Za úsvitu stojím nahý na černém ashino - kamenná paluba, modlící se, aby nikdo jiný nebyl vzhůru na celém severním Honšú. Skromné ​​horské vavříny obklopující tuto venkovní lázeň v Niki Clubu, moderní hotel navržený Terence Conranem na okraji národního parku Nikko, nesplňují mé rozhodně ostýchavé západní standardy pro skromnou obrazovku. Namydlím si husí pupínky, opláchnu se z cypřišového kbelíku a připravím se na ponoření do opařených vod mělkého bazénu. Trvá to tři pokusy, a zatímco moje stehna jsou červeně vařená z humra, ponořuji se dostatečně hluboko, abych se přestal starat o překvapení ranních turistů na hoře Nasu-dake. Pokrývám svůj mozek chladnou froté žínkou, abych ho nespálil. Rozhlížel se kolem a všiml jsem si, jak pod větrem zkroucenými borovicemi roste mech ve všívaných kopcích. Z hory se valí sluneční světlo. Ptáci se začnou hádat a já se rozhodnu, že Japonci, po doladění koncepce po několik tisíc let, pravděpodobně vědí něco o horké vodě a mýdle.

Každý, kdo sledoval Hayao Miyazakiho Sen To Chihiro Žádný Kamikakushi ( Spirited Away ) není třeba nijak představovat onsen (horký pramen) kultura. Pro ty, kteří dosud neměli, je film animovanou fantazií o smrtelné dívce, která se ocitne zaměstnána jako ošetřovatelka lázní v duchovní říši. Před tím, než se rozšířily vnitřní instalatérské práce, se většina Japonců každodenně vrhla do společné koupelny, nebo slyším , kde muži a ženy často sdíleli zařízení, která byla napájena přírodními horkými prameny. (Hádejte, kdo nejprve podpořil segregaci? Prissy američtí a evropští vyslanci, během období 19. století v Meiji.) Staromódní lázeňské domy jako ten, který je znázorněn v Spirited Away klesají na popularitě, ale soukromé onsen koupání v a ryokan (tradiční japonský hostinec) je stále součástí života japonských rodin, podnikatelů (kteří se připojují jako tělocvičny) onsen kluby) a všichni mezi nimi. Nyní vyvíjí mezinárodní pokračování. Mezi fanoušky patří francouzský prezident Jacques Chirac, který upřednostňuje Asabu, a kuchař Nobu Matsuhisa, častý host v konkurenčních hostincích Gora Kadan, které se vyznačují přísnou pohostinností, dvě hodiny od centra Tokia v centru Honšú. Pak je tu americká lázeňská guru Sylvia Sepielli, konzultantka propracovaných koupelí v Grand Wailea a Boca Raton Resort, která byla silně ovlivněna jejím desetiletým pobytem v Japonsku, a Michael Stusser, který otevřel své japonské lázně a meditace inspirované Osmózou zahrada v okrese Sonoma po působení v zen buddhistickém klášteře v Kjótu. Yael Alkalay, tvůrkyně kosmetické řady Red Flower, právě založila nové ošetření těla divokých třešní a rýžových otrub na vlastních zkušenostech z lázní v odlehlé prefektuře Ishikawa. (Rituál koupání Červeného květu je na jídelním lístku v Carneros Inn v Napa Valley a ve Great Jones Spa na Manhattanu.) Tradiční ofuro nebo cypřišové vany, byly dokonce zavedeny ve skleníku v Dallasu a Como Shambhala v Parrot Cay, Turks a Caicos.

Moje vlastní spojení s Japonskem sahá až do šedesátých let, kdy strýček Bob, pilot letectva umístěný na Okinawě, přinesl domů novou nevěstu. Teta Yoshi mi představila květované kimono - jen kostým pro desetiletou dívku s dramatickým nádechem. Nakonec se usadili v Shreveportu v Louisianě a upřímně si nejsem jistý, kdo zažil tvrdší kulturní rozpojení: Bill Murray putoval Tokiem v Ztraceno v překladu nebo moje milá japonská teta v zemi Cajun. Od té doby, co jsem si oblékl první kimono, jsem zjistil, že jakýkoli trend vycházející ze Země vycházejícího slunce je naprosto neodolatelný. Během dospívání to znamenalo Astro Boy a Hello Kitty. Teď jsem blázen do soba nudlí, Comme des Garçons a bizarního romanopisce Haruki Murakami. A protože onsen Pohyb se přibližuje mnohem blíže k mým vlastním vchodovým dveřím, ponoření se ke zdroji, metaforické i doslovné, se nakonec jeví jako imperativní.

