Nastoupil jsem do východu vlaku do provincie Gangwon těsně před půlnocí a představoval jsem si, že bude plný osamělých lidí, kteří hledají útěchu hor a nekonečné modré moře. Ačkoli je Gangwon jen pár hodin východně od Soulu, je to jiný svět. Obsahuje národní park Seoraksan, milovaný svými dramatickými vrcholy, hlubokými údolími a bezkonkurenčními podzimními listy. Gangwon byl ale donedávna jedním z nejzrádnějších regionů Jižní Koreje. Lidových příběhů je spousta o tom, jak farmáře pohlcují tygři. V 19. století bylo známo, že bandité berou cestovatele do zajetí. Ještě v osmdesátých letech minulého století autobusy vydávaly večerní zprávy padáním z útesů.

VIDEO: Jihokorejská provincie Gangwon na podzim

Dnes jsou silnice mnohem vylepšené a oblast se stala přístupnější. Návštěvy se zvýšily po roce 2004, kdy byl jihokorejský pracovní týden legálně změněn ze šesti dnů na pět, což obyvatelům měst umožnilo hledat přírodu se stejnou horlivostí, jakou věnují firemní kultuře. Mnoho Jihokorejců považuje divoká místa, jako je Seoraksan, za lék na syndrom vyhoření a protijed na modernizaci, která zemi změnila za posledních pět desetiletí. V Soulu dokonce existuje trend kaváren s tematikou kempů, které jsou doplněny stany a piknikovými stoly a simulují venku ty, kteří nemohou opustit město. Korejci se zavazují k přírodě stejně intenzivně jako ke všem ostatním aspektům života - k jídlu, pití, práci, lásce. Italové z východu, někteří jim říkají.

Vlak východu slunce je rozhodně jihokorejský vynález: opouští Soul ve tmě noci a dorazí do pobřežního města Gangneung včas, aby cestující mohli sedět na dlouhé zlaté pláži zvané Jeongdongjin a dívat se, jak svítání rozjasňuje východní moře. Slyšel jsem o tom od bratrance, který nastoupil na vlak jako melancholický student, který se obával o složení přijímacích zkoušek na vysokou školu. Po intenzivním období práce jsem byl také melancholický a stejně jako tolik Jihokorejců jsem se obrátil na duchovní výživu do přírody.

Překvapilo mě, že jsem našel auto plné veselých párů, matek a dcer a skupin turistů oblečených, jako by byly připraveny na Mount Everest. Zdálo se, že jen málo z nich má zájem o spánek. Teenageři šeptali, když sledovali filmy na svých mobilních telefonech. Ve staromódním jídelním voze pil starší pár sódu. Koupil jsem si občerstvení ze smažených tofu čipů a ořechového a červeného fazolového pečiva a poslouchal tichý bzučení vycházející z miniaturní karaoke místnosti. Když se dveře otevřely, pět dospívajících chlapců se vylilo z prostoru určeného pro dva.

Související: Jediná mapa, kterou potřebujete k plánování perfektního výletu na podzimní listí Vlevo, odjet: Skalní útvar Ulsanbawi je jedním z nejoblíbenějších cílů v národním parku Seoraksan. Že jo: Park je také domovem chrámu Sinheungsa, jednoho z nejdůležitějších buddhistických míst Jižní Koreje. Frédéric Lagrange

Když jsme dorazili do Jeongdongjinu, plíce mi naplnil slaný mořský vzduch. Protáhl jsem přílivovou vlnu vysokoškolských studentů, včetně jedné s postavou fotbalisty, který se zabalil do růžové deky Hello Kitty. Tito veteráni nočních vlaků přišli připraveni pozdravit slunce, vyzbrojeni občerstvením, fuzzy přikrývkami a plastovými rohožemi. Děti spustily ohňostroje, které se protínaly v mlze, pak se zastavily a sledovaly, jak se moře mění ze zelené na modrou na korálovou, až kameny a útesy začaly ztrácet své tajemné tvary mořských panen a netvorů. Najednou po mé levici se objevil voják, který mi připomněl, že jsem byl nejen na jednom z nejkrásnějších míst v Jižní Koreji, ale také jen na krátkou jízdu lodí ze Severní Koreje. Opřel nohu o skálu a hleděl na východ slunce, který byl nyní oranžovou a červenohnědou bouří. V dálce pochodovaly v mlze desítky dalších vojáků.

