Kdy jste naposledy vyřešili skládačku? Spal 10 hodin rovně? Vypil sklenici plnotučného mléka?

Kdy jste byli naposledy ve Vermontu?

Letos na podzim jsem se vydal hledat nejlepší hostince ve Vermontu. Byl říjen a já jsem toužil po penny candy a vůni dřevěného kouře. Očekával jsem, že najdu skvělá místa - a žádná skutečná překvapení. Koneckonců to byl Vermont. Kolik způsobů můžete říct „útulný šindel Colonial“?

Našel jsem šest velmi odlišných hostinců na šesti velmi odlišných místech. Na břehu jezera Champlain je majestátní cihlové sídlo; 200 let starý dům, kde Kipling dovolenkoval, v nejidyličtější vesnici státu; luxusní letovisko Zelené hory s jedním z nejlepších vinných lístků v zemi. Každý, kdo si myslí, že Vermont zná jen jednu notu, tam v poslední době nebyl.

Kdy jste byli naposledy ve Vermontu?

Panství na jezeře
Hostinec v Shelburne Farms

Farmy Shelburne vás vezmou zpět do doby, kdy muži nosili skopové maso, vany měly nohy a všechny způsoby dětského stolu byly nadprůměrné. Všechno, od kožených křesel až po andirons, je dvakrát normální velikosti. Lila Vanderbilt a její manžel, Dr. William Seward Webb, postavili toto rozlehlé sídlo ve stylu královny Anny před sto lety; dům byl v roce 1986 přestavěn na hostinec s 24 pokoji. Toto je stále fungující mléčná farma s místním environmentálním vzdělávacím centrem a nedaleké muzeum Shelburne má rozsáhlou sbírku vermontských artefaktů.

Nebudou vás zde obtěžovat budíky, faxy na pokoji a další moderní vniknutí. Také jste nenašli žádné teplo za krby v přízemí, takže zabalte vrstvy, pokud jste tady po Labor Day. (Hostinec je uzavřen od poloviny října do poloviny května.) Luxusní nabývá v Shelburne Farms jiného významu. Hosté si nepřijdou pro nadýchané župany. A krb ve svém pokoji nelze zapálit - zákony o památkách to zakazují. To znamená, koho to zajímá? Jste pánem panství. Půjčte si kánoi, abyste se plavili vlnami jezera Champlain. Vermont tady nahoře vypadá spíše jako Maine - plochý, skalnatý, spoutaný vodou. Na pastvinách hnízdí rackové. Požádejte o piknikový oběd uzených čedarových sendvičů a projděte se po půdě navržené Frederickem Lawem Olmstedem. Můžete se projít celý den - kolem zahrad v anglickém stylu, dolů k zchátralé mlékárně nebo ven do farmářské stodoly z roku 1886, jedné z nejkrásnějších venkovských budov na této straně linie Mason-Dixon.

Mohli byste také jet do Burlingtonu, abyste našli bundy a noční život a mladé páry v bundách Patagonia, ale to by kazilo fantazii. Lepší je držet se své soukromé rezervy o rozloze 1400 akrů, nafouknout dýmku a číst Henryho Jamese.

Večeře je místem, kde se vplíží několik současných doteků. Moje kořeněná polévka z kukuřice a humra byla přelita koriandrovým krémem fraÓche a podávána s křupavými tortilly. Mohl jsem být v Santa Fe, nebýt vločkaných vínových tapet a šachovnicové mramorové podlahy. Stará dobrá tradice má svou část: měl jsem nádherný jehněčí stojan s chutí jablka a šťovíku.

Můj první pokoj, světlý a náhradní Jižní pokoj, byl téměř příliš prostorný - díky velikosti Shelburne Farms se budete cítit trpasličí. Upřednostňoval jsem méně nepříjemné rozložení hnědé místnosti s tóny javor-melasa.

Děti jsou v hostinci vítány a milují obří domečky pro panenky v podkroví. Zbytek budovy pro ně může být trochu dusný, pokud nejsou ve fázi Louisa May Alcott. Pro dospělé je vzrušení Shelburne Farms příležitostí hrát roli Williama a Lily Webbových, kteří tiše vládnou nad těmito blafy, i když jen na víkend.

