Zjistil jsem, že jsem se ztratil Národní park Modré hory a ani jsem neopustil hotel. První hodinu v Hydro Majestic Hotel , přepychová výzdoba ve stylu Art Deco asi 90 minut západně od Sydney, mého rodného města, jsem bloudil širokýma očima z jednoho divadelního prostředí do druhého, přičemž jsem si vzal skleněnou kupoli a nepředvídatelné nástěnné malby z 20. let 20. století, které zobrazují středověké rytíře i vnitrozemské safari . Ale i uprostřed rozkvětu Gatsbyesque to byly rozsáhlé výhledy do údolí Megalong, považovaného za Grand Canyon Austrálie a klíčová součást lesů o rozloze 3 miliony akrů Blue Mountains, které byly nejúžasnější. Při pohledu na atavistickou rozloha - která byla, jak název sliboval, zalita azurovým eukalyptovým oparem - jsem očekával, že se do ní zametne pterodaktyla.

Tato nemovitost, která se rozprostírá více než půl míle podél drsného útesu, byla dokonalým výchozím bodem, z něhož můžete prozkoumat část Nového Jižního Walesu, která je velká ve vizi Australanů o našem obrovském nezkroceném kontinentu. První evropští osadníci viděli surový terén jako zastrašující bariéru a po kolonizaci Sydney v roce 1788 trvalo 25 let najít cestu jeho labyrintovými křovinami. Ale ve viktoriánské době se Blueys stali první prázdninovou destinací v zemi - Adirondacks antipodů. Sydneysiders hledající čerstvý vzduch a otevřené prostory začaly navštěvovat jeho vesnice se svými podivnými anglicky znějícími jmény jako Blackheath a Medlow Bath, kde byl postaven Hydro Majestic. (Ve skutečnosti dal průzkumník kapitán James Cook tomuto státu jeho anglocentrické jméno, Nový Jižní Wales, v roce 1770, protože si myslel, že jeho pobřeží vypadá jako promočené břehy Walesu.) Hosté používali elegantní hotely jako odpalovací rampy pro jednodenní túry do nedotčených údolí, kde nekonečné starodávné lesy byly orámovány pískovcovými útesy a naplněny klokany, klokani a duhovými kakadu.

S tak bohatou divokou přírodou to spočívá v tom, že se zde australské ochranářské hnutí zrodilo počátkem 30. let, kdy skupina bushwalkerů získala peníze na nákup svého milovaného lesa Blue Gum Forest, který se nachází v údolí Grose v dnešním národním parku, aby ho zachránil před těžbou dřeva. . Ukazuje, co mohou jednotlivé akce dělat, řekl environmentální aktivista Chris Darwin, pravnuk Charlese Darwina, když jsem ho potkal v jeho podhůří. Vytvořili semeno národního parku a zůstává inspirací.

Několik dní po příjezdu jsem nasměroval ty divoké bushwalkery minulosti a vydal se po stejných stezkách, které se používají po celé generace - za prvé, svižný sestup k ikonickým Three Sisters, trojici křivých pískovcových prstů, které se zvedají z křoví , pak tříhodinový trek do údolí Grose, trasa, která byla obnovena v roce 2017 a nabízí okamžité ponoření do divočiny. Hlubší v Modrých horách leží letoviska, která spojují svou ekologickou důvěru s luxusem - nic lepšího než oceněné Emirates One & Only Wolgan Valley , což klade stejnou váhu na projekty, jako je výsadba 200 000 původních stromů, stejně jako na pohodlí, jako jsou soukromé bazény a propracované degustační nabídky.

Zdraví přírodního světa se rýsuje v psychice Aussie, protože díky globálnímu oteplování byl kontinent kontinentem klimatických změn. Na mé cestě začaly zelené zprávy v New Yorku, kam jsem se přestěhoval v roce 1990. S vědomím, že součástí problému jsou dálkové lety letadlem, australská národní letecká společnost, Qantas vyvinula největší program kompenzace uhlíku v leteckém průmyslu, přičemž finanční prostředky směřovaly do iniciativ v oblasti životního prostředí, včetně opětovného vysazování deštných pralesů podél pobřeží naproti Velkému bariérovému útesu s cílem blokovat odtok hnojiv z farem. V letošním roce společnost Qantas rovněž nastolila nový směr tím, že nabídla cestujícím, kteří si zakoupili kompenzace, míle pro časté lety a loni v květnu provozovala první bezodpadový let na světě ze Sydney do Adelaide, kde byl každý letový předmět opakovaně použitelný, recyklovatelný nebo kompostovatelný. Ještě ambicióznější: Cílem společnosti Qantas je do konce roku 2021 snížit produkci odpadu o 75 procent.