Později jsem se ocitl za náklaďákem mladých mužů v uniformách, z nichž mnozí pravděpodobně byli vysokoškoláci, kteří splňovali svůj požadavek na službu. Zeptal jsem se pana Choi, mého řidiče, na vojenskou přítomnost v této oblasti.

Vojáci? odpověděl. Jediné, co máme, jsou vojáci! Přicházejí sem většinou ráno jako součást své strážní služby.

Uprostřed surrealistické krásy jsem si začal všímat maskovaných strážních sloupků, důkazů o zemi rozdělené historií na více než 60 let. Jižní Korea je nejlépe známá svými informačními technologiemi a popkulturou, ale pobřeží provincie Gangwon připomíná komplikovanou minulost země.

S přibližně 200 000 obyvateli je Gangneung největším pobřežním městem v provincii Gangwon a kulturním centrem. Uhnízděný mezi nízkými horami, jezery a břehy, připomíná starší a pomalejší Koreu. Ale na rozdíl od většiny provinčních měst se rozrůstá a láká uprchlíky ze Soulu svou přírodní krásou a humánnějším tempem života. Mnoho tradičních budov zůstává, včetně malebné konfuciánské akademie a komplexu staré radnice, který byl přeměněn na knihovnu.

V samém srdci Gangneung je Seongyojang, rezidence postavená pro šlechtickou rodinu Naebeon Lee v 18. století. V jeho klidném prostředí je rozkvetlý lotosový bazén s dřevěným pavilonem, kam kdysi šlechtici přišli psát poezii, pít a přemýšlet. Budova je velká Hanok , tradiční korejské obydlí. Díky svým charakteristickým zakřivením, kachlovými střechami jsou tyto budovy ze dřeva a hlíny uspořádané kolem centrálního nádvoří navrženy tak, aby se mísily uvnitř i venku. Každá z posuvných dveří z kůry moruše rámovala kopec ohnivý podzimními barvami.

Přiblížil jsem se k skromnější stavbě poblíž, kde část roku žije potomek desáté generace rodiny Lee. Pro návštěvníky to bylo neomezené, ale z ohraničeného vchodu jsem zahlédl nádvoří s desítkami kameninových nádob zvaných onggi které uchovávají omáčky a kimči. Prádlo viselo na prádelní šňůře a pozemky byly tiché.

Navzdory všem svým tradičním zvykům se Gangneung posouvá do budoucnosti. Na jeho panoramatu vyrostly nové budovy v rámci přípravy na zimní olympijské hry 2018, které se budou konat v nedalekém Pchjongčchangu. Jedním z nich je hotel Richarda Meiera Seamarq, moderní budova brilantně bílá jako dům na řeckém ostrově. Místnosti pijí ve světle, ve vzduchu a v azurové vodě. Budova tak těsně objímala Východní moře, že jsem z postele měl pocit, jako bych se do ní vznášel. Vlevo, odjet: The Seamarq Hotel, v Gangneung, na východním moři. Že jo: Hotelová lobby. Frédéric Lagrange

Zpočátku vypadal Seamarq nápadně moderně, ale já jsem si jeho čistými, elegantními liniemi a nedostatkem cizí výzdoby všiml vztahu s Hanok architektura. To se stalo ještě zřetelnějším, když jsem procházel areálem a objevil přílohu zvanou Hoanjae suite, nádherně moderní Hanok architekti Doojin Hwang. Později jsem v suterénu hotelu našel pozůstatky pevnosti z dynastie Silla, která v prvním tisíciletí vládla v Koreji. Byly objeveny během stavby hotelu.