Japonské souostroví, které se nachází podél vulkánského pásu v Pacifiku - lyrickěji známého jako Ohnivý kruh - je velké asi jako Kalifornie, ale obsahuje téměř desetinu aktivních sopek na světě. Jinými slovy, tento hornatý ostrovní národ je prošpikovaný vroucími otvory síry a geotermálními gejzíry, včetně více než 3 000 klasifikovaných zřídelních oblastí. Před zavedením buddhismu byl v osmém století hlavním japonským náboženstvím šintoismus, jehož základní zásadou byla úcta k přírodě. Šintoismus, v podstatě animista, si myslí, že každý aspekt země - skály, řeky, listy - ztělesňuje ducha, nebo my. Svatyně byly postaveny na místech, která byla považována za obzvláště posvátná, a není náhodou, že mnohé jsou umístěny vedle horkých pramenů nebo přímo nad nimi. V rámci přípravy na bohoslužby se od kněží vyžadovalo, aby se očistili, a jaký lepší způsob meditace nad přírodou, než během očistného máčení v napařovacím jezírku nebo potoce? Japonská vysoce rituální lázeň - drhnutí každého póru štětcem, trsátkem a hadříkem, opláchnout zbytky mýdla nebo šamponu a poté se ponořit do přehřáté vany - to je prostě laická verze. Systém šintoistické víry také pomáhá vysvětlit, proč se moderní Japonsko zdá - zvenčí - národem obsedantně nutkavé hygieny. Čistý gen se projevuje nespočetnými způsoby, od postupů mytí rukou u bran chrámu až po nádherně komplikované počítačové bidety v plyšových tokijských hotelech. Nemluvě o obličejových maskách, které ničí mikroby, prstové ručníky a toaletní pantofle, které se nosí výhradně v koupelně. Samozřejmě, onsen má lehčí stranu. Tradice dokonce vytvořila populární japonskou telenovelu— Onsen e Ikou (Pojďme na Onsen !) je Loď lásky splňuje Fawlty Towers . Nicméně, onsen není proces, kterým projdete mezi vyzváněním budíku a vaším prvním moka latte. Jde o čištění.

Japonská pramenitá voda má údajnou terapeutickou hodnotu pro lidi s kožními onemocněními, poškozením svalů a poruchami nervového systému a pro některé onsen obsahují vysoké procento stopových minerálů, včetně železa a chloridu sodného. Tváří v tvář ohromující rozmanitosti onsen „Cestu zužuji na tři oblasti snadno dostupné z Tokia: poloostrov Izu, severní Honšú a východní Kjúšú. Všichni jsou známí čistotou svých vod a všichni mají ryokan zvyklí zasvěcovat obyvatele Západu do procesu koupání. Ve skutečnosti většina klasických japonských hostinců zachovává podobnou rutinu: uvítací šálek čaje, večeře připravené k večeři a služebné, které se starají o spaní každého hosta. Jedná se o jemné detaily - nastavení venkovní vany, navržené na míru yukata (neformální bavlněné roucho) a regionální kulinářské lahůdky - to je rozdíl.

Hakone je rekreační oblastí od devátého století. Asi hodinu jízdy jihozápadně od Tokia je bránou do národního parku Fuji-Hakone-Izu. Jakmile se osvobodím od městských dopravních zácp, dálnice rychle stoupá řadou serpentin do vulkanické enklávy, kde se mezi skalnatými kopci rozptýlí sirná pára z průduchů. Dokonce i v mlhavé odpoledne je stále těžké nechat si ujít gumovou kapku o délce 12 390 metrů pokrytou sněhem. Můj první pohled na horu Fuji. V 19. století byl spící kužel považován za tak posvátný, na vrchol směli vystoupit pouze kněží. Turisté všech schopností se dnes prodírají na okraji kráteru, kde mohou usrkávat nudle soba a koupit pohlednice na památku. Přesto se tato symetrická vrcholnost symboliky nezmenšila; Japonci vždy pocítí štěstí, když Fuji odhodí svůj zamračený závoj.

