Podvečer: ideální čas na procházku Palermem Staré Město . Ulice lemovaly paláce z osmnáctého století, jejichž okna byla lemována límci a límci barokního kamenictví. Někteří byli ve stavu naprostého zchátrání, jiní naživu se zvukem dělníků, kteří jejich majestátní fasády oživili. Z prachem pokrytých chodníků se kostely vychovávaly v hojnosti vyřezávané výzdoby. Můj partner, Matthew, a já jsme vstoupili do Oratorio del Rosario di Santa Cita a byli jsme uvítáni vzpourou rokokového štuku vytvořeného Giacomem Serpottou - umělcem z Palermitani, který proměnil tento interiér v divadlo náboženského vyprávění a vykreslil sochy ctností a scény z Passion v sádře tak ostré a bílé jako královská poleva. Celý Palermo ve skutečnosti nám připadalo divadlo, okno každého obchodu nebo řemeslné studio nabízející snímek dramatu: krejčí ve své dílně brnkající na mandolínu; cukrárna nahromaděná vysoko s marcipánovým ovocem; obchod lemovaný modely Padre Pia, oblíbené kultovní postavy jižní Itálie, kterou lze identifikovat podle jeho palčáků a hnědé sutany. Bylo to začátkem září, oblíbeným týdnem, kdy se měli v Palermu oženit, a hosté v celé své kráse se potloukali před těmi velkolepými barokními kostely a před různými obřady sestřelovali kávu v blízkých barech. (Ukázalo se, že se nikdo jako stylový sicilský svatební host neobjevuje tak stylově.) Když světlo začalo mizet, vypadalo to jako dobrý nápad zastavit se před večeří negroni. Prošli jsme obloukem v úzké, ztemnělé ulici a našli jsme Caffè Internazionale: štíhlé nádvoří ve stínu vinic plné rozptýlených stolů, kde nás potkal přátelský pozdrav od majitelů, italské umělkyně Stefanie Galegati a jejího afroamerického manžela , Darrell svítí. Kromě skvělého koktejlu pořádá pár koncerty a umělecké dílny v řadě místností mazelike. V noci, kdy jsme navštívili, bylo místo klidné, a tak jsme si povídali s Galegati a Shines, když se jejich děti rozběhly po nádvoří ve zlatém večerním světle. Zleva: Palermská Via Orologio, součást nedávno pěší zóny centro storico; restaurační stoly lemující ulice Trapani. Simon Watson Později jsme se cítili hladoví (v Palermu není těžké hladovět) a zastavili jsme se u zdi ve zdi jménem Ke Palle na Via Maqueda, kde jsme si objednali arancini o velikosti tenisových míčků, zvenčí svěží a horké jejich interiéry se zhroutily do lahodného bahna z lilku, rýže a sýra. Jedli jsme je - spolu s některými panel, zemitá ochutnávka zlatých čtverců smaženého cícerového těsta - sedí na lavičce a sleduje skupinu chlapců hrát na náměstí intenzivně vážnou hru fotbalu, jejich brankové tyče fontánu a sadu bran kostela. V Palermu to tak vždy nebylo. Samotná skutečnost, že jsme se mohli procházet centrem města, je důkazem změny moře, oživení poháněného stabilními, ale těžce vyhranými vítězstvími proti organizovanému zločinu a obnovenou městskou krajinou. Před asi deseti lety by to byla chlupatá procházka po řadě úzkých chodníčků s dírami uprostřed bouřlivého provozu a výparů, dnes je to příjemný, pěší chodec s mnoha hlavními ulicemi, které jsou nyní domovem obnovených starých budov a zajímavých nových restaurace. Nehostinné ulice byly jen jedním z příznaků zanedbávání v sicilském hlavním městě, jehož střed byl opuštěn desítkami let chudoby, nečinnosti místních samospráv a organizovaného zločinu - práce La Cosa Nostry nebo sicilské mafie. Mary Taylor