Chodang Sundubu Village, shluk tofu restaurací pět minut jízdy od Seamarq, je pevností jedné z nejvýraznějších pochoutek v provincii Gangwon. Před mnoha lety, protože zde nebyla snadno dostupná sůl, kuchaři ochutili tofu studenou vodou a mořskou vodou, což mu dodávalo bohatou, ale jemnou chuť. Restaurace jako Chodang Halmeoni Sundubu (v překladu Tofu Stew z Granny Chodang) stále připravují své vydatné, pokorné Sundubu stejně. Jedná se o Jižní Koreu, kde žádné jídlo není úplné bez alkoholu, jídlo je dodáváno s domácím fermentovaným kukuřičným nápojem.

'Jako tolik Jihokorejců jsem se obrátil na duchovní výživu do přírody.'

Toužil jsem vyrazit do hor a podívat se na korejský podzim na jeho vrcholu. Ale člověk nemůže navštívit provincii Gangwon, aniž by vyzkoušel její mořské plody. Na rybím trhu Jumunjin, největším na východním pobřeží Jižní Koreje, jsem ochutnal misku čerstvé rýže sashimi a bramboráky. Několik místních obyvatel doporučilo Unpu, přímořskou restauraci poblíž Seamarq, kde nejzákladnější pokrm sestával z polévky z čerstvých mořských řas, kraba, makrely, jazyka, platýze a celé směsi sashimi. Pokaždé, když jsem si myslel, že hostina skončila, dorazilo další jídlo, jako v průvodu ctěných hostů. Jídlo naznačovalo kulturu, takže na rozdíl od té, kterou jsem znal v Soulu, byla dána meandrujícím rozhovorům a pohodovému rozjímání. Cítil jsem, že jsem mezi lidmi, kteří raději prožívají život, než aby ho probíjeli.

Poslední den na pobřeží jsem přešel na konec doku a viděl, jak se celé pobřeží šíří přede mnou jako sen. Fantazíroval jsem o tom, že opustím práci a přestěhuji se do domu u východního moře, kde bych mohl žít v malém tempu místních obyvatel. Nejznámější jihokorejský národní park však lákal hodinu na sever.

V polovině odpoledne jsem došel ke vchodu do Seoraksanu a zamířil k stezce Biryong Falls Trail na úpatí hory Seorak, pro kterou je park pojmenován. Krátká túra, která se vine kolem vodopádů, to byl snadný, ale velkolepý úvod do parku. Byl tam bambusový les, potok a hory korunované stromy, které praskly v podzimní duhu šarlatové, vínové, fialové a šafránové. Turisté postavili ze skal stovky malých pagod, které jaksi zázračně odolávají větru a dešti. Mezi tvůrci pocty jsou jistě buddhisté, ale mnoho návštěvníků staví pagody jednoduše na počest hor, jako by to byli živí duchové.

Jedinou podívanou, která soutěžila s přírodními krásami, bylo oblečení návštěvníků. Bylo snadné pochopit, proč bylo napsáno tolik článků o jihokorejské turistické módě. Jedna žena prošla kolem mě v nadměrně purpurové plážové čepici, další v paisley trekových kalhotách. Macho vypadající muž se širokými rameny a velkým břichem měl na sobě ty nejsladší a nejvíc rozmarné hořčičně žluté kalhoty poseté bílými mraky, spíš pyžamo než turistické oblečení. Pokud by se někdo z nich na hoře ztratil, mám podezření, že by ho záchranný vrtulník snadno spatřil.

