastvinách? Truchlili truhláři nad ztrátou svých pecí na konci autenticity?

Mahmod ví, že změna je nevyhnutelná. To, co se ho a dalších umělců týká, není to; je to zvláštní typ změny - změna, která přichází shora, než aby probublávala zdola. Vládní potácení je zdrojem podráždění.

Malý příklad: k 50. narozeninám národa Singapurská národní galerie pověřila pět umělců, aby přispěli na veřejné dílo s názvem Art Connector , který se nachází poblíž. Součástí instalace je 26 laviček podél krytého chodníku. Některé obsahují stovky autoportrétů Singapuru; další je pokryta citacemi o národě a geometrickými vzory v duhových barvách. Lavice jsou ale obklopeny drátem, aby na ně lidé nemohli sedět.

Art Connector je určen pro lidi, ale trochu mimo dosah, matoucí zprávu. Toto kulturní bohatství - nejen tento kousek nebo toto muzeum, ale také veškeré vládní financování - nevyhnutelně změní tvůrčí možnosti. V tomto světle je možná to, co potřebuje kultivovat nejprve sama v Singapuru - kreativní třída od vlády - trpělivost a laissez-faire přístup k umění.

Jednoho odpoledne jsem navštívil Malou Indii s divadelním a filmovým režisérem Glenem Goei jako mým průvodcem. Stáli jsme před obchodem, který je domovem produkčních kanceláří pro Wild Rice, divadelní společnost, pro kterou je Goei jedním z kreativních ředitelů. Nedaleko se nachází dům Tan Teng Niah, vila postavená v roce 1900. Každý panel na všech dveřích a oknech vypadal odlišně barevně, jako by na místo prošlo 100 mateřských škol Crayola. Všechno ostatní v Singapuru je tak kontrolováno, měřeno a zvažováno, řekl Goei. Ale to je odporné a Malá Indie je pořád nepořádek a já to miluji. Vlevo, odjet: Umělecká instalace v zahradě Národního muzea. Že jo: Uvnitř hotelu Vagabond, jehož cílem je být shromažďovacím prostorem pro umělce a spisovatele. Matthieu Salvaing

Goei mě stáhl uličkou, minulí prodejci stohovali manga a banány. Zastavil se v kiosku prodávajícím květinové girlandy: výbuchy purpurové, karmínové, zlaté. Cítit to! přikázal. Nadechl jsem se. Jasmín. Šli jsme ještě pár kroků, než se zastavil u novinového stánku. Úhledně na policích byly tamilské časopisy, bonbóny, cigarety. Toto byla původní 7-Eleven! Řekl Goei. Majitelka, indiánka v tyrkysové sárí, se zasmála. Říkáme jim stánky mámy - mami znamená „indián“, pokračoval. Ve skutečnosti je to velmi rasistické a politicky nekorektní. Je to špinavé.

Ve věku 21 let se Goei přestěhoval do Anglie, kde se stal prvním singapurským, který byl kdy nominován na Oliviera, za svůj výkon v titulní roli produkce West Endu z roku 1989 M. Motýl . Před 15 lety se vrátil do Singapuru. Přemýšlel jsem o tom, že odejdu pořád, řekl mi. Zůstává však míchat debatu o rozporuplných tématech. Od roku 2009 uvádí Goei, který je gay, inscenaci výhradně pro muže Důležitost osvojení. Jedná se o ostrý komentář k singapurskému trestnímu zákoníku 377A, zákonu z britské éry, který dosud nebyl zrušen, který kriminalizuje homosexualitu. Byl to stejný trestní zákoník, za který byl Oscar Wilde uvězněn za porušení, řekl. V loňském roce byla vánoční pantomima Wild Rice Císařovy nové šaty , což - no, získáte jeho názor. Rasa, náboženství, pohlaví, sexualita - to jsou velmi tabuizovaná témata, částečně proto, že jsme autoritativní, částečně proto, že jsme patriarchální, vysvětlil. Chci o nich navázat dialog.

Vláda stále poskytuje 7 procent rozpočtu divadelní společnosti. Před několika lety byla dotace oříznuta - Goeiovi nevadí spekulace o tom, zda je to represivní - a poté byla obnovena. To, co Wild Rice platí za prostor pro představení (většina inscenací se koná v Národní knihovně nebo ve Victoria Theatre, obě ve vlastnictví státu), převyšuje jeho dotace. Obraz, který bychom rádi promítali do světa, je, že jsme ekonomický zázrak, řekl. Ale podívej se pod koberec.