102 Harbor Rd., Shelburne; 802 / 985-8498; zdvojnásobí z 170 $; otevřeno 17. května - 19. října.

Quintessential Village Inn
Old Tavern

Malá vesnička Grafton je téměř neobyčejně dokonalá. Nemohli byste postavit lepší model života ve Vermontu, ne kdybyste měli miliony - pokud byste nebyli Windham Foundation, neziskový kolektiv, který strávil právě tím obnovením této koloniální osady. Ale Grafton není Epcot New England. Je tu skutečná vesnice se skutečnými obyvateli, kteří jsou jako všichni ostatní - jen vypadají lépe, protože žijí v Graftonu. Na počátku 19. století byl Grafton prosperujícím mlýnským městem na jevištní trase Boston - Montreal; starou hospodu, která byla otevřena v roce 1801, nakonec navštívili Ulysses S. Grant, Hawthorne, Emerson, Thoreau a Rudyard Kipling. Na konci století selhal průmysl vlny v regionu a Grafton vybledl v okolních lesích. V roce 1963 pak dvojice filantropů vytvořila Windhamovu nadaci, která zde od té doby obnovila 55 budov, včetně Staré hospody.

Grafton pořádá městské schůzky a můžete si přečíst zápisy zobrazené před poštou:

1. Ve věci příjezdové cesty Muelrath. A. Deska nespokojená s odpovědí, kterou Muelraths dali na téma opravy své příjezdové cesty. Po zdlouhavé diskusi bylo dohodnuto, že Gregory se v úterý v 8 hodin ráno setká s Muelrathy na jejich příjezdové cestě, aby projel vše, co bylo potřeba k vyřešení problému.

Když se při západu slunce zastavíte v hostinci a vidíte světlo v každém okně a verandu plnou houpacích křesel, je těžké se rozhodnout, co dělat jako první. Máte-li klidně vyložit kufry a odbavit se? Nebo byste měli skočit z auta a zachytit poslední západ slunce od jednoho z těch rockerů? Takto navštěvují Vermont cizinci. Existuje tolik možností volnoběhu, že máte sklon k panice a snažíte se je všechny vybavit.

Miloval jsem kožené edice Rubaiyat a Anny Kareniny v knihovně hostince.

Miloval jsem irský pletený svetr přehozený přes křidélko na křídle, jako by to byl něčí dům. A obzvláště jsem miloval hospodu, vytesanou z dvoupodlažní dřevěné stodoly a zdobenou loveckými a zemědělskými artefakty.

V hlavní hospodě je 14 pokojů, 52 dalších v osmi budovách roztroušených po městě. Byl jsem předveden přes ulici do svého pokoje v Homestead House z roku 1858, kde jsem našel javorovou postel s nebesy s krajkovým baldachýnem, pár dobře umístěných lampiček na čtení a překvapivě pohodlný stůl ve stylu Shaker. Vikýři vpustili zvuk řítícího se potoka. Když se staré dřevěné dveře tiše zavřely a zamkly za mnou, uvědomil jsem si, že jde o jemně současnou verzi minulosti, jednu s naolejovanými panty, termostaty a pečlivě skrytými výtahy. Stará krčma je jako čerstvě vydlážděná polní cesta - získáte všechny scenérie bez jakýchkoli nerovností.

Plánoval jsem si zdřímnout, ale když jsem viděl hospodu a její velký krb, rozhodl jsem se místo toho popít. Barman s knírkem na řídítkách navrhl láhev McNeilla, vermontského piva, které se od té doby snažím vypátrat. Světová série byla spuštěna, a přestože byl hostinec téměř plný, v hospodské televizní hale byl jen jeden host. Ostatní si tiše užívali lahve Merlotu, někteří skládali skládačky.

O večeři ve Staré hospodě jsem slyšel dobré věci, a tak mě překvapilo, že mi jídlo připadalo poněkud nudné. Prostředí bylo krásné, i když drsné, v místnosti s nízkým stropem s jezdeckými malbami a židlemi Chippendale a nabídka byla určitě rozsáhlá, se 16 vstupy (od doby, kdy byly sníženy na pět) a stránkou specialit. Ochutnal jsem polévku čedar-a-ale z ochranné známky hostince. Ale předkrmy byly bez inspirace: spousta pečených ryb. Můj jednoduchý mandlový pstruh nesplnil doporučení servírky. Možná jsem byl unavený po nejnovějším vaření v jiných hostincích. (A kromě toho, kdo chce chipotle salsu podávanou na starožitném cínu?)

