Dostat Fakta .

„Vítejte na nejlepším místě na Boží zemi,“ říká muž za volantem šedého Oldsmobile z roku 1985. Jedeme po štíhlé silnici, která se snáší přes vířící sladkou trávu a temný močál k ocelové klenbě oceánu. Crabbers loví rudý bažinu s potápěčskými sítěmi a rybáři na krevetových člunech - jejich sítě se šíří doširoka jako andělé. křídla - vytrhněte z řeky perleťové měkkýše. Když hledíme z našich otevřených oken, strop vozu se třese ve větru a z rádia prosakuje evangelium. Sotva pět minut po naší prohlídce ostrovů v Jižní Karolíně začínáme věřit Rev.

Ne že by byl důvod pochybovat o baptistickém kazateli. Nakonec byl počat a živen v této strašidelné, divoké a vodnaté zemi na půli cesty mezi Savannah a Charlestonem. Narozen Josephem P. Bryantem, vyrůstal v angličtině, ale plynule ovládal geechee a gullah - jazyky svých otců praprarodičů, kteří dřeli na ostrovech. rýžové plantáže - jako dítě. Nyní, jako reverendka třetí baptistické církve v Makedonii v Burtonu (předměstí Beaufortu), často přednáší ve svých získaných jazycích v nížinách. 'Moje babička byla plnokrevný Gullah, můj dědeček byl Ir a já jsem vyzvedl Geechee z bydlení v Beaufortu,' říká Rev.

Související: Hotely v Charlestonu

Mluví se čtyřmi z nás, kteří jsme se přihlásili na The Rev's Step-On Gullah Tours - „Step-On“ jako v předchozím případě, nastoupí na váš zájezdový autobus, pokud to budete potřebovat. (Jinak vás vezme po svém Oldsmobile.) Je sobota, dobrý den pro jízdu s reverendem, protože zřídka pořádá prohlídky v neděli nebo v případě konfliktu se svatbou nebo pohřebem. Dnes má po našem výletě pohřeb, proto má na sobě černou buřinku a čerstvě vonící vodu po holení.

Provádění místních prohlídek nebyl jeho nápad, říká Rev. Ve skutečnosti začal podnikat před rokem jen proto, že ho všichni neustále žádali, aby vysvětlil bohatou a nejasnou gullahovskou kulturu mořských ostrovů v Jižní Karolíně. Většina jeho zákazníků pochází z Beaufortu, z Mořských ostrovů. brána. Beaufort, kterému se často říká „malý Charleston“, má všechny kouzlo tohoto města, aniž by se chlubil hlukem. Projděte se po chodnících Beauforta a cítíte jižní důvtip, rovnováhu, která přichází s intenzivní přírodní krásou, barevnou koloniální historií a stálým tokem peněz. Velké gruzínské a řecké obrození jsou umyty čistě bílou, španělský mech pláče z dubů a magnólie jsou plné ptačího zpěvu.

Není divu, že hollywoodští filmaři Beauforta zbožňují. Jeho formální domy a zahrady a hranice řeky, slaniska a nebe, tak surrealistické a filmové, byly kulisou pro filmy všech žánrů, od Velký chlad na G.I. Jane . Filmoví lidé také milují Mořské ostrovy, které začínají jen krátkou jízdou po mostě od Beaufortu - ale nemohlo se jim to líbit.

Rozdíl okamžitě pocítíme, když jedeme s Rev přes ostrov Svatá Helena a projíždíme se po dvouproudé „tvrdé silnici“ (v autě udělejte „zpevněnou cestu“ pro Yankeeové). Záblesky měkkého, dávného jižního potoka za okny: chaty na šindel vykukující z borového lesa, děti hrající si na polích s divokými květinami, farmáři Gullah prodávající koláče a kukuřici ze sklápěčů. Trhy s mořskými plody ve velikosti Matchbox propagují krevety „přímo“. The Rev se otočí dolů po hliněném prašném chodníku, aby nám ukázal jeden z mořských ostrovů četné rodinné farmy Gullah - bývalé plantáže rýže a bavlny, které Gullahové pracovali jako otroci, poté získané po občanské válce. Přestali jsme si povídat s lidmi, kteří poznávají Rev, ale nenecháme se pozvat dovnitř. (Jediným způsobem, jak nahlédnout do nitra plantážního domu, je absolvovat další prohlídku, ACE Basin Escapes, Cap 'n Richard, nahoru Řeka Ashepoo na plantáž Bonnie Doone. Panské sídlo o rozloze 10 000 metrů čtverečních, postavené v roce 1931, je replikou původního gruzínského domu, který generál Sherman spálil k zemi během pochodu k moři v roce 1865.)