Simeti, Američanka, která přišla na Sicílii v 60. letech a zůstala, napsala On Persephone’s Island: A Sicilian Časopis na vrcholu palermských problémů v 80. letech. Autor v něm vylíčil centrum města sužované kolabujícími starodávnými budovami, kde Teatro Massimo, jeho velkolepá budova opery, leželo uzavřené a tiché a kde byla komunita především prokletá pravidelnými mafiánskými vraždami. Nejznámějšími momenty tohoto násilného období byly atentáty na soudce Paola Borsellina a Giovanniho Falconeho, kteří byli zabiti v roce 1992 při vyšetřování La Cosa Nostry. Bylo zavražděno i mnoho dalších soudců - přidáním na seznam 527 nevinných nebo nemafiosoch zabitých Sicilců od první vraždy v roce 1871, přičemž drtivá většina úmrtí nastala od konce 70. do poloviny 90. let. Boj proti mafii byl dlouhý a náročný - a ještě neskončil. Současný starosta Palerma, Leoluca Orlando, který městu předsedal také na konci 80. a znovu v 90. letech, byl jedním z nejhlasitějších oponentů La Cosa Nostra. Během svého současného působení ve funkci, které začalo v roce 2012, se zaměřil na přeměnu obrazu města z pařeniště organizovaného zločinu na komunitu navenek, která vítá přistěhovalce i turisty a ctí si historickou polohu tohoto ostrova jako spojovací bod mezi kulturami a kontinenty. Přechod na hlavní tepny byl součástí mise Orlanda v posledních letech; také je potěšen, že poslední pochod Palerma v Gay Pride prý přilákal 200 000 davů. Setkal jsem se s ním na radnici na náměstí Piazza Pretorio, jeho kancelář byla nádherně palácová s lustry z Murano skla, starožitnostmi a hlubokými čalouněnými pohovkami. Řekl mi, že po většinu 20. století bylo Palermo hlavním městem mafie. To bylo známé po celém světě jako hlavní město mafie. Slova mafie a Palermo byly téměř zaměnitelné. Na tomto křesle byli lidé, kteří byli přáteli mafiánských bossů. Ve skutečnosti byl jeden starosta, který nebyl jen přítelem mafiánských bossů - on byl mafiánský boss. Zleva: Hosté v Teatro Massimo, obnoveném domově městské opery v Palermu; ulice Trapani. Simon Watson Nyní však - čtvrt století po vraždách Borsellina a Falcona - bylo Palermo vyhlášeno italským hlavním městem kultury pro rok 2018, což je obrácení jeho temné historie a úspěch, na který je Orlando nesmírně hrdý. Nabídka města o titul zdůraznila jeho vazby na africký a arabský svět - vztahy, které byly ústřední pro identitu Palerma přinejmenším od 12. století, kdy byly postaveny jeho slavné arabsko-normanské kostely. (Nejpozoruhodnější z nich je katedrála nedaleko Palerma ve městě Monreale, jejíž interiér je zlatým oparem biblických příběhů vybraných v nádherně podrobných byzantských mozaikách.) Rok 2018 může ve skutečnosti znamenat pro město předěl: od června do listopadu se v něm bude konat také Manifesta 12, jeden z nejvýznamnějších evropských festivalů bienále umění každé dva roky, přičemž každé vydání se koná v jiném městě. Výstavy a instalace jsou naplánovány na některých z nejpozoruhodnějších míst v Palermu, včetně válečně poškozeného kostela ze 17. století, nepoužívaného divadla a nádherných botanických zahrad města, kde jsme s Matthewem jednou odpoledne chodili mezi háji bergamotu, pomeranče, citronu, a citron; přes skleníky z 19. století plné obřích kaktusů; a kolem obřích fíkusů s vlečnými vzdušnými kořeny. Letos jsou ve městě některé důležité otvory: například Palazzo