V epickém románu Jamese Michenera z roku 1978 „Chesapeake“ se Susquehannock ze 16. století jmenoval Pentaquod řádky napříč titulární zátokou a divil se nad „nesmírností této vody, způsobem, jakým ryby skákaly, jako by dychtily být chyceny a ochutnány. '' Téměř o 500 let později se zátoka Chesapeake Bay - bohatý ústí řeky, která rozděluje stát Maryland - stále řadí mezi divy země a je zdrojem jedné z nejvíce nedoceněných kuchyní.
Asi 30 mil od hlavního města národa narazíte na východní pobřeží, kde řeky a přítoky obklopují okraj zátoky, což přispívá k delšímu pobřeží než na celé Floridě. Některá města na nábřeží jsou stále zaměřena na rybolov, stavbu lodí a konzervování. Donedávna však ekosystém, který popsal Michener, byl v nebezpečí úplného zhroucení. Do sedmdesátých let minulého století oblast znečišťovalo průmyslové zemědělství a odlesňování, které drasticky vyčerpalo mořské druhy. Díky desetiletí trvající snaze o vyčištění však tato kdysi poškozená vodní plocha začíná znovu vzkvétat.
A jak je záliv doplňován, jeho jídlo se dostává k novému publiku. Zahrnuje mnohem víc než jen dušenou krab a Old Bay - i když jsou všude a chutné - kuchyni Chesapeake lze vysledovat k trvalému domorodému vlivu, stejně jako recepty zotročených Afričanů a námořnických osadníků. Nyní vlivní kuchaři - včetně Spika Gjerde z Baltimore Woodberry Kitchen a Jeremiah Langhorne v Dabney , v D.C. - kážou evangelium Chesapeake.
Loni v říjnu jsem cestoval do této oblasti, abych místo a jeho jídlo prožil na vlastní kůži.
Dezert v restauraci Flamant Meruňkové koblihy s gelatom fromage blanc ve Flamantu v Annapolisu. | Uznání: Reema Desaipátek
Začal jsem v Annapolisu, který by měl být zastávkou každé cesty do východního Marylandu, a rychle jsem si uvědomil, že do města je víc než slavná námořní akademie. Historie je všude, kam se podíváte: taverny z koloniální éry, kostely z 19. století, státní dům, kde byla ratifikována Pařížská smlouva. Ale je tu také mnoho nového, jako jsou stylové, nedávno otevřené restaurace, které jsem míjel, když jsem kráčel po hlavní ulici z červených cihel vedoucí do přístavu Annapolis. Vstoupil jsem na oběd v Zachovat , provoz restaurace a moření, který provozuje Jeremy Hoffman, kamenec newyorského Per Se, a jeho manželka Michelle, dříve Union Square Café. Nabídka znovuobjevuje hlavní pilíře Marylandu: pokrmy zahrnují ryby a hranolky, s treskou vypnutou na sumce tempury a buvolím krabem s měkkou skořápkou. Jeďte po ulici dolů k nábřeží a přijdete k 160letému Market House , která má novou potravinářskou halu a potraviny plné dodavatelů místního zboží, jako je jablečný mošt, kořenící směs a čerstvé ústřice.
Nedaleko se rozrůstá Arts District je domovem nejlepších galerií města a také nádherných Námořnická ústřice . Objednal jsem si odpolední vyzvednutí crudo a uzené sardinky s máslovým chlebem. Ve středu sousedství je nový Absolventka Annapolisu , místo k pobytu. Je to dokonalá destilace tohoto univerzitního města s námořními signálními vlajkami lemujícími stěny lobby a barevným schématem inspirovaným barevnou skořápkou Chesapeake modrý krab .
Absolvent má ideální polohu pro přístup k hlavním atrakcím Annapolisu, z nichž nejchutnější je Plameňák , nová restaurace v bungalovu s klapkami v klidné vilové čtvrti. Belgický šéfkuchař Frederik De Pue, dříve z Washingtonu, DC Table, zde vytváří aktualizované verze vlámské klasiky. Vyskočil jsem, když začalo pršet, a zahřál jsem se nad sklenkou rizlingu a velmi útulného telecího masa - samozřejmě podávaného s belgickými hranolkami.
Dezert v restauraci Flamant Meruňkové koblihy s gelatom fromage blanc ve Flamantu v Annapolisu. | Uznání: Reema Desai