Swish, swish, swish . To je svižný zvuk hedvábného kimona Kiyoko Oty, když překročí slaměné tatami, které lemují halu Hakone Ginyu, dvě hodiny autem jižně od Tokia. Pevně ​​zabalený obvyklý oděv vyžaduje, aby ve svých pantoflích udělala spoustu drobných kroků. Ota trénuje svou snachu Mami, aby převzala její roli jako okami , nebo lady hostinská. V Japonsku se jedná o povolání ovládané časem uznávanými tradicemi, ale i když se Otasové oblékají konzervativně a zdvořile si zakrývají ústa přiloženými rukama, když se smějí, stejně jako jejich babičky, drží krok s moderním životem. Ti dva mi ukazují, jak užitečné může být obi pro uložení mobilního telefonu a vizitek. Zatímco jsem popíjel višňový ledový čaj na dřevěné palubě obrácené k hluboké rokli, Mami a Kiyoko seděly hned vedle mě. Japonská pohostinnost často zahrnuje nesnesitelný protokol; naštěstí Otas neočekává, že budu dodržovat něco přísnějšího, než si sundat boty na ulici a zavázat si yukata správně, levý panel přes pravý. Je zřejmé, proč Hakone Ginyu zaznamenala v nedávné době nárůst popularity mezi mladšími fanoušky z Tokia: milují toto veselé, relativně neformální přivítání.

Jako většina ryokan, Hakone Ginyu má několik „veřejných“ onsen pro vlastní hosty, mezi nimi dva nekonečné bazény a vířivka na lodžii vysoko nad řekou Haya. Koupání je naplánováno tak, aby měl každý šanci ochutnat každé z nich. Každých 24 hodin se alespoň jednou přepne zařízení pro jedno pohlaví; vše, co potřebujete, je služebná, která bude pohybovat vstupními značkami. Samozřejmě, pro ty, kteří chtějí trochu víc soukromí, obsahuje každý pokoj pro hosty alespoň jeden ofuro Jeho vlastní. Moje apartmá v přízemí s výhledem do zahrady je řada malých místností rozdělených papírovými obrazovkami zvanými shoji; jejich posunutím stranou se z toho stane jeden velký obývací pokoj. I když miluji kulatou měděnou vanu zasazenou do výklenku ke koupání, je zábavnější se ponořit do jarního kamenného bazénu venku, zvláště poté, co objevím přilehlý mini bar naplněný pivem Asahi.

Gora Kadan, krátká jízda taxíkem do kopce z Hakone Ginyu, je formální ryokan v jiné třídě - není divu, že tu Nobu Matsuhisa miluje pobyt. Bývalé letní sídlo císařského klanu Kaninnomiya, má prosklenou vstupní halu a galerii vedoucí k řadě venkovních lázní, salonků a výklenků, kde je vystavena neocenitelná keramika a svitky. Kana, moje služebná, provádí ten bezchybný luk, jaký jsem kdy viděl - slavnostní trénink je u Gora Kadana velkou prioritou. Klečela a rozevřela šódži do banketové místnosti, kde se mi podává večeře, 10 prstů k sobě přesně položila na slaměnou podložku a ohýbala hlavu dopředu, aby vytvořila obrácený trojúhelník. Kana se nikdy neotáčí zády, zvedne tác s červeným lakem, zvedne se a elegantně zamíchá směrem k nízkému jídelnímu stolu, kde znovu klečí, aby představila řadu poetických lahůdek: domácí švestkové víno; býk tuňák sashimi; chobotnice a pštrosí kapradina v octové omáčce; bambusové výhonky s sansho pepř; grilovaná španělská makrela. Většina ryokan sloužit sezónní kaiseki - 500 let stará kulinářská tradice z Kjóta, která začala jako předkrmy doprovázející čajový obřad. Nyní některá z těchto jídel zahrnují až 20 miniaturních kurzů. Verze Gory Kadanové se svou souhrou vzácných ingrediencí a zdobeného prostírání intrikuje nejslavnější znalce. Později, zpět ve svém apartmá, vklouznu do vany postavené na míru dostatečně velké pro dva zápasníky sumo a poslouchám, jak venku pije vítr. Mezitím Kana tiše chodila po špičkách do ložnice, aby postavila měkkou futonovou postel s péřovým pokrývkou. Na podlaze opouští rozsvícenou papírovou lucernu, abych mohl najít cestu zpět z vany.

