Není snadné cestovat do Papuy-Nové Guineje. Přesné vlastnosti, díky nimž je země pro dobrodruhy tak atraktivní - její drsná přírodní krása, prosperující tradiční kultury, anachronický nedostatek infrastruktury - je přesně to, co z ní dělá tak náročný cíl. Cestovní pokyny australské vlády pro zemi jsou jedním dlouhým varováním před děsivým kompendiem biblických a současných morů: Sesuvy půdy! Zvedáky do auta! Gang násilí! Jedovatí hadi! Občanské nepokoje!

Východní polovina druhého největšího ostrova na světě, Papua Nová Guinea, si poprvé získala proslulost v západním světě poté, co Errol Flynn navštívil v roce 1927 a prohlásil zemi za jednu ze svých největších lásek. V roce 1930 při hledání zlata objevili australští bratři Mick a Dan Leahy milion izolovaných lidí žijících v bujných odlehlých údolích Highland. Dříve se myslelo, že je neobydlený, ve skutečnosti to byla nejhustěji obydlená oblast - obrovský antropologický objev. Celkově má ​​Papua Nová Guinea jednu z nejrozmanitějších kulturních a jazykových krajin na světě s více než 800 domorodými jazyky, což je 25 procent světových mluvených jazyků.

Místo posledního odsouzeného letu Amelie Earhartové a také zmizení Michaela Rockefellera, 23letého syna newyorského guvernéra Nelsona Rockefellera z roku 1961, zůstává země ponořená do historie, tajemství a mýtu, že alespoň pro mě , převalila potenciální nebezpečí. Díky své jedinečné topografii, plodnému ptačímu životu a odlehlým domorodým kulturám mě PNG dlouho uchvátila.

Můj cestovní partner George a já jsme dorazili do Port Moresby, prašného hlavního města Papuy-Nové Guineje, loni v listopadu, po 25hodinové cestě z Los Angeles. Po návštěvě Národního muzea, budovy parlamentu a dobře udržovaných botanických zahrad jsme odletěli do města Mount Hagen na jižní vysočině s výhledem na údolí Waghi, košík s jídlem PNG a domov lidí z Melpy. Náš let byl nastaven do Audley Travel , která po příjezdu do PNG zajišťovala veškerou logistiku. (Cestování bez místního agenta se v zemi nedoporučuje kvůli složitosti domácího cestování, včetně úplného nedostatku infrastruktury, telefonů a elektřiny v oblastech mimo hlavní město.) Audley uzavírá smlouvy s největším pozemním agentem PNG, společností TransNiuginiTours, který zajišťoval veškerou vnitrostátní leteckou dopravu, všechny převody, všechny pobyty na chatě (včetně stravování) a místní anglicky mluvící průvodce.

Ačkoli jsem slyšel různé příběhy týkající se PNG raskols —Osvobody - a během naší devítidenní cesty došlo v Lae k významným nepokojům, měl jsem jen jeden fuj - ten byl blízký okamžik. Při procházce po venkovním trhu Hagen, kde byly vystaveny vlasy z vačice, semena, tabák a zelenina, se muž vrhl na moji malou plátěnou brašnu. Naštěstí jsem byl rychlejší a vyklouzl stranou. Místní, kteří si prohlíželi pokus rádoby zloděje, ho tam přímo zbili. Později jsem se dozvěděl, že dorazila bezpečnost, a pokračoval jsem v bušení muže. Vydat svědectví o tomto projevu mimosoudního soudnictví byl zvláštní, silný okamžik.

O několik kilometrů dál se odehrála úplně jiná scéna, ve vesnici Pulga, kde mladí muži z klanu Wurup, jejich těla pokrytá bílou hlínou a vzácným jiným, nosili těžké keramické masky a tančili po boku matriarchy uprostřed tropických listů. I když je dnes převážná většina Melanésanů křesťanská, zde Ježíš existuje v dětství s animismem, uctíváním předků, cenami nevěst (zejména prasat a Kiny, měny země), polygamie, haus tambarany - duchovní domy - a rituální skarifikace těla.

V pětimístném letišti Beechcraft Baron z roku 1973, pilotovaném osmdesátinovým Australanem jménem Bob, jsme letěli na severozápad a přistáli na úzké, neuvěřitelně krátké, travnaté přistávací dráze 300 stop od řeky Karawari, přítoku mocného Sepiku. Tento nížinný deštný prales v podhůří provincie East Sepik je tak daleko od sítě, jak si jen lze představit.