Po občanské válce byli Gullahové opuštěni na ostrovech odhozených od pobřeží Karolíny, protože země byla považována za bezcennou. „Nebyly tam žádné mosty a komáři byli tak silní, že vás unesli,“ říká reverend. Toto opuštění a století izolace, které následovalo, zachovaly jazyk, kulturu a každodenní způsob života Gullaha. Rodiny žijí po generace na stejné farmě, pěstují většinu svého vlastního jídla, sbírají sladkou trávu na výrobu košů a navštěvují jednopokojové chválící ​​domy svých předků otroků, kde jsou v Gullahu a Geechee harmonizovány hymny. Podle Rev, Geechee „je to, o čem mluví citované typy - obyvatelé pevniny z Beaufortu a Charlestonu, zatímco Gullah mluví lidmi afrického původu žijícími na mořských ostrovech“. Lingvisté však považují Gullaha a Geecheeho za dvě jména pro stejný dialekt - což zní pro netrénované ucho jako ostrovní patois posetý angličtinou z koloniální éry.

Gullah , říká Rev, pochází ze západoafrického jazyka a znamená „lid požehnaný Bohem“. Elayne Scott, spolumajitelka galerie Red Piano Too na Svaté Heleně, je přesvědčena. Když rodáčka z Virginie dorazila na mořské ostrovy před 25 lety, byla „ohromena bohatstvím umění Gullah“. Stejně tak ji ohromilo, že tito samouk nebyli známí. V šedesátých letech je Martin Luther King Jr. přivedl na veřejnost tím, že propagoval jejich práva v Pennově centru sv. Heleny. Toto kulturní shromažďovací místo bylo založeno v roce 1862 kvakery, kteří toužili vzdělávat osvobozené africké otroky. Jeho chaty z bílého dřeva obklopují strašidelná ramena netvorů živých dubů. „Posvátná půda,“ prohlásil reverend a ukázal na lesní chatu postavenou jako úkryt pro krále poté, co se mu vyhrožovalo smrtí. (Byl zavražděn, než tam mohl zůstat.)

Scott, který v roce 1992 otevřel hru Red Piano Too, říká, že Penn Center je stále mízou komunity Gullah, místem pro svatby a církevní duchovní setkání. Je to také místo, kde se mladí umělci naučí replikovat své okolí. Hodně z podmanivého umění ve Scottově galerii odráží nádheru mořských ostrovů, zejména okenní stíny a cínové nástěnné malby zesnulého Sama Doyla. Jeho portréty místních postav - vúdú lékař, duchovní vůdci, prostitutky - byly namalovány na jeho dvoře na Svaté Heleně. Doyle zjistil, že je těžké sehnat plátno, a pracoval na jakémkoli povrchu, který mohl zachránit. Nyní jeho cínové nástěnné malby pořizují až 20 000 dolarů a jsou prodávány společně s knihami literárního giganta z nížiny Pat Conroy.

Conroy, autor Velký Santini , Prince of Tides , a v poslední době Plážová hudba , žil jako teenager na mořských ostrovech a později učil na střední škole Beaufort. Jeho prózy těží tajemství těchto ostrovů a vyvolávají pocity, které se nikde jinde nenacházejí. v Prince of Tides , píše: „Zhluboka dýchejte a vy. . . pamatujte na tu vůni po zbytek svého života, na odvážnou, plodnou vůni přílivového močálu, nádhernou a smyslnou, vůni jihu v teple, vůni jako nové mléko, sperma a rozlité víno, vše parfémované mořskou vodou. “

V těchto dnech Conroy píše ze svého plážového domu na ostrově Fripp, což je málo známé útočiště unášené koncem ostrovního řetězce. Komunita Fripp Island, která byla poprvé vyvinuta v roce 1961 s hrstkou chat, promovala na golfové a tenisové středisko se stovkami domů s vysokými cenami a několika klubovými tavernami na odpalištích. Místní obyvatelé říkají, že Conroy se vyhýbá davům klubovny a dává přednost samotářským procházkám na pláži. Určitě si však nemůže všimnout, když hollywoodské produkční týmy natáčejí na ostrovech - zvláště když natáčejí filmové verze jeho knih.