Butera, honosná budova z 18. století ve čtvrti Kalsa, kterou v roce 2015 koupil bohatý severoitalský Massimo Valsecchi a jeho manželka Francesca. Bude otevřeno jako muzeum jejich umělecké sbírky, která obsahuje díla jmen od Annibale Carracciho po Gerharda Richtera. Francesco Pantaleone, majitel jedné z mála galerií současného umění ve městě, spolupracuje s Valsecchis na zorganizování velkolepé instalace shodné s Manifestou 12: norský umělec Per Barclay zaplaví stáje paláce tenkou vrstvou oleje , vytváří zrcadlový povrch, který bude odrážet jeho procesí sloupů a klenbu fanoušků v jeho temném lesku. (Pantaleone a Barclay v minulosti podnikli podobný projekt a pečlivě zaplavili palermitanskou oratoř vrstvou mléka, takže se zdálo, že její komplikované štěrkové práce Serpotta se rýsují od klidného, bledého jezera.) Zleva: Busiate přelité smaženými bramborami Saragó; výstava izraelského umělce Shay Frische v galerii ZAC v kulturní čtvrti Zisa v Palermu; Palermská centrální pošta. Simon Watson Letos v létě bude znovu otevřeno skvělé městské archeologické muzeum známé jako Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas. Sídlilo v dalším slavném paláci, s galeriemi ústími do chladných dvorů, bylo to při naší návštěvě přístupné jen částečně. Muzeum mimo jiné vystaví sochy z velkého řeckého chrámového komplexu Selinunte na jižním pobřeží Sicílie. Patří mezi ně úžasně živý let 5. století před naším letopočtem. reliéfy, fragmenty jejich původního nátěru, které se k nim stále drží, které ukazují grafické scény z klasického mýtu, jako je například Actaeon roztrhaný jeho vlastními loveckými psy. Abychom se lépe seznámili s dopadem La Cosa Nostra na obyvatele Palerma, absolvovali jsme s Matthewem antimafiánskou prohlídku města se skupinou Palermo NoMafia. Vedl ji aktivista jménem Edoardo Zaffuto, který byl v roce 2004 jedním ze skupiny podrážděných přátel ve svých 20 letech, kteří zahájili místní hnutí proti krajka, ochranná platba vymáhaná od místních podniků mafií. Tehdy, řekl, byla mafie jako parazit. Žádali peníze a dostali je z celého města. Vždy by šlo o relativně malé a dostupné částky - myšlenka spočívala v tom, že by každý nakonec zaplatil, což by praxi dalo určitou legitimitu. Na začátku on a jeho přátelé organizovali partyzánské akce - lepení plakátů po městě, které prohlásilo: Celý lid, který platí krajka je lid bez důstojnosti. Postupem času se transformovali do spotřebitelského hnutí. Nyní má jejich organizace Addiopizzo (vydírání na rozloučenou) kolem 1 000 přihlášených restaurací, obchodů a dalších podniků, které se rozhodně odmítají poddat zločincům. (Oranžová nálepka v okně se sloganem Platím těm, kteří neplatí, nebo platím těm, kteří neplatí, identifikuji tato zařízení.) Zleva: Francesco Colicchia, majitel Colicchia, cukrárna v Trapani; umělecká instalace v kulturní čtvrti Palisa v Zise; Carlo Bosco a Maria Giaramidaro, majitelé restaurace Saragó, v Trapani. Simon Watson Turné Zaffuta začalo před elegantním Teatro Massimo - nyní domovem prosperující operní společnosti. Součástí programu byla inscenace italské klasiky Rigoletto italsko-americký herec a režisér John Turturro, stejně jako odvážnější repertoár, jako je Bartókův Modrovousův hrad a Schoenberg zřídka vystupoval Prst boží. Při pohledu na neoklasicistní exteriér budovy bylo těžké si představit, že v letech 1974 až 