V určitých ohledech onsen regiony odrážejí taková evropská lázeňská města jako Baden-Baden a Saturnia. Ale zatímco lidé ze Západu tyto lázně považují za léčbu excesů sladký život, Japonci stále hledí na své jako na kontemplativní ústupy. Dnes ráno před snídaní v Gora Kadan mi to pomohla zjistit dešťová sprcha. Sedím v bazénu lemovaném kamenem, kde se mezi rozkvetlými třešněmi uměle propadá vodopád, sleduji, jak mírné mrholení víří růžové okvětní lístky na vodní hladině. Vlak cvakající po svahu krátce narušuje mé snění. Později narazím na dalšího amerického hosta ve vstupní hale a on nadává svým zkušenostem s pánskou koupelí. Jediným jeho problémem je překonat problém s nahotou. Odvádí vlhkost yukata aby mi ukázal své plavecké kufry.

V polovině poloostrova Izu od Gora Kadan leží onsen město Shuzenji rozdělené balvanem posetou řekou Katsura. Rtěnkově červené mosty se táhnou po vodní cestě, kterou sledují jemné bambusové stojany. Turistické stánky prodávající wasabi, černou rýži a fazolové pasty rezervují buddhistický chrám, kde si účastníci prodávají talismany pro štěstí. Holčičky ve školních uniformách procházejí kolem střelnice s lákavou ukázkou plyšových hraček a velkookých panenek. Když jsem se potáhl mezi plátěnými závěsy s puntíky v 350leté Asabě ryokan s vlastní autentickou scénou Noh z cypřišového dřeva, zdrženlivá trojice ženských hostů v tmavě modré barvě yukata a polstrované vnější bundy na mě stydlivě přikývly. Asaba může být prastará, ale rozhodně není zastaralá. Na stole vedle oblázkového vchodu si všimnu černé kožené podložky Hermès; obrazovka kaligrafie je spárována se safari židlemi dánského designéra 20. století Kaare Klint. Po prašném odpoledni prozkoumávajícím chrám a místní keramická studia se těším, až se změním ve svůj vlastní dvouprstý předmět ponožky, sandály ze slámy a župan s potiskem vážek a návštěva koupaliště pod širým nebem. Tam, v podřepu na nízké nelakované stoličce, stříkám vlažnou vodu z kohoutku vysokého po kolena. Pomocí malého kbelíku na opláchnutí šamponu se slepě cítím kolem něčeho, čím bych se mohl vysušit. Přikrčený turista, skrytý ručník. Když jsem se dostal do bazaltového skalního bazénu, sledoval jsem ve večerním vánku kymácející se bambusový stojan. Plovoucí votives bob ve víru, kde proud osvěží rybník koi. Teplo se vyčerpává, a tak jsem se vrátil do svého přehledného, ​​tatami matovaného hosta, což je designová studie v negativním prostoru. Na cestě jsem zahlédl další pohled na tři zdrženlivé dámy kouřící v salonu obráceném k pódiu Noh. Později se o půlnoci ponoří a jejich potěšené chichotání se vznáší mým otevřeným oknem v ložnici, které je těsně nad venkovní vanou. Trávit s blízkými přáteli, kteří se nestarají o vaši celulitidu, vždy poráží asketickou meditaci.