Před odhlášením následujícího rána jsem si půjčil kolo a jel do společnosti Grafton Village Cheese Company, abych se zásobil chutney, džemy a čedarem. Po řece jsem se dostal kolem historické zóny. Dokonce jsem v hranicích města zahlédl mobilní dům, ukrytý porostem borovic. Brzy jsem se ale vrátil do Graftonova Village Store, vedle hostince, kde jsem zvažoval koupi ohnivé koule nebo láhev sarsaparilly - něco malého.

Cestou ze dveří jsem minul trium bruslařských triků v tričkách Nine Inch Nails, kteří nečinně běhali na verandě. 'Ráno,' řekli a vyskočili čepice ze svých sarsaparil.
Main St., Grafton; 800 / 843-1801 nebo 802 / 843-2231, fax 802 / 843-2245; zdvojnásobí z 125 $, včetně kontinentální snídaně; otevřeno celoročně.

Sybaritické útočiště
Hostinec na farmě Sawmill

Věděl jsem, že jsem v jiném druhu hostince, když jsem na svém nočním stolku našel nejnovější čísla Vogue a Fortune. The Inn at Sawmill Farm, Vermont's only Relais & Châteaux property, is docela an achievement: this automated barn, with its squky floorboards and hrubé-hewn beams, is at once the most rustic of the inns I visit, and the most urbane .

Přijel jsem těsně za západem slunce, frustrovaný delší než očekávanou jízdou (Vermont může být malý, ale jeho zadní silnice pokračují navždy). Vše, co zmizelo, když jsem procházel nádvořím, pod majestátním porostem bříz osvětlených reflektory. Ve zvláštní chvíli přemístění mi připomněl večer v hotelu Bel-Air v L.A., rozhodně ne záblesk, jaký byste očekávali v Zelených horách. Ale tady to bylo: mlha stoupající z bazénu; bohatá vůně hořícího dřeva; bungalovy ukryté v jejich hájích. A nesmíme zapomenout na tři Jaguary na parkovišti.

Uvnitř hlavní stodoly 1803 je nálada zcela v Nové Anglii. Měděné hrnce a konvice visí nad cihlovým krbem v obývacím pokoji. V této budově je deset z 20 pokojů; zbytek je v pěti samostatných chatkách. Ty mají tendenci mít krby a vířivé vany a každá má svůj vlastní charakter: Cider House II je útulné apartmá s postelí s baldachýnem a federální modrou barvou; dřevník se cítí spíš jako lóže s rámem A s tyčícím se oknem s výhledem na rybník.

Byl jsem veden chodbou z cedrových šindelů do svého pokoje č. 9, který vypadal, že má problém s genderovou identitou: vedle tapet se sladkými proužky, růžových prostěradel a květinových chintzových záclon byly některé exponované bílé stodoly. (Možná to byla farma Rity Hayworthové.) Vivaldi zazvonil z malého reproduktoru na zdi. (Zní to zběsile, nějak jsem si to nevšiml až později v noci.) V pokojích nejsou žádné telefony. Ani dveře nejsou zamčené, upozornil noční úředník. Neměl bych se bát. Neměl jsem obavy, ale zajímalo by mě, zda jsou u těch Jaguarů zapnuté alarmy. Poté, co jsem sledoval odvedenou klasiku dolů do jídelny - hudba prostupuje místem, jako plyšové koberce -, ocitl jsem se poblíž prázdninujícího senátora. Mohl jsem se schovat na vinném lístku jako pohádce na dobrou noc: v hostinci je sklep o 36 000 lahvích, který se silně opírá o Francii, stejně jako jídlo. Uvažoval jsem o kari hřebenatkách pro první chod, ale místo toho jsem vyzkoušel koláč s divokými houbami (vynikající, pozoruhodně bohatý), pak jsem přešel přes žabí nohy v Ryzlinkě ve prospěch zvěřiny, díky které jsem zapomněl na všechno ostatní.

Večery jsou pro sybarit ve vás, ráno pro venkovského zemana. Rybníky jsou zásobeny pstruhy; chytit jeden a kuchař to připraví. 19 jemných akrů hostince je ideální pro krátké túry nebo pro zimní severské lyžování (sjezdové stezky Mount Snow jsou přímo na silnici). Město West Dover je opravdu jen pás

realitních kanceláří na trase 100, stěží typická vermontská vesnice, pro kterou jste možná přišli, ale není to daleko od Westonu, Graftonu a skvělých míst na listí - a koneckonců, koneckonců, je důvod, proč tu všichni jsou.