Šli jsme bahnem k řece, kde čekal ponton s naším průvodcem Paulem, členem kmene Karum z nedaleké vesnice Yimas. Když jsme mířili proti proudu řeky, míjeli jsme několik chůdových domů, domovů obživujících se farmářů žijících se svými klany. Tyto skupiny existují prakticky bez vnějšího vlivu - kromě příležitostného neohroženého cestovatele - přesně takového, jaký mají po celé generace.

O dvacet minut později ponton zakotvil a Argus, manažer 12pokojové chaty Karawari, nás odvezl 10 minut do kopce po prohlubující se prašné cestě v otevřené Landy z roku 1990, která seděla na roštu a vypadala spíš jako válečná relikvie než nákladní vůz. Naše pokoje byly obráceny k řece, a zatímco jsme jedli oběd s jediným dalším hostem, australským pedagogem, krásný, mohutný zoborožec přezdívaný Jonny šťastně seděl na zábradlí verandy a nakonec se vrhl dovnitř, aby se k nám přidal.

Přes řeku byla vesnice Kundiman, obývaná kmenem Yokoium. Muži byli pokrytí bílou hlínou a sekali ságo - mletý a rozdrcený škrob a jejich hlavní dietní základ - a ženy nás pozvaly do svého otevřeného pavilonu, kde vařily ságo spolu s říčními dušenými rybami. Ženy byly nahoře bez, některé kojily. Kromě hlíny byli muži ozdobeni pouze listy, peřím a tykve penisu. Na druhou stranu jsme byli v chromých pokusech odvrátit roje potenciálně nesoucí malárii zahaleni od hlavy po paty. nat-nats (komáři).

V každé vesnici, kterou jsme navštívili, byly přítomny zástupy dětí školního věku. Vláda - včetně okouzlujícího guvernéra provincie, s nímž jsem se dotazovala, jménem Paias Wingti - se chlubí, že 92 procent dětí školního věku navštěvuje základní školu. Vzdělání, dokonce ani základní, však není povinné. Statistiky mezinárodních organizací potvrzují, že skutečných čísel je podstatně méně a více než třetina populace (UNICEF zprávy 37,6 procenta) je negramotný. Opakovaně mi bylo řečeno, že učitelé veřejných škol nebyli placeni a stávkovali od září, kdy byla vládní pokladna vyčerpána účastí PNG na hrách v jižním Pacifiku.

Té noci byl spánek vhodný, vzhledem k 90stupňovému teplu, dusné vlhkosti, 2hodinovému přívalovému lijáku, neustále intenzivní kakofonii džungle a všudypřítomným původním obyvatelům. Ráno, po opuštění vesnice Manjami, jsme zamířili proti proudu řeky do vesnice Konmae. Svěží stromy a zdánlivě nikdy nekončící horizont se táhly až k oku. Dospívající dívka v kánoi klouzala s kuskusem - včelím medem zbarveným - na hlavě. Když náš ponton prošel, kuskus se přesunul k jejímu rameni a viděl jsem její záda pokrytou krokodýlími řezy: hluboké jizvové útvary, rituálně prováděné v pubertě, aby odrážely kmenovou oddanost. Během řezání se do ran zavádí směs bílého jílu a oleje ze stromu Tigaso, aby se podpořila tvorba keloidů.

Po obědě na pontonu jsme se zastavili ve vesnici Tanganbit Village, která je domovem kmene Alamblack. Alamblackové, kteří se tradičně jmenovali Kombrop, byli známými lovci hlav a obyvateli jeskyní, ale v roce 1959 je Australané donutili přesunout se k břehu řeky. Jako cizí ženě jsem byl povolen do jejich haus tambaran (domorodým ženám není dovoleno vcházet dovnitř) a tam, seřazené na plášti, byla řada lidských lebek.

Když jsem se později vrátil do chaty, dal jsem si studenou sprchu a teplé pivo. Byl bych raději, kdyby tyto teploty byly obrácené, ale to teplé pivo chutnalo jako jemný koňak.

Následující den letěl na jihovýchod se silnými mraky, kapitán Bob vzal Beechcraft až do výšky 13 000 stop. Hlasité bušení mého srdce mě vyrušilo z úžasných výhledů. Nakonec jsme dorazili do neuvěřitelně vzdálené provincie Hela a jejího malého hlavního města Tari. Čtyřicet minut na dálnici Highlands Highway nás přivedlo k našemu pobytu, Tari Lodge, která nabídla výhled na povodí Tari.

Později jsme se vydali hledat rajky, kterými je provincie známá. Poté, co jsme míjeli mohutný vodopád, narazili jsme na placenou špínu a viděli jsme jak modrého ptáka ráje, tak krále Saska s neuvěřitelně dlouhým koketním peřím.