Následujícího rána zamávám na rozloučenou se stejnou trojicí, když se odhlásí. (Pryč s pytlovinou yukata; poté, co jsem si obul kožený Dior.) Poté, co jsem si obul své vlastní pouliční boty, procházím se po jedné ze Shuzenjiho uliček, jen abych uslyšel zamíchání dřevěných dřeváků, když Asabaův komorník dostihne a milostivě mi předá mapu města. Přes řeku kráčím do kopce a nakuknu na Yagyu-no-sho, a ryokan to mi připomíná velikonoční přehlídku, celou jarní zelenou a lila. Hostitel Takashi Saito často cvičí bojové umění kendo (prováděné s bambusovým mečem) ve studiu naproti hostinci. Nosí také obleky Aquascutum. Je zřejmé, že Saito má urbánní vkus. A získává mě přeměnou mého nevyslovitelného gaelského jména na poezii napsanou v kanji. Všichni hosté jména jsou tak napsaná křídou na břidlicových deskách mimo každý ze 14 pokojů v hlavní budově. K dispozici jsou také dvě chatky ve stylu čajovny zastrčené do soukromého bambusového háje. V nich jsou tkaná košová sedadla s brokátovými polštáři a oddělenými područkami otočena k nízkému stolu a stojanu na svíčky. Je to nastavení vhodné pro samuraje. Každá vila má vyhřívaný skalní bazén poblíž stékajícího potoka, ve kterém je možné ochladit ruce, aniž byste vstali. Ve vedlejší zahradě pokryté mechem si všimnu kýčovité sochy: dva obtloustlé mývaly s holohlavými břichy. 'To je naše tanuki,' vysvětluje Saito. Tanukis jsou druhem zlomyslnosti my , oblíbené protagonisty japonského folklóru. Chovají se jako ryokan strážci, připomínající hostům, aby se chovali co nejlépe. Skutečná souvislost mezi šintoistickými přírodními duchy a koupáním v horkých pramenech se najednou stává jasnějším, i když tito duchové připomínají vzdálené bratrance Chipa n. Dale.

Existují rychlejší způsoby, jak se dostat k Yufuinu na ostrově Kjúšú, přímo na jih od Honšú, ale to by znamenalo zmeškat jízdu na Yufuin No Mori Express z Hakaty. Tento úzkorozchodný vlak v evropském stylu má lakované interiéry z dubového dřeva a plyšová sedadla se salonním vozem, který podává obědové balíčky Bento a točené pivo Sapporo. Vzhledem k japonským kompaktním rozměrům je trochu depresivní dívat se z okna a vidět, jak velkou část krajiny ovládají špinavé průmyslové oblasti a poválečné bytové komplexy. Dává mi pohled na to, proč méně rozvinuté onsen regiony jsou tak vysoce ceněny. Jakmile projde přeplněným pobřežím pod Kjótem, vlak překročí úzkou šíji a stoupá do borovice pokrytých hor Kjúšú. Účastníci procházejí auty se značkami, které oznamují blížící se malebné vodopády a skalní útvary. Na zpáteční cestě z baru narazím na tříletého chlapce, který pózuje pro videokameru svého otce. Malá šunka, když mě vidí, vytřeštila oči a přešla na ukázku karate; s trochou povzbuzení od táty se na konci zdvořile ukloní. Jak se nemůžu poklonit?

'' Sutoresu. „Terapeutka Naomi Kawano si během shiatsu relace na vrcholku hory Murata přisvojuje bolestivé body ryokan v pastoračním lázeňském městě Yufuin. 'Ty máš sutoresu. „Rozluštění tohoto podivně známého výrazu mi trvá několik okamžiků. To znamená stres . Bez legrace. Ležím na bílém futonu, když mi Kawano zakrývá končetiny bavlněným ručníkem, abych se vyhnul přímému kontaktu. Stlačuje palce a dlaně zpevněné 32letou praxí na můj krk, paže a nohy. Poté pokračuji v uvolňování napjatých svalů v teraco-cypřiši ofuro napájen místním pramenem, který prochází pod mou chatou v rustikálním hostinci. Ve skutečnosti to není tak rustikální. Majitel Koji Fujibayashi přemístil hrst sádrových a trámových stodol a chat s doškovou střechou na tento borovice pokrytý svah přímo pod Mount Yufu-dake, ale také pověřil Tokijského špičkového designéra Shinichira Ogata, aby postavil Gyou, ohromující minimalistický doupě z betonu a oceli. Židle Le Corbusier jsou seskupeny kolem stereofonního systému Western Electric z roku 1930 v baru; v sousední galerii jsou vystaveny David Hockney a Wassily Kandinsky. A ačkoli hlavní jídelna používá tradiční krb na vaření dřevěného uhlí, Murata má také vlastní čokoládu v pařížském stylu, Wi-Fi kavárnu a italskou restauraci.