V roce 1990 se k filmu objevily Barbra Streisand a Nick Nolte Prince of Tides , což byl na mořských ostrovech velký problém. Od té doby sem hollywoodské hvězdy přišly za prací a zábavou a jen málo ostrovanů jim dalo starosti. Vlastně kdy Forrest Gump byl zastřelen na St. Helena, Hunting Island a Fripp Island, největší drby vířící kolem bylo, že Tom Hanks jedl krevetový hamburger. Konkrétně jeden z krevetových hamburgerů od Hilda Gay Upton.

Upton a její manžel Bob už 23 let podávají krevetové hamburgery, hranolky se sladkými bramborami a sladký čaj v Shrimp Shack na Svaté Heleně. Klíčem k hamburgeru je číslo jedna pomocí právě ulovených krevet od společnosti Gay Fish Co. (vlastněná Hildou a jejími bratry). A číslo dvě, což je dělá tak, jak to místní rybáři mají po celá léta - což je „mlátit krevety dnem lahve Coca-Coly,“ říká Hilda.

Místo toho, abychom se zastavili u Hildiných krevet, nás Rev zavede do kavárny Gullah Grub na tradiční vaření Gullah - grilované kuře, kuřecí zelí, sladký bramborový koláč. Plechová chata je v „centru“ Svaté Heleny, třícestné křižovatce přímo u hotelu Royal Frogmore Inn. Někdo říká, že to vypadá, jako bychom se vrátili v padesátých letech. Ale jakmile nám Rev ukáže základní kameny vlastníků plantáží před občanskou válkou, přes cestu od neoznačených hrobů otroků Gullah si uvědomíme, že je to spíš jako v roce 1850.

Na většině jihu zahynula africká kultura s otroky. Ale na mořských ostrovech ji mocně udržovali ženy jako Marquetta L. Goodwine, kterou OSN schválila jako „královnu Gullah“. 'Mluvila dokonce před OSN v Ženevě,' říká Rev. Queen Quet, jak je místně známá, cestuje po zemi a šíří svou lásku k životu Gullaha tím, že předvádí „histo-hudební“ prezentace v angličtině i v Gullah.

Další žena, Natalie Daise, sdílí umění a kulturu Gullah prostřednictvím Workshopu paní Natalie o Svaté Heleně. Stěny lemuje batikovaná pytlovina a podlahy galerií a studií jsou natřeny nebesky modře a zdobeny želvami a rybami. Na policích jsou místně vyráběné svíčky, tkané rámy z banánových a ananasových vláken, africké dešťové tyčinky a australská didgeridoos. V zadní místnosti ukazuje Daise dětem, jak vyrábět náramky pomocí krystalů a afrických keramických korálků - typické pro scénu z ní Ostrov Gullah Gullah show na Nickelodeonu, který skončil v loňském roce.

Ale kulturní zastánci jako Daise a Goodwine nemusí stačit k zachování mořských ostrovů, říká Hurriyah Asar, majitel kavárny No Pork Café. Od doby, kdy se rodák z Gruzie přestěhoval do St. Heleny před šesti lety, je 30 procent ostrova rozprodáno. „Developeři přicházejí s hotovostí, takže s bankami nemusí vůbec jednat,“ říká. „Mnoho lidí to popírá, protože země je po generace ve stejných rodinách. Ale cítím strach. “ Asar dodává, že v určitém okamžiku může být nucena „hledat ústup z tohoto ústupu“. Mezitím ve Svaté Heleně vzkvétá její kavárna s přírodními potravinami a africká galerie. Cestovatelé pobavení jménem (v nabídce není „žádné vepřové maso“) najdou krevety kreolské, steak z vlašských ořechů, polévku okra a ibiškový punč vyrobený z řezu, sušené květiny, máta peprná, javorový sirup a čerstvě vymačkaná limetková šťáva. Po obědě se mohou prohrabávat v koších, bubnech a tkaných šatech ze Senegalu, Ghany a Nigérie nebo listovat v knihách o afrických a jiných světových kulturách v Asarově 3 000 svazku Afrikánského univerzitního knihovního muzea.

