Jsem na lodi se svým kapitánem Vibem a jeho mladistvým plavčím Stormem. Je to moje první odpoledne na Bequii, jednom z 30 ostrovů, které tvoří Svatý Vincenc a Grenadiny, a plavíme se kolem západního pobřeží, abychom se podívali na Moonhole , vytesaná ze skalnatých útesů bývalá utopická komunita. Najednou v této komuně a ekologickém letovisku, které založila v 60. letech chicagská reklamní exekutiva, žily desítky lidí. Běžel na sluneční energii a dešťovou vodu a byl postaven výhradně z místních materiálů, včetně velrybích kostí a starých kotevních řetězů.

Soudě podle nejistých schodů vyřezaných do útesu nebyl Moonhole nikdy nejsnadnějším místem, kam se dostat, a v průběhu let ho drobné hádky a velké bouře nechaly vypadat trochu opuštěně. Jeden z původních obyvatel, Charles Brewer - devadesátiletý architekt, který učil na Yale s Frankem Lloydem Wrightem - tam stále žije a k pronájmu je k dispozici šest vil. Pravděpodobně ne ty, které jsem viděl, když mezi nimi rostly stromy.

Grenadiny, souostroví, které se odvíjí přes východní okraj Karibiku těsně nad Venezuelou, byly vždy takové - trochu divoké a nepřístupné. Historicky tyto ostrovy přitahovaly dobrodružnější typy, od hippies až po nadšence plachtění a podnikatele, kteří to viděli jako jednu z posledních skvrn neporušeného ráje v regionu.

Pouze devět z Grenadin je obydlených a dokonce i těm nejrozvinutějším se podařilo udržet překvapivě nízký profil: Bequia, druhý největší ostrov, s populací jen něco málo přes 5 000 a více měst než infrastruktura cestovního ruchu; Canouan, z níž se řada významných vývojářů pokusila vytvořit další okouzlující útěk Karibiku; a Mustique, kde se usazovací letouny skrývají, aby unikly mezinárodní kontrole. V poslední době se však příliv investorů a hoteliérů snaží zpřístupnit Grenadiny - s novými letovisky, přístavy a přistávacími dráhami, do kterých se nakonec vejde více než dvoumotorový motor.

Grenadiny, souostroví, které se odvíjí přes východní okraj Karibiku těsně nad Venezuelou, byly vždy takové - trochu divoké a nepřístupné.

'Zajímaví lidé končí na Bequii,' řekl mi Philip Mortstedt u oběda. Jeho otec Bengt Mortstedt, švédský obchodník se sídlem v Londýně, se poprvé setkal s Bequií při plavbě po Grenadinách v roce 1992. Tehdy toto místo připomínalo Bengta na „St. Bart v sedmdesátých letech - nedotčený karibský ostrov, který ještě nebyl napaden designérskými obchody a oligarchy. Byl zbitý. V roce 2009 otevřel tehdejší 12-pokojovou místnost Bequia Beach Hotel nad zálivem Friendship Bay na atlantickém pobřeží ostrova.

I po nedávném přidání 47 pokojů, jachty pro chartery pro hosty a soukromého tryskáče, který má vyzvednout hosty z Barbadosu, má letovisko stále klidnou atmosféru staré školy. K dispozici jsou ratanové stropní ventilátory, vintage plakáty nyní zaniklých ostrovních leteckých společností a hromady starožitných kufrů, které Bengt a jeho manželka vyzvedli na bleších trzích v Evropě. Klavír dokonce pocházel z jejich rodinného domu v Londýně. Při jedné večeři jsem si u šéfkuchaře Clintona v restauraci na pláži v Bagatelle objednal rybí carpaccio a steak z drinku a sledoval páry tančící na kalichu pod pohádkovými světly.

Dorazil jsem o pár dní dříve na kaluže z Barbadosu. (Během letu jsme zastavili, abychom vyzvedli několik místních obyvatel z ostrova Union Island.) Rozjezdová dráha v Bequii je stále rustikální - kozy pasoucí se na plevele vedle přistávací dráhy převyšovaly počet turistů procházejících imigrací. Byl jsem vyzvednut v otevřeném voze a odvezen do Vápnění , nejnovější hotel na ostrově, který byl otevřen koncem roku 2018. Skládá se z devíti jasně žlutých vil, z nichž mnohé mají vlastní bazény, jen pár kroků od pláže. K dispozici je také pětipokojový zámek v koloniálním stylu v kopcích a nekonečný bazén - ale nic jiného. Vápnění v karibském slangu znamená „pověsit se“ nebo „užít si scénu“. Je velmi snadné dodržovat směrnici. Rychle jsem zjistil, že upadám do rutiny: ponořit se do bazénu, číst na lehátku, skákat do moře, jíst, zdřímnout si, opláchnout, opakovat.