Brzy příštího dne jsem se vydal na Biseondae Trail, která se mírně svažuje nahoru k příkrému schodišti, které se dívá na zubaté vrcholy a mosty visící nejistě nad soutěskami. Kousek od stezky jsem našel dívku sedět se zkříženýma nohama na balvanu a mluvit na svém mobilním telefonu. Koneckonců to byla Korea. Můj oblíbený turista byla žena, která přistoupila k veverce a něžně se jí zeptala: Sbíral jsi dnes mnoho žaludů? Všichni byli v Seoraksanově jemnější a laskavější dát nebo energie. Ve skalním útvaru Ulsanbawi je šest odlišných vrcholů. Borovice se drží jejich čistých tváří. Frédéric Lagrange

V blízkosti sbírky velkých balvanů zvaných Biseondae Rocks nabízí restaurace několik vydatných pokrmů typických pro tento region: mořské plody a bramboráky, kořeněný žaludový salát, míchaná kořenová zelenina a rýže, grilovaný kořen zvonice, zmrzlina z červených fazolí . Brzy každé ráno ve tmě jsem se dozvěděl, že zaměstnanci vycházejí na horu Seorak se zásobami zabalenými do staromódních balíčků dřevěných rámů, podobně jako ty, které se používaly před stovkami let. Seděl jsem na terase a vyhříval se ve výhledu na kaskádový vodopád a strmé žulové útesy. Napříč mnou se dvě ženy nalily z velké láhve tradičního sladkého rýžového alkoholu dongdongju .

Alkohol je nedílnou součástí korejské turistické kultury. Rozumní počkají až do konce, než se vstřebají a vyhnou se nepříjemnému sestupu. Ale mnoho z nich není tak rozumných. V poledne jsem už zahlédl jednoho turistu, který ležel na skále, oči zavřené a obličej odstín růžové magnólie. Další nesl dvě zelené lahve makgeolli , nerafinované rýžové víno, zastrčené do vnějších kapes batohu.

'Mnoho Jihokorejců považuje divoká místa, jako je Seoraksan, za lék na syndrom vyhoření a protijed na modernizaci, která zemi změnila za posledních pět desetiletí.'

Ve společnosti Seoraksan, stejně jako ve většině z 21 jihokorejských národní parky , prodejci umístění přímo u vchodu nabízejí hostiny unaveným turistům. Našel jsem kořeněné pohankové nudle, grilované vepřové maso zabalené v čerstvých mořských řasách, bramboráky, korejské hovězí grilování, obří čokoládové krémové koláče. Jedl jsem, dokud jsem nebyl nafouklý, ale stále jsem našel prostor pro dováženou kávu.

Heung Sub Lim, majitel kavárny, jejíž název v překladu znamená The Hanok That Roasts Coffee, zosobňuje trend přesídlování městských uprchlíků do této oblasti. Ukončil firemní život v Soulu a vzdal se trvalé přitažlivosti pro Seoraksan, čímž přivedl jamajskou Modrou horu a etiopskou moka Harrar do oblasti, která dříve znala pouze plastové balíčky lyofilizované kávy. Dokonce i mnich z nedalekého chrámu Sinheungsa každý den klesá. Stovky let staré čínské znaky vytesané do naprosté tváře Ulsanbawi. Frédéric Lagrange

Když jsem navštívil, našel jsem Limovy úhledně oblečené zaměstnance, kteří vypadali spíš jako by patřili k hipsterské čtvrti Soulu v Hongdae, než na vrcholku hory a sloužili turistům na palubě s výhledem na potok. Mluvil jsem s jedním baristou oblečeným v černém, který měl stříbrnou náušnici a slaměný klobouk. Neměl jsem žádné sny, řekl mi, dokud jsem nepotkal kávu.

Nedaleko jsem našel Seoldawon, čajovnu provozovanou buddhisty. V souladu s buddhistickou tradicí nabízení oddechu cestujícím je čaj zdarma. Když jsem se potuloval po pozemku, potkal jsem kudrnatou ženu, jejíž přízvuk naznačoval, že pochází ze Soulu. Odmítla mi dát své jméno a identifikovala se jen jako mnichova pomocnice, jako by na jejím novém životě záleželo. O mně nic nevěděla, ale vzala mou ruku do své a posadila mě do Hanok za kavárnou. I já se někdy cítím prázdná, řekla. Hory mají dobrou energii. Místa, kterými musíme být, lidé, se kterými se musíme setkat, půjdeme a setkáme se. Tomu říkáme osud.