1997 bylo divadlo prázdné, údajně v rekonstrukci, ale skutečně obětí městské sklerózy vyvolané mafií. Ale mafie, varoval Zaffuto, není zdaleka zničena. Šli jsme za ním úzkými uličkami mezi zřícenými budovami, které rámují Mercato del Capo, Matthew a já tvrdě hleděli ricotta salata, volali malí divokí chilli diaboli zuby, a solené kapary Pantelleria vzít domů. Když jsme vstoupili na správný trh, Zaffuto poukázal na majitele stánku - tento stůl je nadbytek zelené bazalky, květáku Romanesca a komicky dlouhého, světle zeleného cucuzze, nebo italská cuketa - který na svůj stůl umístil surovou kartonovou ceduli s oznámením vraždy svého bratra z minulého týdne, oběti probíhajícího bratrovražedného boje mezi zločineckými frakcemi. Turné skončilo, jak by měly všechny sicilské procházky, příslibem vydatného jídla - tentokrát v Antica Focacceria San Francesco, kde bylo snadné zapomenout na sicilskou pohnutou historii uprostřed talířů ostře sladké kaponaty vyrobené z lilku, rajčat a spousty celeru. Pro milovníky masa tam byly pani ca'meusa, nebo rohlíky plněné smaženou telecí slezinou a posypané ricottou. Zleva: Lodě v přístavu Trapani; nakupování místních produktů v palermském Mercato del Capo. Simon Watson Kulturní znovuzrození, které si Palermo v posledních letech užívá, se začalo šířit na daleký západ Sicílie, tradičně nejdivočejší, nejchudší a nejvíce mafiánsky dominující část ostrova - a v důsledku toho méně turistickou destinací. Ale dnes, uprostřed nepopiratelného utrpení, které charakterizuje život na extrémním jihu Itálie v dlouhém brázdě evropské dluhové krize, existují i zde známky oživení. Prohlídku regionu jsme zahájili cestou do údolí Belice, kde v roce 1968 byla vesnice Gibellina zničena zemětřesením. To bylo později přestavěno jako Gibellina Nuova na novém místě, s pomocí řady významných umělců a architektů. Jeden umělec, Umbrian Alberto Burri, obrátil svou pozornost na ruiny starého města a hodlal jej proměnit v Cretto di Burri, obrovské dílo suchozemského umění. V osmdesátých letech minulého století došly finanční prostředky na projekt a práce zůstaly nedokončené až do roku 2015, kdy byla u příležitosti Burriho stého výročí konečně dokončena jeho vize tohoto místa. Cretto di Burri, nedávno dokončené dílo zemského umění v Gibellině západně od Palerma, postavené na památku vesnice zničené zemětřesením v roce 1968. Simon Watson Burriho nápad byl zapouzdřit ruiny budov Gibelliny do bloků tvrdého, šedého betonu a ponechat jeho silnice a uličky čisté, takže celé místo je ve skutečnosti bludištěm. Když jsme to viděli z dálky, když jsme se blížili po silnicích, které se plazily přes pole a vinice, připomínalo to kosočtverečný kapesník přehozený přes úbočí. Když jsme vešli dovnitř, rychle jsme se ztratili mezi jeho klikatými cestami. Všechno bylo ticho, ale pro thwunk-thwunk blízké větrné turbíny. Úponky kapary si protlačily beton, připomínku, že jednoho dne příroda získá zpět tuto moderní zříceninu, podivně slavnostní památník ztraceného města. Abychom prozkoumali daleký západ Sicílie, zůstali jsme v Baglio Sorìa , hotel s 11 pokoji - nebo přesněji restaurace s pokoji - ve vlastnictví místního vinaře. Budova je přestavěna ze 17. století paprsek : typický zděný, uzavřený statek, kde kdysi žili vlastníci půdy se svými služebníky, jeho pokoje byly rozloženy kolem centrálního nádvoří. Baglio