Když jsem se mohl odlepit od tohoto blaženého harmonogramu, zamířil jsem do Port Elizabeth, města lemovaného melounově zbarvenými domy s perníkovým lemováním, keři a doky naplněnými rybářskými čluny. Zde starší dámy vytékaly z pěkného kamenného anglikánského kostela Panny Marie, aby na trhu kupovaly ovoce od rastafariánských farmářů. Rybáři vytáhli z vody obrovské humry. Bequia je do značné míry fungujícím ostrovem se staromódní karibskou komunitou. Později jsem se dozvěděl, že je to jedno z pouhých čtyř míst na světě, kde je „domorodý lov velryb“ stále legální, pokud se používají tradiční metody - harpuny a dřevěné čluny. Ve skutečnosti byl keporkak sundán jen několik týdnů před příjezdem.

Když jsem se Vibeho zeptal, jak jsou sousední ostrovy v porovnání s Bequií, zabořil palec do hrudi. 'Toto je můj ostrov,' řekl mi. 'Je to otevřené, uvolněné a skutečné.'

Vápenatění v karibském slangu znamená „pověsit se“ nebo „užít si scénu“. Je docela snadné dodržovat směrnici.

V roce 1993, asi 20 mil jižně na ostrově Canouan, vytvořil italsko-švýcarský vývojář jménem Antonio Saladino rozlehlé letovisko Carenage Bay Beach & Golf Club v naději, že přiláká Evropany. Od té doby, co dorazil tento hotel, byla tato zelená hrbina ostrova - 1700 obyvatel - vytesána zahraničními vývojáři, kteří se ji snažili proměnit v další velkou plážovou enklávu pro miliardáře. Všechno to bylo dobré a starty - navzdory svým úžasným plážím bylo na Canouan prostě příliš těžké se dostat, ať už letadlem nebo lodí. Po letech, kdy se nepodařilo přilákat turisty, nemovitost převzal Rosewood a v roce 2003 Raffles, kdy Saladino pozval Donalda Trumpa, aby tam provozoval kasino. Saladinův podnik byl nakonec neúspěšný, nakonec byl buldozerem Dermotem Desmondem - irským majitelem Barbadosovy Sandy Lane - a nahrazen klubem Pink Sands Club.

Vlastnost změnila majitele znovu v roce 2018, kdy Mandarin Oriental převzal operace. (Co se týče Trumpova neúspěšného kasina? Mnozí vás potěší, když vám řeknou, že budova nyní slouží jako úkryt před hurikánem.) S příchodem Mandarina se zdá, jako by se Canouan konečně chystal zasáhnout velkou dobu. Desmond nedávno dokončil Glossy Bay, přístav s 250 miliony dolarů, skluzavku se 120 skluzy poblíž resortu s luxusními obchody a restauracemi. Chlubil se místními novinami, že Glossy Bay bude „stejně identifikovatelný pro Grenadiny jako šikmá věž v Pise, jako Eiffelova věž, jako Buckinghamský palác“.

Cestou do Mandarin Oriental jsme projeli kolem několika lesklých superjachet v novém přístavu, kde se hosté stravovali v Shenanigans, klubové restauraci na nábřeží. Kromě letoviska, které zabírá přibližně dvě třetiny ostrova, zůstává přístav hlavním lákadlem Canouanu. Ale pověsti víří, že Soho House převezme 32-pokojový Tamarind Beach Hotel, a dokonce se šeptá, že Aman Resorts odložil sázky.

Mandarinova hlavní budova má imperiální vzhled mramorového svatebního dortu, ale restaurace, lázně, tělocvična a bazény byly doplněny o plážově elegantní patinu. Šest nových vil tečkuje na úbočí útesu, postavených z kamene, dřeva a skla, s nekonečnými bazény obrácenými k pláži. Cítíte, že hotel vychází vstříc bohatému davu. Hned po přihlášení jsem narazil na pár tech-exec z Palo Alto, jehož dva chlapci s hlavami si hráli s nesčetnými mořskými želvami, které se potulovaly na ostrově.

