Už dlouho mě fascinují mapy ostrovů. Ostrov bude navždy ohraničen svými břehy; kvůli těmto přirozeným limitům nabízí možnost poznat místo v jeho celistvosti. A přesto zjišťuji, že ostrovy se navzdory své konečnosti často ukazují jako nepoznatelné. Čím blíže se podíváte, tím více se odhalí.

Ostrov Skye je jedním z těchto neznámých míst. Odvíjí se od západního pobřeží Skotska jako křídlo pravěkého zvířete a jeho severní cíp sahá ke skalnaté závorce Vnějších Hebrid a velkého Atlantiku za nimi. Neuvěřitelná rozmanitost jeho krajiny – pilovité hory, vřesoviště, nedotčená jezera a pláže s bílým pískem, to vše na 50 mil dlouhém ostrově – zanechává v návštěvníkovi dojem, že celé Skotsko, nebo možná dokonce svět, byl zde replikován v miniatuře, fraktální vizi celku.

Po několika výletech na Skye loni v létě mě zarazilo, že synekdochické vlastnosti ostrova sahají daleko za geografické. Je to místo, kde se starověk střetává se současností, místo, kde se po dlouhém dni pěší turistiky divokým prekambrickým terénem můžete zastavit a ochutnat pečeného divokého holuba v řepném crème fraîche v restauraci oceněné hvězdičkou Michelin. A jako takový se Isle of Skye stal mikrokosmem širšího kulturního posunu probíhajícího napříč Skotskem. © Simon Roberts

Jsem relativně čerstvým svědkem této změny. V srpnu 2014 jsme se s rodinou vykořenili ze severní části státu New York a přestěhovali jsme se do skotského města St. Andrews, kde jsme s manželkou přijali práci na univerzitě. Vybrali jsme si zajímavou dobu k přesunu, protože Skotové se připravovali na hlasování o referendu, které mělo potenciál prohlásit jejich zemi za suverénní zemi. Zřídka se staneme svědkem toho, že by se lidé tak hluboce měřili; hlasování bylo jediné, o čem mohl kdokoli mluvit. A i když bylo referendum nakonec poraženo, Skotská národní strana za nezávislost a kampaň „Ano“ dokázaly inspirovat nakažlivý smysl pro národní agenturu, který pronikl do parlamentních voleb v roce 2015, ve kterých SNP vyhrálo úžasných 56 ze Skotska. 59 křesel poté, co před pěti lety obsadil pouze šest.

Volby byly možná nejpádnějším důkazem posunu, který probíhá už desítky let. Skotsko bylo po staletí považováno za odlehlé, většinou venkovské zapadákovy Británie – stereotyp, který se pomalu narušoval, nejprve rozmachem jeho zemního plynu a ropného průmyslu v 80. a 90. letech 20. století a v poslední době prostřednictvím vývozu jeho velmi oblíbeného luxusní zboží, zejména whisky a losos. I když Spojené království uvažuje o odtržení od Evropské unie, Skotsko, jeho živobytí zapletené na mnoha trzích od Severní Ameriky po Austrálii, se obrátilo opačným směrem, k širšímu a propojenějšímu světu.

Stejně jako zbytek Skotska, Isle of Skye přetavuje své původní tradice v tomto novém globálním kontextu. Na mezinárodním trhu je pojem „místní“ svůdným zbožím. Není proto divu, že se jméno ostrova stalo silnou značkou. Poklepejte slovem Skye na cokoli, od mýdla po svíčky, a okamžitě na sebe vezme spleť žádoucích asociací: vzdálené a přesto aktuální, venkovské, a přesto sofistikované, drsné a přitom luxusní. © Simon Roberts

Nebylo tomu tak vždy. Kdysi dávno název ostrova vyvolával příběhy o chudobě a krvavé válce klanů. Během vyklízení Vysočiny v 18. a 19. století byla velká část populace vystěhována ze své půdy a přinucena k formě nájemného hospodaření známého jako crofting; mnohem více Highlanders emigrovalo do Austrálie a Severní Ameriky. V roce 1841, těsně před nejhoršími asanacemi, žilo na Skye více než 23 000 lidí; do roku 1931 se toto číslo snížilo na méně než 11 000. V průběhu 20. století se ostrov, stejně jako většina venkova ve Skotsku, snažil udržet si své obyvatele a své tradice. Teprve za posledních zhruba 20 let se vyvinul ve výkladní skříň gaelské kultury, gastronomie a designu.