Po knokautové snídani jsem seděl vedle krbu, usrkával mošt a sledoval, jak se valí bouře. Po zbytek rána foukal vítr listí do bazénu a rozvětvoval se k oknům, zatímco stará stodola skřípala a sténala. Tam před požárem jsem nemohl být spokojenější.

Crosstown Rd., West Dover; 800 / 493-1133 nebo 802 / 464-8131, fax 802 / 464-1130; zdvojnásobí z 320 $, včetně večeře a snídaně; uzavřeno od 1. dubna do poloviny května.

Tichý venkovský život
Inn on the Common

Tady je první věc, která mě u Inn on the Common omdlela: vyšla jsem po stezce a pod botami jsem slyšela křupání suchého listí. (Poznámka pro vermontské hostince: Na přední chodník vždy hrabejte listím, aby prasklo pod nohama. Přijíždějící hosté budou věčně přísahat věrnost.)

Severovýchodní království, na hranici Quebecu, je o několik desetiletí pozadu i v kalendáři Nové Anglie - město Granby, 25 mil východně od hostince, nedostávalo elektřinu až do roku 1963. Šťastně jsem poskakoval po štěrkových cestách a poslouchal na francouzsko-kanadské rádio; minulé stráně vrásčité jako šarpej, minulé satelitní antény posazené jako rozbité muchomůrky na pastvinách, minulé přátelské značky pro farmy lam (llam lámy do tvého života!). Na verandě Lake Parker Country Store byla vývěska pokrytá domácími vizitkami:

ČIŠTĚNÍ STOVEPIPE
POTŘEBUJETE SEPTICKÝ SYSTÉM VE SVÉ PITĚ?
Volejte mi doma
ČEKACÍ ČTENÍ

Uprostřed toho všeho je Craftsbury Common, jedna z vesnic ur-Vermontu s více plotovými sloupy než lidmi, jednou hlavní silnicí a fotbalovými hrami na městské zelené. Innkeepers Penny a Michael Schmitt se sem přestěhovali v roce 1974 z Manhattanu. (Je pravda, že mnoho hostinců ve Vermontu provozují bývalí Newyorčané - to, co byste mohli nazvat Newhartova pohotovost.)

Schmittové pravidlo číslo jedna: Je to Vermont, hloupý. Návštěvníci přicházejí kvůli životu na venkově, ne kvůli spoustě současných rozptýlení. Trvalo několik žádostí, než Penny vložila hodiny do pokojů; stále je proti telefonům a o televizích ani nemluvě. („Pro ty, kteří si to užívají, je v obývacím pokoji hostince televize s videorekordérem a filmovou knihovnou.)

Schmittové vytvořili úžasně ospalý hostinec v nádherně ospalé vesničce. Málem jsem zapomněl, co je to REM stage, až do mé první noci tady - probudil jsem se s pocitem, jako bych strávil týden v lázních.

K dispozici je 16 pokojů ve třech budovách ve federálním stylu, z nichž jedna má výhled na obyčejné a jeho fotbalové hry. Zůstal jsem na č. 3, slunném mořském zeleném místě, které bylo přeměněno z verandy druhého patra; nyní má vzdušnou jednoduchost plážového domu se stěnami šindelů a ovíjejícími se okny. Pohled byl na palladiánskou krajinu - řadu cypřišových stromů pochodujících po trávníku, který se táhne k kopcům v řadě teras. Štěrkové cesty vedou k antukovým tenisovým kurtům a do krásné pergoly obklopené bílými růžemi, bílými kosatci, bílými vistárie. V loňském roce zde hostinec uspořádal čtyři svatební obřady.

Jídla se podávají v rodinném stylu u dlouhého společného stolu. Během mé návštěvy byli jedinými dalšími hosty přátelský pár v sedmdesátých letech, který na sebe tiše vrčel, než mě hostitelka posadila vedle nich. Cítil jsem se jako doprovod ve školním tanci. Naštěstí šneci v česnekovém másle přišli hned, následovaný salátem přelitým srdcem artyčoku a kaviárem sevruga. Všichni tři jsme si objednali velmi dobrého zčernalého červeného kanic s pečenými paprikami a fetou.