Park oplývá cestičkami, které mohou zaměstnat i toho nejpracovitějšího návštěvníka po celé týdny. Krátká stezka vede do jeskyně Geumganggul, kde jsem narazil na buddhistického mnicha, který se za mě modlil. Strmé čtyřhodinové stoupání k skalnímu útvaru Ulsanbawi vrcholí panoramatickými výhledy na hory. Několikadenní túry procházejí celým Seoraksanem. Park také obsahuje významná buddhistická místa, nejvýznamněji ozdobený chrám Sinheungsa, postavený v sedmém století a následně mnohokrát zničený a přestavovaný. Opakovaně jsem se zastavil a podíval se na ohromující nástěnné malby. Vlevo, odjet: Sinheungsa je hlavním chrámem 1200 let starého řádu Jogye korejského buddhismu. Že jo: 48 stop vysoký Velký sjednocující Buddha poblíž chrámu Sinheungsa. Frédéric Lagrange

Po několika dnech vynikajících pohledů jsem si myslel, že jsem viděl všechny hlavní body. Pak jsem najal průvodce jménem pan Byeon, který mě odvedl k západnímu vchodu, abych navštívil Naeseorak, nejvnitřnější část parku. 20minutová jízda kyvadlovou dopravou mě zavedla hluboko do údolí na úpatí chrámu Baekdamsa. Ranní mlhou se ozýval zvuk dřevěného gongu. Kadidlo kouřilo kolem hlavního oltáře vedle dřevěné sochy Buddhy postavené v roce 1748. Řada začínajících mnichů, kteří měli na sobě slaměné klobouky se širokým okrajem, beze slova vstoupila do budovy se založenýma rukama a zahájila studium dne. Skvrnité hory obklopující chrám vypadaly, jako by je namaloval Monet.

V devět ráno byli jedinými lidmi, které jsem na stezce potkal, ti, kteří přišli sami meditovat, přemýšlet, chodit a chodit ještě víc. Mnich v šedém rouchu s batohem prošel kolem mě a jeho tvář byla temná. Mírně jsme se uklonili, ale nevyměnili jsme žádná slova.

Když se mlha zvedla, potkal jsem další turisty. Jeden na mě ukázal strom a řekl: Je to velmi starý strom, osm set let starý strom, jako by se představoval. Jedná se o zemi s rychlým trhem pro knihy, které dokumentují slavné stromy poloostrova, každý s legendou, historií a věkem. Lidé mluví o stromech a kamenech, jako by to byly živé bytosti. Pozorní jihokorejci jsou buddhisté, protestanti nebo katolíci, ale v jejich jazyce a psychice zůstává ozvěna taoistické tradice. Průmysl možná zpustošil zemi ve snaze o jihokorejský hospodářský zázrak, ale lidé stále uctívají zemi a ctí hory jako místo ústupu. Vlevo, odjet: Čerstvá chobotnice na rybím trhu Sokcho. Že jo: Skály Biseondae v národním parku Seoraksan. Frédéric Lagrange

Provincie Gangwon však není jen útěk. Je to způsob života. Když mě pan Byeon odvezl zpět do mého hotelu, vysvětlil přitažlivost místa: jel jsem několik let do Soulu a pak jsem se vrátil zpět. Myslím, že máte hory a oceán patnáct minut od vašich dveří. V létě piji a jím čerstvé sashimi u řeky. Zde se i chudý člověk cítí bohatý.

Místní způsob, jak ukončit dlouhý víkend pěší turistiky, je navštívit lázeňský dům, takže mnoho výletů do Seoraksanu končí v Seorak Waterpia, 10 minut od vchodu do parku ve městě Sokcho. Zamířil jsem k víceúrovňovým venkovním bazénům. Ve dne to může být hlučné místo, ale za soumraku bylo téměř prázdné. Těch pár návštěvníků bylo oblečeno skromně, v šortkách, čepicích a zakrytí dlouhými rukávy. Přestěhovali se z jednoho bazénu do druhého a vyzkoušeli každý druh koupele: zelený čaj, jasmín, citron, ječmen a pedikúru rybího lékaře s drobnou garrou rufa, která z vašich nohou okusuje mrtvou pokožku.