Při mé poslední návštěvě Skye jsem cestoval autem ze St. Andrews a proplétal se z východu na západ skládačkou hor, jezer a roklí. Ve Skotsku jen zřídka existuje přímá cesta z jednoho místa na druhé, ale krajina je tak bez námahy nádherná, že člověk má tendenci odpustit zajížďky. Není neobvyklé vidět řidiče odstaveného na kraj silnice, vyražené dveře, bundu vlající ve větru, zapojenou do bezeslovného spojení s krajinou.

Po staletí byla Skye dostupná pouze trajektem, ale dnes můžete na ostrov dojet přímo přes Skye Bridge. Když byla tato betonová a ocelová stavba v roce 1995 dokončena, otevřelo se to pro turistický ruch. Jen za první rok most přivezl na ostrov 612 000 vozidel. Most se tyčí přes nejužší místo jezera Loch Alsh, jeho oblouk převyšuje nyní nadbytečný maják na ostrově Eilean Bàn, kde spisovatel Gavin Maxwell, autor memoárů z roku 1960 tzv. Prsten světlé vody , kdysi bydlel v chalupě správce. Maxwell by nepochybně nesouhlasil s použitím své milované Eilean Bàn k podpoře cesty ke Skye, ale taková je cesta změny – vrstvená, nevyhnutelná, vždy se ubírá cestou nejmenšího odporu. © Simon Roberts

Zůstal jsem v pronajaté chatě jižně od poloostrova Trotternish ve Skeabostu. Dřevěný dům s bílým interiérem, čistými liniemi a obrovskou skleněnou stěnou, která nasávala výhledy, byl součástí řady panelových domů známých jako R. Houses. Jedná se o vynález architektonické firmy Rural Designs se sídlem v Portree, největším městě Skye s přibližně 2 300 obyvateli. Rural Designs je spolu s Dualchas Architects součástí architektonického hnutí, které čerpá z tradičních forem, jako jsou doškové chaty s kamennými zdmi zvané černé domy, a zároveň využívá místní materiály k vytváření cenově dostupných a efektivních domů.

'Mnoho lidí v starší generace styděli se za staré černé domy,“ řekl Neil Stephen, který založil Dualchas se svým bratrem Alasdairem. 'Symbolizovaly chudobu, kterou tento ostrov zažil po odbavení.' Neil a jeho tým se rozhodli z těchto návrhů čerpat praktické instrukce – jejich nízko položené linie, které chrání před větrem, jejich umístění na svahu, jejich východo-západní orientace ke slunci. 'Chtěli jsme oslavit historii ostrova prostřednictvím formy,' řekl.

Nové domy Dualchas využívají materiály jako modřínové dřevo, které je přirozeně odolné vůči vlhkému počasí na ostrovech. 'Nechceme, aby naše domy vyčnívaly z krajiny - chceme, aby do ní zapadly,' řekl Neil. Zeptal jsem se ho, co se na ostrově změnilo. „Před dvaceti lety nebyly nikde na Hebridách žádné nové významné domy, ale nyní je jich mnoho, které získaly ocenění za design. Lidé mají vizi toho, co chtějí.'

Tento vývoj je možná nejvíce patrný ve vývoji místní kuchyně. Skotsko má historicky méně než příznivou pověst pro své jídlo (vzpomeňte si na smažené tyčinky Mars). Nejbarvitěji to snad vyjádřil Samuel Johnson, když ve svém slavném slovníkovém heslu pro oves napsal: „Obilí, které se v Anglii dává koním, ale ve Skotsku podporuje lid.“ © Simon Roberts

