Až do prvního rána v Káhiře jsem vždy cítil, že umění starověkého Egypta je mimo dosah. Samozřejmě jsem mohl obdivovat jeho rozsah a jeho lhostejnou krásu. Jako většina Newyorčanů jsem měl radost z pohledu na Dendurův chrám, který se rozsvítil v Metropolitním muzeu umění, když jsem se vracel domů přes Central Park. Ale aby umění skutečně žilo, nemůže to být pouhé pozadí. Člověk musí najít způsob, jak porozumět jeho duchu, obývat svět, ze kterého pochází. Kultura starověkého Egypta mi vždy připadala tak silně karikovaná, že mi připadala jako opravdová. A snažil jsem se dostat hlavu kolem jeho ohromujícího starověku. Bylo opravdu možné, že tolik století odděluje Alexandra Velikého od Pyramidy v Gíze jak nás od něj oddělit?
Ale o tom jasném prosincovém ránu, o novém Velké egyptské muzeum v Gíze , západně od Káhiry, se ve mně navždy něco změnilo. Zjistil jsem, že jsem v blízkosti objektů, které jsou nyní banální a nyní úžasné, umění starého Egypta přestalo být vzdálené nebo karikaturní. Tady bylo Tutanchamonovo křeslo na papyru; byli tam ushabti neboli pohřební figurky v různých lákavých odstínech modré. V jiné místnosti byly pohřební postele s tenkými končetinami, jejichž zlaté listy byly stále neporušené. Jeden měl na svých sloupcích Sekhmeta s kočičím obličejem, druhý oblohu s kravami Mehet-Weret, jejíž zlatou kůži zdobily černé trojlístky. Bylo to všechno tak blízko, tak intimní. Ani maskovaný svět faraonů se nezdál být nedostupný, jakmile jsem stál jen pár palců od Tutanchamonova spodního prádla - skvělá plátěná tanga obarvená hnědou barvou, nikoli jeho vlastní vinou, ale 33 staletími oxidace.
Velké egyptské muzeum Atrium nového Velkého egyptského muzea v Gíze, které má být otevřeno v roce 2020. | Uznání: Simon RobertsMuzeum, které bylo postaveno za 1,1 miliardy dolarů, je faraonské. Žádné jiné slovo nezachytává 5000 let dlouhou egyptskou tradici stavění památek v měřítku, které vzdoruje veškeré představivosti. V moderní době Egypt neztratil zálibu ve faraonském měřítku. V Asuánu je přehrada bývalého prezidenta Gamala Abdela Nassera, která vytvořila jedno z největších umělých jezer na světě a vynutila si přemístění celého chrámového komplexu v Abu Simbel a Philae; nové, dosud nepojmenované hlavní město ve výstavbě 28 mil východně od Káhiry; a nyní toto velké muzeum, které má být otevřeno v roce 2020. Budova je tak obrovská, že dokonce i 39 stop vysoký kolos Ramsese II., který kdysi se tyčil nad Ramsesovým náměstím v centru města, je pouhou cetkou atrium.
Nové muzeum, navržené jako ležecká pyramida ze skla, kamene a oceli, sedí ve stínu starověkých pyramid a snaží se trikem designu a perspektivy získat svá dobrá milost, jako nějaký zanedbaný nevlastní sourozenec. Je příliš brzy říkat, jak se budou galerie cítit, až budou hotové, nebo co udělají rozsáhlé výhledy na královské památky v Gíze, aby se místo upravilo, jakmile bude stavba dokončena a zorné čáry budou jasné. Mohu říci, že v různých konzervátorských laboratořích, které jsme s manželem navštívili - kamenné laboratoře a dřevěné laboratoře, mokré laboratoře a suché laboratoře - jsme viděli zblízka něco z toho, co muzeum bude obsahovat. A bylo to úžasné.
Byli jsme v Egyptě na konci toho, co někteří nazývali těch sedm špatných let. Arabské jaro roku 2011 přišlo a odešlo a svržení Husního Mubaraka, který despoticky vládl Egyptu po tři desetiletí, vedlo k dlouhotrvajícím bouřlivým událostem, kdy tato turisticky závislá země hladověla návštěvníky. V době, kdy jsme dorazili, byl Egypt vydán do rukou ještě dalšího silného muže, polního maršála Abdala Fattaha el-Sisiho. A ačkoli teroristické útoky zůstaly problémem, smlouva přinesla zemi relativní stabilitu a bezpečnost. Proběhly ambiciózní infrastrukturní projekty. Návštěvníci se vraceli ve velkém počtu a my jsme byli mezi nimi.
V Káhiře jsme kromě obvyklých prohlídek památek doufali, že získáme pocit velkého lidského dramatu, které se odehrálo v ulicích této vzpínající se velkoměsta. Káhira má legendární intelektuální život a já jsem chtěl slyšet její hlasy, protože se mi zdálo, že cestovat pouze za památkami v místě, které se zotavuje z tak velkého otřesu, bylo cestovat slepě. Po Káhiře bychom letěli do Asuánu a vydali se na nejklasičtější cestu ze všech: výlet lodí po Nilu, navlékání kurzu na sever do Luxoru, prohlídka chrámu za starým chrámem. Strávil jsem mnoho let navštěvováním jiných divů starověkého světa, ale vyhlídka na to, co bylo úžasné, dokonce i pro starce, byla vzrušující.