Poslední věc, která mě přiměla omdlít v Hostinci na společném: dlouhá procházka, kterou jsem obešel po rosném terénu a jedl maliny, které mi dal šéfkuchař na snídani. A nakonec ustupující obraz javoru v přední části. Je to vhodné kontaktní místo pro hostinec, který, i když poskytuje to správné pohodlí vytvořené člověkem, ví, že jde stranou a nechá Vermont ukázat svůj nejlepší profil.

Main St., Craftsbury Common; 800 / 521-2233 nebo 802 / 586-9619, fax 802 / 586-2249; zdvojnásobí 200–280 $, včetně večeře a snídaně; otevřeno celoročně.

Přineste rodinu
Barrows House

Lidé mi říkali: „Vím o romantických pobytech, ale kde by se rodina cítila jako doma?“ Odpověď: Barrows House, hostinec s devíti budovami na 12 akrech v historickém letovisku Dorset. V Dorsetu můžete mít Vermont jakkoli chcete - vesnické scény ve městě s letním divadlem a bíle oplocenými trávníky; turistika a lyžování v Zelených horách; outletové nákupy v Donna Karan a Armani v nedalekém Manchesteru. Ti, kteří chtějí, aby Vermont byl pro všechny lidi vším, toto je vaše místo.

A Barrows House je váš hostinec. Mezi 28 pokoji najdete ten, který vyhovuje vašim vkusům - v hlavní budově z 19. století, která má útulné pokoje podobné panenkám s květovanými tapetami; nebo Stable House s jeho šikmými stropy a plynovými krby (Robert Redford se zde cítil jako doma, řeknou vám); nebo moderní dům Schubert, jehož přízemní apartmá má digitální termostaty, TV-VCR (pro mě první ve Vermontu), společnou kuchyň a sluneční místnost s pohovkou. Barrows House je ideální pro skupiny přátel nebo pro rodinná setkání; několik chatek má sousední pokoje s rozkládacími pohovkami. A i když vaše apartmá může být vybaveno všemi mody, stačí vyjít ven a najít staré prostředí Nové Anglie.

Když jsem dorazil, byl jsem rád, když jsem viděl, jak děti dovádějí přes trávník. Tolik hostinců se stará výhradně o páry, zapomněl jsem, jak zábavné je sledovat pětileté děti hrát v hromadě listí. Barrows House zařídí hlídání, zatímco rodiče si užívají klidné večeře nebo hry. Existuje spousta her a videí, které mají děti zaneprázdnit. Neexistuje ani nedostatek rozptýlení dospělých: tenisové kurty, venkovní bazén, kola, sauna a samozřejmě všechny ty vývody po silnici. Každé odpoledne se vyčerpaní hosté vracejí na autech z půjčovny, na zadních sedadlech naplněných boxy na boty a rybářskými pruty. Nakonec se objevili v hospodě hostince, kde příběhy obřích pstruhů soutěží s příběhy o 50 procentních slevách v Cole-Haan. Všechno je to velmi příjemné, jak se na hospodu, jejíž vchod korunuje vycpaná losí hlava - vycpaná jako medvídek, tedy sluší.

Měl jsem skvělé jídlo v jídelně s dvojí osobností, jedna polovina babičky s růžovým vzorem, druhá elegantní solárium. Nabídka má spoustu tichomořských okrajů a jihozápadních doteků, stejně jako staré pohotovostní režimy jako hovězí tournedos. Bažant consommé byl úžasný první kurz; losos pečený na pánvi se zázvorem byl stejně dobrý.

Moje apartmá v Schubert House bylo dost pěkné, i když bych dal přednost jednomu z tradičnějších chat, jako je Halstead nebo Hemlock. Ale ten můj měl spoustu místa a já jsem miloval výhled ze své sluneční místnosti na kopuli zahrady. Po snídani, poslední ráno, jsem si zdříml na lehátku a vyhříval se na brilantním slunci. Probudil jsem se až dlouho po hodině pokladny. Necítí se trapně, řekli mi to. Zřejmě se to děje pořád.

Rte. 30, Dorset; 800 / 639-1620 nebo 802 / 867-4455, fax 802 / 867-0132; zdvojnásobí z 190 $, včetně večeře a snídaně; otevřeno celoročně.

Hostinec ve Weathersfieldu Rte. 106, Weathersfield; 802 / 263-9217; zdvojnásobí z 195 $, včetně snídaně, odpoledního čaje a večeře. Statek z roku 1790 s rybníčkem lemovaným orobinecem a nádhernou starou jídelnou (se skutečnými svíčkami v lustrech!) - nedaleko obchodů a restaurací Woodstocku, ale lákavě tichý a nenáročný.