Tato pověst ale není úplně férová. I když je pravda, že kalvinistický sklon země často znamenal, že příprava jídla byla považována spíše za požitek než za nutnost, Skotsko vždy vyrábělo některé z nejlepších surovin na světě, ať už mají ploutve, nohy nebo listy. Téměř 75 procent země tvoří zemědělská půda a společné pastviny a její moře překypují životem. Nyní doba fritování konečně ustoupila a kuchaři dorazili v hojném počtu – rok 2015 byl ve Skotsku oficiálně rokem jídla a pití. V roce 2014 se restaurace Three Chimneys stala druhou na Skye, která získala michelinskou hvězdu, a připojila se tak ke Kinloch Lodge, která svou hvězdu získala v roce 2010. Přestože The Three Chimneys ztratila svou hvězdu poté, co loni v létě najala nového šéfkuchaře, je to stále pozoruhodný úspěch. tak vzdálené místo – zvláště vezmeme-li v úvahu, že Glasgow a Manchester, třetí a sedmé největší město ve Spojeném království, mají mezi sebou nula michelinských hvězd.

Abyste se dostali ke Třem komínům, musíte odbočit z hlavní silnice jižně od Dunveganu na dlouhý jednokolejný pruh. Úzkost těchto tratí, které tvoří síť podobnou síti po celém ostrově, pěstuje mezi řidiči jakési kamarádství, protože zvyk diktuje, že jedno vozidlo musí zastavit a uvolnit cestu, zatímco druhý řidič potvrdí zdvořilost mávnutím ruky. Cestování po Skye se tak stává baletem milosti. Když jsem konečně dorazil ke Třem komínům, zamával jsem za den na více cizích lidí než v předchozím roce.

Veškerá galantnost se okamžitě vypařila, když jsem zastavil před restaurací, kde se z přístřešku hlasitě snesl uhlově černý vrtulník a uložil skupinu strávníků na pláž před restaurací. Tak to jde, když se připojíte do klubu Michelin. A jsem si jistý, že cestující vrtulníku nebyli zklamáni, protože jídlo bylo skvělé. Oprava ceny Skye Seafood Lunch začala moderním pojetím Cullen skink, tradiční skotské polévky z tresky jednoskvrnné s černým pudinkem – marag dubh v gaelštině – a trochu místní whisky Talisker. Hlavní talíř s mořskými plody byl doslova hluboký ponor do místních vod a obsahoval nádherné krevety Loch Dunvegan, hřebenatky Sconser, ústřice z jezera Loch Harport a krab Colbost v květináči.

Shirley Spear otevřela Three Chimneys se svým manželem Eddiem v roce 1985 a byla mnoho let jeho šéfkuchařkou (nyní dohlíží na restauraci a hotel). Byla svědkem změny v přístupu k jídlu. 'Když jsem začínala, lidé vyhazovali měkkýše,' řekla. 'Nyní jsou skotské mořské plody světově známé.'

Spear také převrátil výsměch Dr. Johnsona o ovsu na hlavu. Pro ni „skotský oves je třeba chválit“ a Three Chimneys obsahuje přísadu do několika svých jídel, včetně horkého marmeládového pudingového suflé se sirupem Drambuie a moučné zmrzliny s opečenými ovesnými vločkami. Dokonce i domácí ovesné koláče – podávané s řadou skotských sýrů – jsou zjevením; jsou bohaté a jemné, rozplývají se ve vašich ústech a přetrvávají ve vaší představivosti. Já se například nikdy nebudu dívat na oves úplně stejně. © Simon Roberts

Podobně zavedenou pověst má i michelinský Kinloch Lodge. „Všechno je to o ingrediencích,“ řekla lady Claire MacDonaldová, jejíž manžel je vrchním náčelníkem slavného klanu Skye Donald. 'A opravdu věřím, že máme ty nejlepší ingredience ve Skotsku.' Kinloch Lodge řídí již 43 let a je považována za klíčovou postavu v oživení skotské kuchyně.

Marcello Tully, šéfkuchař v Kinloch Lodge, řekl, že se směje, když vidí, jak londýnská restaurace tvrdí, že je něco místního. „Odkud se to vzalo? Piccadilly Circus? Zde je místní samozřejmostí.“ Ukázal na jezero. 'Ta ryba pochází odtud.' Tully se narodila v Brazílii, ale vyučila se ve francouzské kuchyni. V roce 2007 byla najata Lady MacDonald a o dva roky později ji odměnila michelinskou hvězdou. Jeho specialitou je párování skotských ingrediencí s brazilskými technikami jeho výchovy, přičemž často mísí sladké a slané dohromady neočekávanými způsoby – například v neuvěřitelně chutné třešni zabalené v jemném černém pudinku.