Krátký let mě přenese zpět do Tokia milujícího technologie. Zdá se, že režisér Hayao Miyazaki je milovaný slyším lázně úplně nezmizely z krajiny - byly právě přepsány. Na konci mé cesty mi vývojář lázní Junichi Kono hrdě ukazuje svůj nejnovější projekt. Hodinu za městem, na malém ostrově Enoshima poblíž Kamakury, nabízí Enospa všechny představitelné aktuální triky: vnitřní vodopády, vířivky, kavárnu se zdravou výživou a nabídku léčby v západním stylu, kterou vytvořila Sylvia Sepielli, která navrhl, abych si vzal jednodenní výlet, abych viděl tuto moderní variaci na nejstarší téma koupání v Japonsku. Enospa je obrovským hitem párů, které si obléknou havajské bikiny a surfují na šortkách, aby si zahrály ve venkovním bazénu. Jak se blíží západ slunce, radostné klepání náhle klesá a já slyším tichomořské surfování na skalách dole. Hlavy se otáčejí. Na poslední chvíli se hora Fuji překvapivě objevuje na obzoru. Slavnost rozjímání nad japonskou posvátnou sopkou se během následující zvukové a světelné show rychle rozplyne. Počítačem poháněné vodní paprsky a barevná laserová světla se vrhají, jak tlaková pára dramaticky stoupá ze skrytých průduchů. Cítím se podivně převezen na show ve Vegas, ale všichni ostatní, kteří lenoší ve vyhřívaném bazénu, si myslí, že je to velká šplouchnutí.

OKOLÍ
Nově vytvořené Luxusní kolekce Ryokan ( 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com ) může provádět rezervace v mnoha nejlepších hostincích v Japonsku. Společnost také nabízí bezplatnou překladatelskou službu, pronájem mobilních telefonů a převody automobilů a vrtulníků. Japonská národní turistická organizace ( 212 / 757-5640; www.japantravelinfo.com ) může také pomoci uspořádat itineráře.

KDE ZŮSTAT
Ryokan ceny zahrnují každodenní kompletní snídani (západní na vyžádání) a večeři.

Asaba
Čtyřhra od 776 $. 3450-1 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Enospa
2-1-6 Enoshima, Fujisawa-city, Kanagawa; 81-466 / 290-688; www.enospa.jp

Gora Kadan
Zdvojnásobuje se od 921 $. 1300 Gora, Hakone, Kanagawa; 81-460 / 23331; www.gorakadan.com

Hakone Ginyu
Čtyřhra od 552 USD. 100-1 Miyanoshita, Hakone, Kanagawa; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Hiiragiya
Čtyřhra od 952 USD. Anekoji-Agaru, Fuyacho, Nakagyo-ku, Kjóto; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Murata
Čtyřhra od 950 $. 1264-2 Kawakami-Torigoe, Yufuin, Oita; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Niki Club
Čtyřhra od 310 $. 2301 Takakuotsu Michishita, Nasu, Tochigi; 800 / 337-4685; www.designhotels.com

Yagyu-no-sho
Čtyřhra od 764 $. 1116-6 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

TOKYO LÁZNĚ
Pokud nemáte čas prozkoumat onsen , relaxujte v jednom z těchto špičkových hotelových lázní.