Vidíte, proč by toto místo přitahovalo C-montéry, kteří velmi tvrdě pracují a nechtějí tvrdě pracovat, aby si odpočinuli. Všechno je tu - pláže s bílým pískem, pronikavě modré vody a každé luxusní vybavení, jaké si člověk může přát, od golfového hřiště světové úrovně až po letiště, na které se snadno vejdou jejich trysky. Několik zaměstnanců hotelu zdůraznilo skutečnost, že mohou hostovat vysoce postavené hosty v naprostém soukromí.

Jednoho rána na Shell Beach, plážovém klubu určeném pouze pro hosty, jsem si povídal s 12letým chlapcem, který nedbale dohlížel na své sourozence, zatímco jeho rodiče paddleboardovali poblíž. Popíjel čerstvý kokosový džus na baru s doškovou střechou a zeptal se mě, odkud jsem. Když jsem mu řekl Brooklyn, řekl neurčitě kontinentálním přízvukem: „Máš štěstí!“ Zeptal jsem se ho, odkud je. Povzdechl si. 'Jsem z Monaka.'

I když přijde více vyzvednutých VIP, atmosféra zůstává tichá.

Pokud je Canouan útočištěm pro typ A, je Mustique místem pro A-listery. Ostrov má Cheeveresque atmosféru - to znamená, že pokud je vaším oblíbeným avunkulárním sousedem náhodou Mick Jagger. Nejsou zde žádné ulice ani semafory; 100 domů má všechny příjemná jména jako Jacaranda a Hibiscus. Všichni zipují kolem ostrova o rozloze dvou čtverečních kilometrů na „mulech“, golfových kočárcích a malých džípech, které dokážou zvládnout strmé, úzké silnice.

Báječná (a mírně lichotivá) pověst ostrova sahá až do roku 1958, kdy Colin Tennant, alias lord Glenconner, koupil ostrov jako bohémský útočiště pro své milé přátele - včetně princezny Margaret, která chtěla zachovat svůj sybaritický životní styl záři mediální kontroly. Brzy jí daroval 10 akrů jako svatební dar na vybudování Les Jolies Eaux: neo-gruzínské nemovitosti navržené Oliverem Messelem, architektem některých z nejvíce fantastických domů v Karibiku. V průběhu let vyzvedli Britové s vysokým výkonem (mezi nimi David Bowie) své vlastní pozemky od Tennantu. V roce 1968 privatizoval ostrov jako Mustique Company . Dnes jsou vlastníky domů - všichni od Tommyho Hilfigera až po Maguy Le Coze, spolumajitele newyorského Le Bernardin - také akcionáři.

Ale i když přicházejí další vyzvednutí VIP, atmosféra zůstává tichá. Když se na své superjachtě vplul rusko-izraelský miliardář Roman Abramovič, nabídl 150 milionů dolarů za jeden z největších domů na ostrově - a poté jej stáhl, protože Mustique nepovoluje ozbrojené stráže. 'Existují jachty, ale žádné mega-mega-jachty,' vysvětlila Jeannette Cadet, manažerka společnosti Mustique Company a královna ostrova. Jednoho odpoledne mě přivedla na prohlídku několika domů (některé z nich jsou k dispozici ke krátkodobému pronájmu). Cadet má mateřskou ochranu svých obyvatel - dokonce i pro princeznu Margaret, která dala svůj dům svému synovi Lordu Linleyovi v roce 1996 a zemřela v roce 2002. „Nikdy by tu ubohou ženu nenechali na pokoji,“ naříkala.

Než jsem se tam dostal, mystika Mustique mě přiměla představit scénu z tryskového letadla - Annabel na pláži, pokud chcete. Ale místo toho, když jsem dorazil na světově proslulé Basilův bar na středeční „rozcvičku“ nebo pouliční párty jsem se ocitl ve vodní chatrči se silnými nápoji, živým ocelovým pásem a davem normálně vypadajících lidí. (Od mé návštěvy však Basila nezrekonstruoval nikdo jiný než Philippe Starck.) Ve skutečnosti, po několika dnech jízdy po ostrově, piknikování na pláži Macaroni a mávání stejné dvojici dám když jsem chodil každé ráno, cítil jsem se skoro jako obyčejný člověk.