Sorìa, obklopený háji stromů moruše a pistácie, je příjemným útočištěm s jednoduše zařízenými pokoji, klidným bazénem a barem na nádvoří. Večeřeli jsme na terase a hodovali na zdokonalených místních pokrmech. Zvláště nezapomenutelné bylo krevetové carpaccio s kandovaným melounem a kaviárem z lilku, po kterém následoval linguine s mořskými ježky, které byly sklizeny toho rána - zejména za doprovodu minerálně téměř slaného bílého vína z hotelových vinic na nedalekém ostrově Favignana. Zleva: Porta Felice, jedna z původních městských bran Palerma; černé fagottini s mušlemi, kalamáry a rajčatovou šafránovou omáčkou v Osteria dei Vespri v Palermu. Simon Watson Z Baglio jsme podnikli mnoho příjemných výletů: například do města Mazara del Vallo, kde sídlí jedna z největších italských rybářských flotil, která má na okraji moře desítky rybích restaurací. Městské kostely jsou postaveny v teplé zlaté tufě, jeho parky jsou poseté palmami a jeho čtvrť Kasbah je válkou uliček odrážejících stopu města, kterou zde založili Arabové v devátém století. Mazara del Vallo je jen jedním z několika malebných pobřežních měst v této části ostrova; je zde také Marsala, domov slavného vína. A je tu Trapani, nádherné, ospalé městečko postavené na ostrůvku zužujícím se do bodu, jako čárka, který se rozprostírá do moře. Putovali jsme směrem k tomuto vodním hrotu podél Staré Město Hlavní ulice, elegantní, šípově rovný Corso Vittorio Emanuele, procházející po obou stranách barokními a secesními fasádami a postranními ulicemi zahlcující plátky třpytivého modrého moře. Když jsme jedno z nich odmítli, nemohli jsme odolat horám pečiva a koláčů naskládaných v tradičním okně pečivo. Zkusili jsme ráj - houba nasáklá rumem pokrytá vrstvou mřížkovaného zlatého marcipánu, který žil až do svého jména. Na nedalekém malém ostrově je město Mozia, které je domovem Féničanů, Kartáginců a Řeků. Jeho nejnovějšími obyvateli na plný úvazek byli Whitakers, anglosicilská rodina, která vyráběla víno Marsala, které Britům v 19. století tolik chutnalo. Malý ostrov je 10 minut jízdy lodí od pevniny a při pohledu zpět na břeh můžete vidět staré solné pánve rozložené za vámi a bílé pyramidy, které z dálky připomínají obří altány, ale ve skutečnosti jsou kopci mořská sůl. Celý ostrov, který je částečně pokryt vinicemi a křovinami, je archeologickým parkem a okouzlující a poněkud staromódní vila Whitakers je jeho muzeem. Výjimečným objektem je Motya Charioteer, nádherný fragment řecké plastiky z pátého století, který našli dělníci při výkopu v roce 1979: je to mimořádně smyslný objekt s kamennou látkou lnoucí k bokům a stehnám postavy. Zdá se, že půda a moře na Sicílii donekonečna produkují takové poklady: další, ještě působivější starořecká socha je bronz Tančící satyr, doslova lovil ze Sicilského průlivu v roce 1998. Po letech studia a ochrany - nemluvě o výletech na výstavy v Římě, Paříži a Tokiu - má konečně své vlastní vynikající, zbrusu nové muzeum Museo de Satiro v přestavěný kostel ze 16. století v Mazara del Vallo. Ačkoli mu chybí paže a jedna z nohou, je to stále podmanivý předmět, postava se zdála vířit v šílenství extatického tance, hlavu odhodenou dozadu a vlasy proudící vzadu, tělo se mu kroutilo a oči zírali. Socha je krásně vystavena, zatímco film vysvětluje fascinující proces jejího objevu a pečlivou práci při jeho