Podobný rozruch je v Portree, kde všichni mluvili o mladém místním kuchaři jménem Calum Munro. Munro pracoval pro Tully v Kinloch Lodge a poté provozoval restauraci v Paříži, než se vrátil domů do Skye. V létě roku 2013 otevřel v jídelně svých rodičů pop-up restauraci s názvem Scorrybreac, která vyvolala velký ohlas. („Můj otec myl nádobí!“ řekl mi.) Letos v létě se přestěhoval do prostor restaurace s výhledem na přístav – k velké úlevě jeho rodičů, bezpochyby. V kuchyni se stále pracuje pouze pro dva lidi a připravuje se skotsko-francouzské menu s použitím ingrediencí, které jsou toho dne lokálně dostupné. Mezi domácí speciality patří v kávě pečený srnčí hřbet s liškami a pastinákovým pyré. Bylo to jedno z nejlepších jídel, které jsem kdy jedl. Hodně štěstí při získávání místa - malá restaurace je obvykle rezervována týdny předem.

Calumův otec je místní legenda jménem Donnie Munro, dříve frontman známé skotské rockové kapely Runrig. Donnie Munro je nyní ředitelem umění a rozvoje na Sabhal Mòr Ostaig, gaelské vysoké škole na Skye, která byla založena v roce 1973 a od té doby hraje klíčovou roli při zachování gaelského jazyka a kultury. Kampus Sabhal Mòr Ostaig je hned po silnici od Kinloch Lodge na poloostrově Sleat, svěží, zvlněná oblast často označovaná jako Garden of Skye. Vysoká škola se stala styčným bodem pro kulturní programování v gaelsky mluvící komunitě, hostuje program rezidenčního pobytu pro umělce, poskytuje produkční zařízení pro gaelskou televizi a rádio a nabízí platformu pro komunitu, aby oslavila své gaelské kořeny.

Během druhé poloviny 20. století se počet gaelských mluvčích ve Skotsku propadl téměř o 40 procent. Za posledních 15 let se však tento pokles téměř zastavil. Po dlouhé historii vládního potlačování dal gaelský jazykový zákon z roku 2005 tomuto jazyku oficiální uznání a nyní se široce vyučuje ve školách a mluví se o něm v médiích.

Vzhledem k tomu, že gaelština je nyní považována spíše za kulturní komoditu než za provinční zvláštnost, jazyk se přizpůsobuje době. Na Skye se slova a fráze, které mají kořeny v pastoračním nebo náboženském významu, nyní používají ve výrazně moderních situacích. Vezměte si například slovo rozvoj , což původně znamenalo „hnůj vyrobený z mořských řas“. Jeho plodné asociace byly aktualizovány a nyní to znamená veřejně dotovaný hospodářský nebo sociální rozvoj. Síť kdysi označovaný jako „nástroj pro přenos příze z vřetena“, ale nyní znamená „počítačovou síť“.

Sabhal Mòr Ostaig je v centru tohoto balancování mezi minulostí a budoucností, posiluje gaelské kořeny Skye a zároveň uznává, že nejlepší způsob, jak zachovat tradici, je znovu ji využít pro moderní svět. Jednou z nejzajímavějších nových iniciativ školy je vytvoření první plánované vesnice na Skye po téměř 100 letech: Kilbeg, která bude mít zařízení z 21. století a jejím pracovním jazykem bude gaelština. Rozvoj , Vskutku. © Simon Roberts

Poslední den na Skye jsem sjel po singltreku do vesnice Elgol, která má výhled na Isle of Soay a kopce Black Cuillin tyčící se vysoko nad jezerem Loch Scavaig. V jednu chvíli jsem našel své auto obklopené stádem skotu z Vysočiny a nemohl jsem jet ani dopředu, ani dozadu. Zvířátka vypadala jako komparzisté z dílny Jima Hensona, zahalená do kabátku z huňaté okrové kožešiny. Navzdory svému jemnému, téměř odtažitému chování měli každý také pár dvoustopých rohů. S velkou opatrností jsem stáhl okno, abych pořídil pár fotek telefonem.