Four Seasons Tokyo v Marunouchi
Dvě léčebné místnosti a ohromující koupele ve stylu onsen ve stylu černé žuly v saloncích pro ženy i muže. Nenechte si ujít shiatsu sezení s Kyoko Nakamura. Zdvojnásobuje se od 552 $. 1-11-1 Marunouchi, Chiyoda-ku 800 / 819-5053 nebo 81-3 / 5222-7222 www.fourseasons.com

Grand Hyatt Tokio
Zasedání začínají odlupováním nohy z mořské soli v kyblících na zakázku. Čtyřhra od 485 $. 6-10-3 Roppongi, Minato-ku 800 / 233-1234 nebo 81-3 / 4333-1234 tokyo.grand.hyatt.com

Park Hyatt Tokio
The Club on the Park has Anne Sémonin facials and jet-lag therapies. V 47. patře se podívejte na nebeskou tělocvičnu a bazén s výhledem (za jasného dne) na horu Fuji. Zdvojnásobuje se od 512 $. 3-7-1-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku; 800 / 233-1234 nebo 81-3 / 5322-1234; tokyo.park.hyatt.com

Klub v parku

Club on the Park, který se nachází na 45. a 47. patře Park Hyatt Tokyo, je lázně s kompletními službami otevřené výhradně pro hotelové hosty a soukromé členy. 47. patro má prosvětlené prosklené atrium s bazénem, ​​aerobikové studio a okna od podlahy ke stropu, která poskytují panoramatický výhled na město. O dvě patra níže obsahuje hlavní úroveň lázní sedm léčebných místností obklopených vířivkami, saunami, ponornými bazény a 360stupňovými sprchami. Možnosti léčby sahají od vodoléčby obličeje a Vichy po minerální zábaly a typickou Tokijskou masáž, která zahrnuje čištění nohou kameny z hory Fuji.

Nagomi Spa & Fitness

Sedmmetrový bazén z červené žuly s osvětlenou vířivkou je středobodem lázní Nagomi Spa, které se nacházejí v Grand Hyatt Tokyo v kopcích Roppongi. Lázně, které vytvořila uznávaná designérská firma Super Potato, kombinují moderní styl s prvky staromódních japonských koupelen. Podlahy obsahují různá dřeva z celého světa, zatímco stěny jsou postaveny v tradičním provedení tsuchikabe, směs jílu a slámy. Nagomi má osm léčebných místností a soukromé apartmá, které zahrnuje lůžka pro dva a žulovou napouštěcí vanu. Možnosti léčby sahají od obličeje s vitamínem C po ajurvédskou masáž a minerální tělové peelingy.

Four Seasons Hotel Tokyo at Marunouchi

Slogan tohoto rafinovaného luxusního hotelu poblíž Ginzy - padesát sedm pokojů padesát sedm kroků od tokijského nádraží - je spot-on (hoteloví vrátní se s hotelem setkají dokonce na platformě Narita Express). Jeho intimita prakticky zaručuje osobní služby a ve stylu Four Seasons odborný personál hýčká hosty, aniž by se musel bavit. Díky mezníkovému umístění mrakodrapu a oknům od podlahy ke stropu má každý pokoj výhled, ale nejlepší ubytování jsou ty, které mají výhled na hlavní vlakové nádraží - a elegantní a lesklé shinkansens (vlaky kulka). Výzdoba je po celém světě minimalistická, zdůrazněná dramatickými orientálními květinovými aranžmá a směsí přepychových látek. Nenechte si ujít ponoření do tradičních hotelových lázní onsen koupel, cvičení v nebeském fitness centru nebo prohlídka nedalekého rybího trhu Tsukiji, kde vás bude doprovázet pracovník hotelu a nabídnout zasvěcené rady. Tam k snídani vyzkoušejte nejčerstvější sushi na světě.

Enospa Hotel Spa

Enospa Hotel

Yagyu-no-sho

Murata

Niki Club

Hakone Ginyu

Gora Kadan

Vícechodovou snídani podává obsluha pokoje s podnosem nabitým takovými kousky, jako je grilovaný pstruh, sezónní tofu, miso polévka a různé čaje. Posaďte se za nízký stůl a uvažujte o výhledu do upravené zahrady u tohoto ctihodného ryokan hospoda.

Asaba