konzervování. (Bývalý šéf mafie, který nyní spolupracuje s úřady, nedávno připustil, že mu podle sicilského tisku nařídili jeho nadřízení, aby jej ukradli a prodali přes Švýcarsko. Naštěstí se objednávka nikdy neprovedla.) Tam v pohodě galerie, napadlo mě, že socha je trefnou metaforou samotné Sicílie: starodávná, otlučená, podléhající zvratům, blízkým chybám a katastrofám historie - a také okouzlující svou silou a krásou. Zleva: Zaměstnanci v Osteria dei Vespri v Palermu; čerstvé ryby v přístavu v Trapani; cestovat Palermem na tříkolovém Piaggiu Ape. Simon Watson Zažívá západní Sicílii Rozdělte si týdenní výlet mezi Palermo a západ ostrova, a budete mít spoustu času se seznámit s následujícími nejdůležitějšími body. Dostávat se tam Lette na letiště Palermo (PMO) spojením přes Řím nebo jiný významný evropský uzel. Centrálním Palermem se dá projít, ale řízení je nejlepší způsob, jak se dostat do západní části ostrova; poblíž letiště najdete spoustu možností půjčení auta. Palermo Pobyt Grand Hotel Villa Igiea : Tento hotel z 19. století je ikonou italské secese s výhledem na záliv Palermo. zdvojnásobí z 291 $. Jíst a pít Antica Focacceria San Francesco : Toto historické místo pečuje tradiční chlebové placky od roku 1834 - je tedy starší než samotný italský národ. Mezinárodní káva : Bar na nádvoří, kavárna a komunitní prostor s častými galerijními přehlídkami a uměleckými událostmi . Ke Palle : Oblíbený řetězec sicilských arancini, který nabízí více než tucet verzí smažené svačinky z rýžové koule. Osteria dei Vespri: Tato old-school restaurace je institucí v Palermu - stejně jako vinný lístek, který obsahuje přibližně 350 lahví. pevná cena od 35 $. Umění a kultura Muzeum Palazzo Butera: Tato okázalá rezidence, ve které se nachází velká sbírka současného umění, bude místem červnového bienále umění Manifesta 12, pokud jde o Palermo. 8 Via Butera; 39-91-611-0162. Palermo NoMafia : Zisky z těchto prohlídek města s antimafií putují organizaci, která pracuje na ukončení plateb za ochranu . Salinasovo archeologické muzeum : Rozsáhlá sbírka starověkých artefaktů - včetně pokladů zachráněných z fénických vraků lodí - měla být znovu otevřena v červnu. Massimo divadlo : Ve velké opeře během vrcholných palermských mafiánských potíží je nyní ve velkém opeře města k dispozici řada inovativních inscenací v jeho skvěle barokním (a akusticky dokonalém) prostoru. ZAC - současné umění Zisa : Ikony uměleckého světa jako Ai Weiwei vystavovaly v tomto prostoru v barevné kulturní čtvrti Zisa. Trapani a Západ Pobyt Baglio Sorìa : Udělejte si z tohoto butikového statku mimo Trapani základnu pro poznávání západní Sicílie. zdvojnásobí z 168 $. Jíst a pít Zaragoza : Tato restaurace na špičce přístavního poloostrova Trapani podává pokrmy zaměřené na mořské plody, jako je pražma pražma a červená paprika. Umění a kultura Cretto di Burri : Tento pozoruhodný land-artový projekt v Gibellině, hodinu na jih od Palerma, stojí za odbočku . Muzeum Satiro: Nejslavnější sicilský řecký bronz má nový domov: malé muzeum uvnitř kostela Sant’Egidio ve vesnici Mazara del Vallo jižně od Marsaly. Piazza Plebiscito; 39-923-933-917. Whitakerovo muzeum: Vydejte se trajektem z Marsaly do tohoto muzea na ostrově Mozia a prohlédněte si poklady z fénické kolonie, která zde žila v pátém století př. N. L. Ostrov San Pantaleo; 39-923-712-598.