Je snadné zapomenout, že Singapur je ostrov. Ostrované mají přístup my-oni k jakékoli pevnině, proti které se staví opozičně, řekl mi literární vědec Rajeev Patke. V roce 1963 se nový nezávislý Singapur spojil se sousedním Malajskem a vytvořil národ Malajsie. Etnické a politické napětí vedlo k vyloučení Singapuru z federace o dva roky později. Patke řekl, že pevninou Singapuru bude vždy Malajsie. Ale možná je příslušná pevnina méně geografická a socioekonomičtější, Singapur si představuje sám sebe mezi bohatými a mocnými zeměmi, jako je Velká Británie nebo Čína - a nikoli vedle sousedů jihovýchodní Asie.

Patke vede humanitární divizi Yale-NUS, společného podniku mezi Yale a Singapurskou národní univerzitou, který před třemi lety přivítal své první studenty. Povídali jsme si v kavárně pod širým nebem na akademické půdě, která připadá jako studentský pokus o Starbucks. Patke je rodák z Indie, vzdělaný v Oxfordu a se sídlem v Singapuru za posledních 30 let. Je společenský: zeptejte se ho na ostrov a vypráví souostroví. Singapurská poloha ostrova znamenala, že je oddělená od pevniny a je si vědom své velikosti a rozsahu, vysvětlil. Abyste mohli prosperovat, musíte vybudovat globální vazby. Musíte se spojit se svými zdroji.

Tyto impulsy můžete vidět na vlně inovátorů, kteří vytvářejí nové prostory a znovu projednávají umělecké limity Singapuru.

Je tu Harpreet Bedi, bývalá právnička ze Silicon Valley, která se svým manželem Satinder Garcha vlastní několik hotelů ve městě. Doufá, že se jejich nejnovější, Hotel Vagabond, stane kolonií umělců. Dva pokoje jsou vyhrazeny pro rezidentní umělce. Každé odpoledne v lobby a salonu navrženém Jacquesem Garcíou hostí High Tea Lady Boss s jídlem a pitím pro všechny zdarma. Jakýkoli umělec může jen pověsit, řekla, když jsme seděli v kýčovitém prostoru, budoár, kromě obrovského bronzového nosorožce, který slouží jako odbavovací přepážka. Mávla rukou. Lidé přicházejí a očekávají, že budu mít bílé vlasy, šaty a kouřící opium. (Její vlasy jsou černé. Má na sobě elegantní kalhotový oblek. A nekouří.) Ale chci, aby umělci jen přišli. Mít jídlo. Vytvořit. Buď svobodný.

Je tu také Ezzam Rahman, performer a sochař, jehož sny o vytváření velkých bronzových instalací byly ztraceny náklady na nemovitosti. Místo toho odešel do malého rozsahu. V loňském roce získal cenu President's Young Talents od Singapurského muzea umění za 34 miniaturních soch květin. Složité a krásné, jsou vytvořeny ze sušené kůže sklizené z mozolů na nohou. Nyní vyrábí novou sérii orchidejí ze stejného materiálu. Vyjadřuje jeho úzkost jako domorodého Singapuru, který se cítí na okraji společnosti na několik důvodů. Jsem Malay. Jsem gay. Jsem vysoký. Jsem tlustý, řekl Rahman.

Chci zpochybnit naši národní identitu a její konotace. Je to tak primitivní a správná země, lesklá a vyleštěná.

A existují literární typy, jako je majitel knihkupectví a podnikatel Kenny Leck a básníci Cyril Wong a Pooja Nansi. Setkal jsem se s nimi v Tiong Bahru, gentrifikovaném sousedství ohromujících čtyřpatrových bytových domů z poloviny století - všechna okenní křídla a křivky ve stylu Art Deco. V úzkých uličkách se nachází maloobchod specifický pro bederní - tady je váš řemeslný holič, tam je váš džusový bar - vedle rohového obchodu s nudlemi, kde stará dáma možná ztrácí své dovednosti v tvorbě zvyků, ale ne svou klientelu. Vlevo, odjet: Tiong Bahru, jedno z nejstarších sídlišť v Singapuru. Že jo: Nový vývoj South Beach na Beach Road. Matthieu Salvaing

Na ulici Yong Siak je Leckův obchod Books Actually, přední nezávislé singapurské knihkupectví. Ve městském státě se literatuře daří. Básníci zde pravidelně prodávají 3 000 nebo 4 000 kopií svých sbírek. Tisíce Singapurců se hromadily události online i osobně po celý měsíc psaní národní poezie. Nansi, která v kavárně Artistry pořádá měsíční večer s poezií, poznamenala, že minule musela požádat personál, aby zvuk vyvedl na terasu, protože interiér byl přeplněný přes hranice požární bezpečnosti.