Káhira je jazz, napsal Omar Robert Hamilton Město vždy zvítězí , román odehrávající se během arabského jara. Jsou to všechno kontrapunktické vlivy, které strkají o pozornost, občas brilantní sóla stojící vysoko nad stálým rytmem ulice. Zapomeňte na New York, odtud můžete vidět celou historii světa. Zpočátku jsem viděl jen obrovské zatemnění temně osvětlených budov tmavě zbarvené. Přetížení Káhiry bylo tak extrémní, že se zdálo, že zahrnuje i pyramidy, nemluvě o pozdějších dílech Fatimidů a Osmanů. Město se však postupně, postupně po éře, jako parfém pronikající do jejích základních prvků, začalo odhalovat - nyní jako místo zatuchlých barů a rozbitých aristokratů, nyní jako živé muzeum, ve kterém bylo možné bloudit po ulici a uvidíte nepřerušovaný oblouk, ve kterém je vyložen věk is věkem islámské architektury. Rozpadající se evropské budovy, jejich fasády plné prachu, seděly vedle Abbasidových arkád. Byly tam osmanské hammamy s hladkým, dichromatickým ablaqským zdivem a mamlúcké mešity s krápníky v obloucích.
Výrobci koberců v Egyptě Škola orientálního koberce v Sakkáře je jednou z nejprestižnějších na světě. Výroba tohoto koberce trvalo dvěma lidem dva roky. | Uznání: Simon RobertsKáhira byla odvážná, sexy, špinavá a opojná. Miloval jsem malé pivní bary v rozpadajícím se centru města, kde ve slabém světle odlitých z převislých červených odstínů mladí muži a ženy nenápadně pili. Umm Kulthum, matka všech egyptských div, zpíval zděšeně z magnetofonu, když do klenutého stropu vylezly věnce modrého kouře. Na Nil Ritz-Carlton mezi řekou a náměstím Tahrir si silně nalíčené ženy v pláštích zdobených kožešinami zkontrolovaly rtěnku v luxusních automobilech, než zmizely ve slavnostních pokojích hotelu. Ale v barech, jen přes prázdné náměstí, jsem cítil neklid města, které se vzpínalo revoluci, jejíž naděje uschly v zárodku.
Při své snaze najít hlasy Cairene, které by mi poskytly pocit nálady města, jsem vystopoval jednoho z jeho největších kronikářů. Ahdaf Soueif, autor knih jako Mapa lásky a matka Omara Roberta Hamiltona je velkým doyenem egyptských dopisů. Na Silvestra, než Káhira vybuchla v šílenství pouličních večírků, jsme s Ahdafem seděli v kouřovém studeném vzduchu Sportovní klub Gezira . Děti běhaly kolem nás, od bazénů po tenisové kurty. Nevěnovali jsme jim pozornost, pili jsme čaj a mluvili o revoluci.
Ahdaf, která má nyní kolem šedesátky a pronikla do vlasů pronikavým pruhem bílé barvy, si vzpomněla na pátek v lednu 2011, kdy se ocitla v kavárně v Imbaba, jedné z chudších káhirských čtvrtí. Město se modlilo. Pozorovala osamělého mladého muže, který seděl vzadu, tichý a tichý, jako by čekal. Když modlitby skončily, byl to ten samý muž, kdo vyvolal výkřik revoluce. Zvedl se na ramena davu, když se začal hadem dostat na náměstí Tahrir. Ahdaf byl zameten. Krátce se zastavila v bytě svého strýce a zjistila, že je plný přátel a příbuzných. Její dvě neteře, kterým bylo teprve dvacet, prosily, aby šly s ní.
Všechny tři ženy vyrazily společně. Když šli přes most 6. října, který překračuje Nil, ocitli se pohlteni slzným plynem. Ahdaf se podařilo dostat své neteře na loď. Teprve když byli na řece, mohli vidět, co se děje proti proudu, na mostě Qasr al-Nil. Byli svědky pádu Mubarakova režimu.
Domov? Řekl Ahdaf.
Ne, dívky odpověděly jedním hlasem.
Vrátili se na břeh a připojili se k protestu a stali se součástí toho, čemu se začalo říkat Den zuřivosti.
Byl to organismus, řekl Ahdaf, přičemž všichni mířili na stejný účel. A když člověk uvažuje, kam nás ten duch mohl zavést - Odmlčela se. Její oči zářily bolestí.
Velké egyptské muzeum Atrium nového Velkého egyptského muzea v Gíze, které má být otevřeno v roce 2020. | Uznání: Simon Roberts
Výrobci koberců v Egyptě Škola orientálního koberce v Sakkáře je jednou z nejprestižnějších na světě. Výroba tohoto koberce trvalo dvěma lidem dva roky. | Uznání: Simon Roberts