Dům z roku 1811 Rte. 7A, Manchester; 802 / 362-1811; zdvojnásobí z 110 $, včetně snídaně. Tento půvabný 14hvězdičkový B & B s krásným areálem, naproti nejzapálenějšímu městu Equinox, je v dosahu obchodů v Manchesteru. Hostinec je menší a trochu vyleštěnější než nedaleký Barrows House (viz), ale nepodává večeři.

Jackson House Inn 37 Old Rte. 4 West, Woodstock; 802 / 457-2065; zdvojnásobí z 160 $, včetně snídaně. Tento dlouholetý favorit procházel během mé návštěvy rekonstrukcí. Noví hostinští přidávají čtyři apartmá (otevření tento měsíc) a francouzskou restauraci (plánovanou na začátek podzimu). Mohlo by to být ideální místo pro sledování otáčení stromů.

Velké venkovské obchody

Fakt č. 1: Ve Vermontu je více výrobců salsy než v celém Novém Mexiku.
Fakt č. 2: Vermonteri mohou dělat salsu téměř z čehokoli.
Fakt č. 3: Salsa s javorovou příchutí ve skutečnosti není špatná.

Vermont nemůžete znát, aniž byste znali jeho venkovské obchody. Kromě rozšiřujících se polic salsy (jablko, hruška, zázvor, kopr) vždy existuje výběr údajně užitečných předmětů, jako je veverka Baffler, vratký 20palcový disk, který se vejde přes vaše ptačí krmítko a posílá zvědavé hlodavce prudce . Najdete zde také ponožky vyhřívané baterií, šest stop dlouhé lékořice a Rubikovy kostky. (Ano! Jsou stále venku!) Mezi zajímavější místa:

Vermont Country Store Rte. 100, Weston; 802 / 824-3184. Pradědeček všech. Vlněné svetry, kouřená Gouda, průvodci pozorovatelů ptáků, skládačky (jednu z nich budete potřebovat), mřížky. . . . Stalo se to trochu jako L. L. Bean - přeplněný, příliš velký - ale přesto by to Wal-Marta mohlo naučit něco o provozování megastore.

Grafton Village Store Main St., Grafton; 802 / 843-2348. Stejně jako městská stará krčma, i tento malý obchod zapadá téměř příliš dobře, až k úředníkovi, který by mohl být v reklamě na Pepperidge Farm. Ale toto je skutečná dohoda a každý jednou prochází.

Warren Store Main St., Warren Village; 802 / 496-3864. Zvrat v tradici: najdete očekávané penny candy a nakládané sudy tradice, ale nahoře jsou japonské čajové konvice hodné obřadu, Diablos of the Dead, barmské rýžové mísy a některé velmi elegantní semišové bundy. K dispozici je také skvělá kavárna, kde se podává coq au vin, studené sezamové nudle a kořenové pivo IBC.

Nejlepší knihy
Vermont: Průvodce průzkumníka Christina Tree a Peter S. Jennison (Countryman Press) --Informace o památkách, ubytováních a místních festivalech.
The Vermont Atlas and Gazetteer (DeLorme) --Mapy pokrývající všechny silnice a města ve státě Zelená hora, bez ohledu na to, jak malé.
Vermont: Mimo vyšlapané cesty od Lisy Rogakové (Globe Pequot Press) - Postupujte podle tohoto průvodce po 16stranném kostele, 55 mil dlouhé silnici vytyčené Georgem Washingtonem a spoustě dalších zvláštních památek.
Tam, kde řeky tečou na sever Howard F. Mosher (Tučňák) --Šest příběhů odehrávajících se v drsné kráse Severozápadního království líčí komunitu excentrických Vermonterů.
--Martin Rapp

Na webu
Průvodce cestovatele ve Vermontu --Kompletní online cestovní plánovač. V sekci události můžete zadat data svého pobytu a své konkrétní zájmy a zjistit, co se děje během vaší cesty.
Virtuální Vermont --Užitečné informace, snadno indexované, o všem, od obchodů se starožitnostmi až po sněžné skútry. Samozřejmě existuje sekce o kravách.
Objevte Vermont --Malá místní chuť a spousta cestovatelských informací.
--Nicole Whitsett