Nansi si klade otázku, zda singapurské hledání duší ve skutečnosti podnítilo kreativitu. Je tu další vztek, další vášeň, řekla. Někdy mě toto napětí přimělo chtít psát více. Ostatní, už nikdy nechci psát.

Je ještě třeba udělat tolik práce, dodal Leck.

Wong přirovnává Singapur k člověku, který se učí tančit tango v místnosti, která není určena k tanci. Tři kroky vpřed, dva kroky vzad, řekl mi. A pak vám zabouchnou dveře do tváře!

To je od divného spisovatele, jehož nejnovější sbírka je podle jeho vlastního vyprávění špinavá, přesto získal Singapurskou cenu za literaturu a letos je opět finalistou. Pokud se dveře zabouchnou, také se znovu otevřou.

Doufáš? Zeptal jsem se.

Nervózně na sebe pohlédli.

Jsem, řekl Nansi.

Ano, Leck přikývl.

Jsem příliš praktický na to, abych byl extrémně nadějný - nebo extrémně pesimistický, nabídl Wong.

Je to velmi singapurská odpověď. Zasmáli se a pak si povzdechli.

Podrobnosti: Co dělat v Singapuru

Hotely

Amoy Vstupte do tohoto butikového hotelu prostřednictvím budhistického chrámu z 19. století, z něhož se stalo muzeum. Každý z 37 pokojů nese jméno jiné čínské rodiny přistěhovalců. 76 Telok Ayer St., Downtown Core; zdvojnásobí z 191 $ .

Fullerton Hotel Sídlí ve velkolepé vládní budově z 20. let 20. století na řece Singapuru, luxusní nemovitost byl nedávno jmenován národní památkou. Downtown Core; zdvojnásobí z 257 $ .

Hotel Vagabond Kýčovitý, ale pohodlný umělecký motiv hotel představující umělecký salon inspirovaný newyorským hotelem Chelsea v době jeho slávy. Kampong Glam; zdvojnásobí z 157 $ .

Restaurace a kavárny

Umění Tento malý galerie a kavárna zobrazuje místní umění a hostí živé události. Kampong Glam .

Kavárna CSHH Bývalý železářství ve čtvrti Jalan Besar bylo přeměněno na oblíbenou pražárnu, kávový bar a místo na snídani a oběd. Vstupy 10–13 USD .

Labyrint Kuchař LG Han’s neo-singapurská kuchyně zahrnuje odvážně přepracované verze regionálních klasik, jako je kuřecí rýže a chilli krab. D vlastní jádro města; degustační menu od 36 $.

Národní kuchyně od Violet Oon Oon, velkolepá dáma rafinované peranakanské (čínské Straits) kuchyně, nainstalovala svůj nejnovější podnik ve druhém patře Národní galerie Singapur . Občanský okres; vstupy $ 11– $ 31 .

Obyčejná vanilková pekárna Popíjejte lahodnou kávu při procházení místních a mezinárodních časopisů ze stojanů na čtení. Tiong Bahru .

Tippling Club Šéfkuchař Ryan Clift vynikající koktejly a sofistikovaná degustační menu se vyznačují chutí celého světa a zahrnují bylinky a zelení pěstované na vrcholu maloobchodní věže na ulici Orchard Road. Tanjong Pagar; degustační menu od 126 $ .

Obchody

Knihy vlastně Tento nezávislý klenot a centrum spisovatelů je domovem nejzajímavějšího singapurského nakladatelství. Tiong Bahru .

Cat Socrates Mimořádný butik —Kompletní s domácí kočkou - nabízející zboží jako knoflíky, přívěsky na klíče, tchotchkes a pohlednice z knihtisku. Downtown Core.

Supermama Obchod designéra Edwina Lowa obsahuje položky jako ponožky se vzory založenými na populárních dětských svačkách. Rochor .

Galerie a muzea

Galerie FOST V galerii současného umění Stephanie Fongové jsou představeny místní hvězdy i umělci z celého světa. Alexandra; fostgallery.com .

Gillman Kasárny Nachází se v bývalém vojenském táboře, má tento areál výtvarného umění 11 mezinárodních galerií. Alexandra; gillmanbarracks.com .

Národní galerie Singapur Masivní nová instituce představující největší veřejnou sbírku moderního a současného umění v Singapuru a jihovýchodní Asii na světě. Občanský okres; nationalgallery.sg .

Singapurské muzeum umění První muzeum umění v zemi, které bylo otevřeno před 20 lety, se zaměřuje na současné umění a sídlí v obnovené misijní škole z 19. století. Downtown Core; singaporeartmuseum.sg .