Abych dokončil svůj havarijní kurz ochrany Aussie, naskočil jsem na krátký let severně od Sydney do alter ega Blue Mountains: Byron Bay. Toto kdysi vzdálené surfovací město se může pochlubit nejen jednou z bezchybných pláží v Novém Jižním Walesu, ale také leží na okraji kaldery, kde se setkávají tropické a subtropické deštné pralesy. Byron nejprve dosáhl svého místa v mytologii Down Under jako hlavní město hippies v zemi, naplněné novými věky, kteří se chtěli věnovat krystalům, józe a látkám měnícím mysl. Na konci sedmdesátých let, kdy byla jeho idylická zátoka ohrožena těžbou dřeva, se radikální energie města zmocnila novinových titulků. Brzy se stalo výchozím bodem pro demonstranty z celé Austrálie, kteří sabotovali motorové pily a ležel před parními válci.

Byron se od té doby změnil. Nyní je nejlépe známý jako domov pro hollywoodskou hvězdu a rodného syna Chrise Hemswortha. Ale když jsem jel do města, našel jsem jeho hippie esenci neporušenou: ručně vyřezávaná dřevěná cedule u vchodu do města vybízí návštěvníky, aby se rozveselili. zpomal. Uklidněte se. a následuje blikající výstraha: dávejte pozor na koaly - jejich stanoviště mizí. Přihlásil jsem se do legendárního butikového hotelu Raes na Wategos . Byla to odpověď na bosou pláž pro Hydro Majestic, zářící bílou vilu, která byla v roce 1994 přeměněna na luxusní hostinec s nejasně marockým vkusem a nyní je čerstvě zrekonstruovaný. Vlastnictví sedmi apartmá je místo, kam by bohové šli na dovolenou - nebo alespoň Keith Richards a Tom Cruise, oba bývalí hosté. Otevřel jsem svou obklopující terasu, abych se mohl ukolébat narážejícím příbojem, a pak jsem po 10 minutách následoval pobřežní stezku do kavárny pod širým nebem, kde jsem po cestě spatřil keporkaky a delfíny.

Tam jsem potkal místní strážce Liz Dorgan a Matta Wisemana, kteří mi poskytli přehled o tom, jak ochranářské boje 70. let vedly k vytvoření sítě národní parky v drsné zemi kolem Byrona, oblasti volně známé jako severní řeky. Je to horké místo biologické rozmanitosti, nadchl se Dorgan. Kaldera se zvedá 3 600 stop, takže máte tyto velkolepé srázy, obrovské vodopády a díky bohaté sopečné půdě deštné lesy se vzácnými stromy, jako je antarktický buk. Ukázali mi na nejdostupnější chuť syrové divočiny pro jednodenní výlet: Minyon Falls, v Nightcap National Park .

Po 90 minutách jízdy kolem venkovských obchodů prodávajících ručně vyráběné červeno-sametové kalhoty a místní organické čaje jsem poskakoval po nezpevněné horské silnici tunelem kapradin a vinic. Minyonské vodopády se vlní ve výšce 330 stop nad útesem, který byl kdysi součástí starověké sopky, a turistika dolů na jeho základnu vedla k přírodnímu bazénu naplněnému krystalickou vodou, který je ideální pro čištění. Výstup byl spíše tréninkem, ale stejně jako viktoriánští turisté v Modrých horách by se stáhli do Hydro pro vysoký čaj a koláčky, zamířil jsem zpět do Byronu, abych se usadil v jedné z neformálních restaurací s terasami s výhledem na Pacifik. Při západu slunce nebyla potřeba žádná hudba: stačilo poslouchat vlny a dívat se na keporkaky při hře.

Poradce seznamu T + L Cassandra Bookholder ( cassandrab@camelbacktravel.com ; 602-266-4000) může koordinovat cestu spojující všechny tři.