Z kavárny je to snadná procházka do domu Ibile Indigo House, kde nigerijský učeň textilu Adesola Falade ohřívá vosk pro batiky v elektrické pánvi. Tradiční , vyslovováno ' ee -be-lay, 'je jorubský výraz pro' ty, kteří jsou posly našich předků. ' Zprávy zde vycházejí ze složitých obrazů afrického vesnického života - období a sklizně, narození a úmrtí - zobrazené na brilantních látkách, stínidlech a kobercích.

V předním okně ateliéru a galerie bílí holubice coo uvnitř klece, jak umělecká ředitelka Ibile, Arianne King Comer, vysvětluje, jak se vzory barvení vytvářejí roztavením všeho od štětin koštěte po kuřecí peří. Král Comer nosí vlasy v dredech a má na prstech vyřezávané pruhy modře zbarvené od barviva. Celé ráno byla na střední škole, kde učila umění indiga, stejně jako na Ibile. Vyrostl ve Virginii a v roce 1974 se přestěhoval do Detroitu a učil technické umění. V roce 1992 jí OSN udělila grant na studium tradice barvení indigo v Nigérii.

Tato tříměsíční pouť proměnila práci krále Comera - a její život. Když byla v Nigérii, připomněla jí PUDudrama PBS, které viděla volat Dcery prachu , který zobrazoval Mořské ostrovy plodná minulost rostoucí indigo. O necelé dva roky později se přestěhovala do Svaté Heleny a začala pracovat se zemědělci na vzkříšení tohoto odvětví. Přivedla nigerijské barváky, aby učili své starověké dovednosti. A začala přijímat hovory z mezery; chtěli koupit její éterické vzory jako náčrtky pro jejich vlastní látky. Od roku 1994 poskytla Gapu obrázky pro trička, sukně a potisky barvami na kravaty. A v uplynulém roce vytvořila 50 návrhů pro Mavi Jeans, turecký designový dům, který se nedávno dostal na moderní americké trhy.

King Comer připisuje svému okolí Mořských ostrovů výživu její kreativitu. Ve skutečnosti si vybrala své studio z roku 1940 pro svou blízkost k „posvátné půdě“, o které Rev mluví v Penn Center. „Penn měl tuto moc,“ vzpomíná na své první působení v této oblasti. 'Podíval jsem se na ty staré živé duby a myslel jsem si: Kdekoli, kde je toto kouzlo, můžu žít zbytek svého života.'

Na prostorném zadním sedadle Reverského Oldsmobile tři z nás sní o tom, jaké by to bylo přestěhovat se na Mořské ostrovy. Pár z New Jersey si představuje teplejší zimy, čerstvější mořské plody a pomalejší a laskavější způsob života zakořeněný v americké historii a přivázaný k přílivu a odlivu. Představuji si Pat Conroye, původního Prince of Tides, jak píše ze své promítané verandy s ničím jiným než bažinami a jižní oblohou táhnoucí se do nekonečna. Rev se zasměje a ujišťuje nás, že nejsme první, kdo se takto cítí o své vlasti. „Turisté jsou tak poblázněni jednoduchostí tohoto místa,“ říká, „že někdy mění svoji adresu.“

FAKTA
Jižní Karolína

Beaufort je přístupovým bodem k mořským ostrovům, ale návštěvníci obvykle létají do Savannah nebo Charlestonu a poté jedou z kteréhokoli letiště. Téměř každý hotel a restaurace má dobrou hodnotu zde a s mapou a kabrioletem můžete snadno procházet regionem.