Tento přátelský pocit je nejlépe vidět v úterý večer v Cotton House , 52letý hotel, kde jsem byl svědkem toho, jak všichni sestupovali po koktejlech a maniokových lupíncích ve Velké místnosti, aby zjistili, kdo další za týden přiletěl. Tennant a Messel postavili 17pokojovou nemovitost na cukrovarnické plantáži z 18. století a nedávná rekonstrukce dala hotelu vzhled v koloniálním luxusu - starožitné truhly pokryté skořápkou, ratanový nábytek a žaluzie. Z verandy můžete vidět kamenné vily zastrčené za vinnou révou popínavé rostliny na jedné straně a pás světelného bílého písku na druhé straně. Jistě, můžete vidět slavnou tvář nebo dvě - ale je stejně pravděpodobné, že uvidíte rodinu, jak sleduje film ve venkovním kině, nebo novomanželé na zpáteční cestě z tenisové hry.

Kadet mi dopřál lehké maloměstské drby o pozoruhodnějších obyvatelích. Bryan Adams, který také vlastní vilu navrženou Messelem, je vášnivý ekolog. 'Na ostrově pěstuje všechno, co jí,' řekl Cadet. Le Coze, kadetský dobrý přítel, má překvapivě nejlepšího kuchaře na Mustique. Před několika lety, když se ji Janet Jackson pokusila najmout, „zastavili jsme to.“ A Jagger? 'Mick je velký rodinný muž.'

Nakonec řekla: „Nejsme sv. Bart. Nesnažíme se konkurovat. “

Váš průvodce po Grenadinách

Dostávat se tam

Na tyto ostrovy bylo vždy poměrně obtížné se dostat. Chcete-li se dostat na Bequia, Canouan nebo Mustique, mnoho lidí najde nejlepší možnost cestovat na Barbados, odkud můžete letět SVG Air nebo Mustique Airways . Nyní však dochází ke zvýšené přepravě z USA na hlavní ostrov Svatý Vincenc, a to díky zcela novému letišti, odkud pravidelně odlétají pravidelné a charterové lety do Grenadin. Pro ty z nás, kteří nemají jachty nebo soukromé tryskové letouny, může být cesta mezi ostrovy komplikovaná - ačkoli mnoho letovisek nabízí letecké převody. K dispozici jsou také meziměstské trajektové služby provozované společností Bequia Express a Doprava admirality .

Bequia

Nejnovějším ostrovním hotelem je Vápnění , kde má každý z 13 pokojů vlastní bazén. Bequia Beach Hotel je největší s 59 pokoji a jachtou Star of the Sea, kterou si hosté mohou rezervovat na prohlídky. Majitelé nedávno zahájili letovou službu s názvem Bequia Air pro transfery hostů a soukromé chartery. Návštěva Jackův plážový bar , která podává čerstvé mořské plody na nedaleké pláži Princess Margaret.

Canouan

Hlavní událostí je Mandarin Oriental , nemovitost o rozloze 1 200 akrů s 26 apartmány a 13 soukromými vilami. Je ideální pro rodiny s dětmi na světové úrovni klub, vynikající golfové hřiště a přístup na některé z nejlepších pláží Karibiku. Navštivte bary a restaurace na adrese Yacht Club Sandy Lane , součást nového vývoje přístavu v Glossy Bay.

Mustique

Přesto, že je de facto sociálním centrem ostrova, 17-pokojová Cotton House udržuje klidnou atmosféru. Hosté mohou snadno zůstat bez povšimnutí mezi 13 akry tropické zahrady. Na konci roku 2016 byla nemovitost znovu představena čistým karibským vzhledem od Tristana Auera. Naplánujte si svou návštěvu kolem středeční noční roztleskávačky na Basilův bar , svítidlo Mustique, které nedávno přepracoval Philippe Starck.

Verze tohoto příběhu se poprvé objevila v vydání Travel + Leisure z března 2020 pod titulkem Scéna v Grenadinách. Zprávy o tomto příběhu poskytly podporu Bequia Beach House, Cotton House, The Liming a Mandarin Oriental.