Pokusil jsem se poslat obrázek zpět své ženě do St. Andrews s doprovodným popiskem „Vítejte ve Skotsku, našem novém domově“. Ne poprvé na této cestě však můj telefon neměl příjem. Napadlo mě, že možná jediná místa, která lze v současném světě skutečně definovat jako nepoznaná, jsou místa mimo dosah bezdrátového signálu.

Býk nejblíže ke mně jako by vycítil moji bezmoc. Otočil svou mohutnou hlavu mým směrem – téměř mi přitom vyndal boční zrcátko s klaksonem – a přikývl. No, budiž. Budoucnost mohla počkat; Svou zprávu bych poslal později. Usadil jsem se a sledoval, jak se stádo ve svém vlastním čase vyklidilo, a poklepával prsty na starou gaelskou melodii v rádiu.

Podrobnosti: Co dělat na Isle of Skye

Hotely a domy

Hotel Cullin Hills: Krásný hostinec s výhledem na Portree Bay, s nádherným výhledem na kopce Red Cuillin. cuillinhills-hotel-skye.co.uk ; zdvojnásobí od 115 USD .

House Over-By: Šest luxusních apartmá s výhledem na moře, hned vedle restaurace Three Chimneys. Colbost; threekomneys.co.uk ; zdvojnásobí od 525 $ .

Kinloch Lodge: Pokoje v tomto zrekonstruovaném hotelu ve městě Sleat nabízejí velké postele velikosti King s přikrývkami z jehněčí vlny. kinloch-lodge.co.uk ; zdvojnásobí od 300 $ .

Hotel Skeabost House: Tento viktoriánský hotel se nachází u jezera Loch Snizort a nabízí každodenní výlety na luxusní jachtě majitele. skeabosthotel.com ; zdvojnásobí od 240 $.

Dřevěná chata Skeabost: Jeden z mnoha rustikálních domů v Skye postavený Rural Design Architects. holidaylettings.com ; od 120 $ až pro čtyři.

Restaurace

Edinbane Inn: Skotská kuchyně a jam sessions dvakrát týdně rozveselí všechny, kteří zde obědvají. Portrét; edinbaneinn.co.uk ; předkrmy 19–32 USD.

Kinloch Lodge: Degustační menu šéfkuchaře Marcella Tullyho obsahuje skotské klasiky doplněné o brazilské úspěchy, které odrážejí jeho výchovu. Příkop; kinloch-lodge.co.uk ; pevná cena 106 $.

Ústřicová bouda: Jen za kopcem od palírny whisky Talisker toto nenápadné místo na požádání vyloučí ústřice za 1,50 dolaru. Carbost; skyeoysterman.co.uk ; předkrmy 6–35 USD.

Galerie kavárny Red Roof: Tato kavárna nabízí nejlepší kávu a pečivo na ostrově a také pořádá pravidelné koncerty. Glendale; redroofskye.co.uk ; předkrmy 10–35 USD.

Scorrybreac: Rezervujte si včas místo s výhledem na přístav. Kuchyně se denně mění podle dostupnosti místních surovin. Portrét ; scorrybreac.com ; pevná cena 48 $.

Mořský vánek: Skvělá, nenáročná restaurace s mořskými plody přímo v přístavu Portree. seabreezes-skye.co.uk ; předkrmy 18–30 USD.

Společnost Skye Pie: Okouzlující restaurace specializující se na koláče, slané i sladké. Portrét ; skyepiecafe.co.uk .

Tři komíny: Vydejte se na konec světa a ochutnejte pokrmy šéfkuchaře Scotta Daviese, jako je kachna s polentou, mrkví, zlatými rozinkami a ostružiní omáčkou. Colbost ; threekomneys.co.uk ; pevná cena 100 $ .

Turistika

Loch Coruisk: Vydejte se lodí z Elgolu k ústí jezera a vydejte se na trek přes skalnaté svahy s úchvatnými výhledy na horský terén. walkhighlands.co.uk .

Mezi nimi bod: Snadná 11⁄2hodinová procházka k majáku z roku 1909 s výhledem na útesy nahoru a dolů po pobřeží. walkhighlands.co.uk .

Quiraing: Poměrně snadný čtyřhodinový okruh bizarními skalními útvary s nepřekonatelnými výhledy na záliv Kilmaluag. walkhighlands.co.uk .