VÝHRADY A INNY
Craven Street Inn 1103 Craven St., Beaufort; 888 / 522-0250 nebo 843 / 522-1668, fax 843 / 522-9975; www.cravenstreetinn.com ; zdvojnásobí z 125 $. Tento viktoriánský dům z roku 1870 se leskne podlahami z borovice srdce, složitými lištami a luxusním povlečením. Snídaně na verandě jsou shovívavé (vejce Benedikt, pekanové vafle); odpoledne čeká v salonu se starožitnostmi čaj.
Cuthbert House Inn 1203 Bay St., Beaufort; 800 / 327-9275 nebo 843 / 521-1315, fax 843 / 521-1314; www.cuthberthouseinn.com ; zdvojnásobí z 145 $. Benátské lustry, sýrové krupice na snídani a nejpohodlnější pokoje v okolí - toto sídlo z 18. století má vše.
Beaulieuův dům 3 Sheffield Court, Cat Island; telefon a fax 843 / 770-0303; www.beaulieuhouse.com ; zdvojnásobí z 125 $. Vzdušný, příjemný dvouletý B & B s pohlednicemi dokonalým umístěním na Chowan Creek.
Resort Fripp Island 1A Tarpon Blvd., Fripp Island; 800 / 845-4100 nebo 843 / 838-3535, fax 843 / 838-9079; www.frippislandresort.com ; zdvojnásobí z 125 $. Fripp, nejexkluzivnější z mořských ostrovů (stejně jako v minulosti, pouze obyvatelé a hosté se dostanou přes bránu), je komunita country klubu, kde se odpočívá kontinentální preppy dav.

BOUTIKY A GALERIE
Příliš červené piano Galerie umění 870 Sea Island Pkwy., Ostrov Sv. Heleny; 843 / 838-2241.
Workshop paní Natalie 802 Sea Island Pkwy., Ostrov Svatá Helena; 843 / 838-4446.
Ibile Indigo House 869 Sea Island Pkwy., Ostrov Svatá Helena; 843 / 838-3884. Juxtaposition 720 Bay St., Beaufort; 843 / 521-1415. Nejúžasnější butik společnosti Beaufort zobrazuje nádherné korálkové tašky z Indie, CD Putumayo CD a ptačí domky s měděnou střechou vyrobené z kuchyňských skříněk.

RESTAURACE
Shrimp Shack 1929 Sea Island Pkwy., Ostrov Svatá Helena; 843 / 838-2962; oběd pro dva 20 $.
Kavárna Gullah Grub 8 77 Sea Island Pkwy., Ostrov Svatá Helena; 843 / 838-3841; oběd pro dva 20 $.
Žádná vepřová kavárna 847 Sea Island Pkwy., Ostrov Svatá Helena; 843 / 838-4379; oběd pro dva 25 $.
Beaufort Inn 809 Port Republic St., Beaufort; 843 / 521-9000; večeře pro dva 70 $. Nádherná vína a povznesená kuchyně v místnosti se sametovými závěsy a vyřezávanými mahagonovými stěnami.
Bistro 205 205 West St., Beaufort; 843 / 524-4994; večeře pro dva 64 $. Jděte v pátek, kdy hudebníci hrají, zatímco hosté si mohou dopřát tuňáka nebo telecí pekanovou krustu nad špenátovým pestem linguine.

Parky a bažiny
Státní park Hunting Island 2555 Sea Island Pkwy., Lovecký ostrov; 843 / 838-2011. Naučte se krabovat jako mořský ostrovan na týdenním setkání krabů v parku (k dispozici jsou sítě a návnada). V parku o rozloze 5 000 akrů bažiny a borového dřeva se také konají výlety na kajaku a prohlídky majáku z roku 1889.
Kajaková farma 1289 Sea Island Pkwy., Ostrov Svatá Helena; 843 / 838-2008. Průvodci vedou skupiny na kajaku přes přílivový močál k ústím plným krevet a vzdáleným ostrůvkům bílým se zasněženými volavkami.

PROHLÍDKY
Rev's Step-On Gullah Tours 843 / 838-3185; 20 $ na osobu za tříhodinovou prohlídku Mořských ostrovů.
Cap'n Richard's ACE Basin Escapes 843 / 766-9664; 65 $ za půldenní plavbu, včetně oběda. Rodák z nížiny Richard Martin manévruje se svým 19metrovým skifem kolem krajiny bohaté na divokou zvěř a bývalých rýžových farem, včetně zrekonstruované plantáže Bonnie Doone.