V kouřící sauně zasazené do krajiny balvanů a borovic jsem potkal mladou ženu a její matku, jak usrkávají kávu z papírových kelímků. Dcera mi řekla, že její otec nedávno zemřel a oni navštívili oblast, aby se zotavili. Když vklouzli zpět do konverzace, měl jsem svůj soukromý okamžik v dešťových lázních, které byly větší než mnoho bazénů. Když jsem si vzal osvětlené listy a vodopád, měsíce stresu a spěchu mi připadaly vzdálené, jako zážitek, který se stal někomu jinému. Možná je nemožné úplně se uzdravit během několika krátkých dnů, ale cítil jsem se zahřátý a trochu nadějný.

Podrobnosti: Co dělat v Gangwonu v Jižní Koreji

Dostávat se tam

Provincie Gangwon, domov Národní park Seoraksan , je přístupný autobusem a vlakem ze Soulu. Autobusy odjíždějí do Gangneung a Sokcho z autobusového terminálu Dong Seoul a autobusového terminálu Soul Express. Vlaky odjíždějí z nádraží Cheongnyangni v Soulu. Východ slunce vlaky do Kangnungu odjíždějí před půlnocí a přicházejí před úsvitem.

Hotely

Hanwha Resort Seorak: 10 minut jízdy od národního parku Seoraksan, tato základna respektovaného místního hotelového řetězce je vhodná pro rodiny s dětmi. Sokcho; hanwharesort.co.kr ; apartmá od 97 $.

Kensington Stars Hotel: Britské téma se může zdát trochu kýčovité, ale nemovitost, jen pět minut chůze od národního parku Seoraksan, je čistá a pohodlná. Sokcho; kensington.co.kr ; zdvojnásobí z 124 $.

Seamarq Hotel: Mnoho elegantních pokojů v tomto novém luxusním hotelu má nezapomenutelný výhled na východní moře. Gangneung; seamarqhotel.com ; zdvojnásobí z 394 $.

Restaurace a kavárny

Chodang Halmeoni Sundubu: Krásná restaurace ve vesnici Chodang Sundubu, která dělá vynikající sundubu, dušené maso z měkkého tofu ochucené slanou vodou z východního moře. Gangneung; 82-33-652-2058; vstupy 6–9 $.

Rybí trh Jumunjin: Chyťte sashimi na tomto 80 let starém trhu mezi Gangneung a Sokcho, který prodává čerstvé chobotnice, makrely, pollock, štiky a kraby. Jumunjin.

Keopi Bokkneun Hanok: Jediná kavárna v národním parku Seoraksan, kde se podává káva vyrobená z čerstvě pražených zrn.

Seoldawon: Tato čajovna, kterou provozují buddhističtí dobrovolníci, nabízí bezplatné nápoje a místo pro unavené turisty k odpočinku v národním parku Seoraksan.

Unpa: Oblíbená rybí restaurace známá svou širokou nabídkou vařených i syrových pokrmů. Gangneung; 82-33-653-9565; sashimi sady od 45 $.

Činnosti

Seongyojang: Tento dům, který byl kdysi domovem šlechtické rodiny, je jedním z nejlepších příkladů tradičního Hanok architektura. knsgj.net .

Národní park Seoraksan: Na oficiálních stránkách parku v angličtině jsou uvedeny stezky, itineráře, zařízení a weby, včetně chrámů Baekdamsa a Sinheungsa. english.knps.or.kr .

Seorak Waterpia: Vodní park s řadou útulných venkovních horkých pramenů a mnoha atrakcemi, které děti zabaví. Sokcho; seorakwaterpia.co.kr ; den prochází od 44 $.