V malé vesnici Tigibi jsme se setkali s náčelníkem Tumbu, který byl ozdoben červeným, žlutým a bílým obličejovým jílem, parukou, nesčetným peřím kasowary, kly prasat, mušlemi a propíchnutím septa. Chlubil se svými třemi manželkami a deseti dětmi, což odráží jeho vyvýšené kmenové postavení. Naproti tomu náš průvodce podél řeky Hulia, rozvedená žena se dvěma teenagery, hovořil o vrácení ceny nevěsty jejímu manželovi, aby mohla odejít a on si mohl koupit další manželku.

Snad nejneobyčejnější vesnicí, kterou jsme navštívili, byla Poroiba Akau, kde nám šéf Kubumu a specialista na paruky Nabeta ukázali, jak se vyrábějí, stříhají a zdobí dekorativní paruky z lidských vlasů, které vyrábějí. Huli Wigmen si pěstují vlastní vlasy, a když jsou dostatečně narostlé, jsou ostříhané, ozdobené a poté pěstitelem opotřebované. Nosit paruku vlastních vlasů je hlavní čestný odznak.

Nesezdaní muži, kteří vyrábějí tyto paruky, žijí společně v izolaci po dobu 18 měsíců, pozorují rituály, jedí speciální diety a kouzlí podporují růst vlasů. Jakmile je jejich paruka dokončena, muži se vracejí do své vesnice, aby se vzali, nebo zůstávají dalších 18 měsíců a pěstují další paruku na prodej.

Odvážil jsem se do PNG, abych zahlédl život naprosto nezměněný moderností a země nezklamala. Ve svých tradicích a ozdobách mají Papuánci klíč ke své barevné minulosti. Cestování tam může být někdy velmi frustrující, ale na otázku, zda se vrátím, je moje odpověď vždy stejná: absolutně.

Jak se tam dostat

Z LAX je spojovací služba (změna letadel) do Port Moresby v Papui-Nové Guineji nabízena na Cathay Pacific přes Hong Kong, Singapore Air přes Singapur nebo Quantas přes Brisbane, spojující Air Niugini. Omezené zpáteční letenky začínají na 2165 USD, včetně daní a poplatků. Vnitrostátní leteckou dopravu nejlépe zajistí cestovní kancelář nebo místní pozemní agent.

Místní průvodci

Devětdenní vlastní prohlídky s Audley začínají na 6 950 $. Delší zvyk Prohlídky Audley jsou také k dispozici. Pro zájemce o nádherné šnorchlování a potápění, které PNG nabízí (včetně potápění mezi vraky druhé světové války), v září 2016 Silversea Cruises nabízí 14denní expedici, která navštíví 12 oblastí PNG podél souostroví Bismarck.

Kde zůstat

Hotel Airways
Mezinárodní letiště Jackson, Jacksons Parade, Port Moresby, 121. Neobvyklý hotel s leteckou tematikou se silnou ostrahou, pěkným bazénem a nádherným výhledem na nedaleké dráhy, minus hluk. Požádejte o pokoj v novém křídle.

Rondon Ridge
Nachází se asi hodinu od Mount Hagen City, tato chata je 7 100 stop nad mořem s výhledem do údolí Waghi a vlastní vodní elektrárnou a zásobováním vodou.

Karawari Lodge
Rustikální chata s 20 pokoji se nachází na hřebeni v rozlehlé oblasti hustého nížinného deštného pralesa s výhledem na nedalekou řeku Karawari. Elektřina generátoru je vypnuta ve 22:00. Žádná klimatizace, telefony nebo internetové služby.

Ambua Lodge
Tato 56pokojová chata se nachází v provincii Hela, je 7 000 metrů nad mořem s výhledem na údolí Tari a má vlastní vodní elektrárnu. K dispozici není žádné topení, ale elektrické přikrývky a žádné telefony.

Nechte doma

Modré džíny a jiné tmavé oblečení, které přitahují komáry a jiný hmyz, hlodavce a zvířata. Všechny šperky, šaty a líčení také nechte doma. Mysli na užitek, ne na módu. Vezměte si dobrou cestovní baterku, protože v noci je na mnoha chatách vypnutá elektřina, a navíc pár vycházkových bot (převládá bahno).

Lehká letadla, která obsluhují odlehlé oblasti, mají maximální hmotnost 22 liber a velmi malou příruční zavazadlo. Zavazadla lze uložit až do návratu v hotelech Port Moresby. Většina chat je vybavena nízkonákladovou prádelnou; dvě nebo tři změny oblečení budou stačit.

Chcete-li se dozvědět více

Velvyslanectví Papuy-Nové Guineje, info@pngembassy.org , (202) 745-3680.

Obecné informace a plánování cesty www.papuanewguinea.travel/usa