Před více než dvěma lety jsem se přestěhoval do Mexico City víceméně neviditelným zrakem a vzal jsem to v dobré víře, že tento městský gigant by mohl najít prostor pro další tělo mezi 21 miliony, kteří již nazývali svou oblast metra domů. Přišel jsem, jako mnoho cizinců přede mnou, s nejasnými představami o jeho živém jídle a uměleckých scénách; jeho křivý půvab a pohodový chlad; jeho bohatá koloniální a moderní architektonická krajina. Očekával jsem, že najdu okamžiky, které podmaní chaos a někdy dusí smog. Ale byl jsem omlazen milostivými parky a vznešeným počasím, ostrými podzimními rány a jarními odpoledne, křečemi deště a krupobití a hromů, které včas ustoupily měsíčním západům slunce rozkvetlým přes horizont. Zdá se, že Mexico City dokáže každému ze svých obyvatel otočit jinou tvář.
Je to proto, že za posledních pět století se Mexico City stalo mistrem transformace. Největší město Severní Ameriky obklopeno seismickou náhorní plošinou přežilo koloniální výboje, roky trvající povodně, krvavou válku za nezávislost, krvavější revoluci a v roce 1985 katastrofické zemětřesení, které zabilo více než 9 000 lidí a zdecimovalo hodně z historické centrální čtvrti Cuauhtémoc. O třicet dva let později, v roce 2017, otřáslo městem další jádro, které zničilo více než 40 budov a poškodilo mnoho dalších. Během několika týdnů se město od toho také odrazilo. Chilangos, jak je známo obyvatelům, se i nadále potýká s chatrnou správou, chatrnou infrastrukturou a kolísavou úrovní zabezpečení. Vzhledem k možnosti volby by se mnozí hned vrátili do vesnic, které opustili před generací nebo třemi. Ale mnoho dalších - včetně mě - by nežilo nikde jinde.
Žádná cesta nestačí k odemčení mnoha divů města. Pro poprvé návštěvníka je ideální seznámení se s listnatými čtvrtími v Delegación Cuauhtémoc a jeho okolí: pochodující a zvládnutelný mikrokosmos divokého sofistikovaného celku města. Od koketní vznešenosti Centro Histórico po diskrétní galerie Santa María la Ribera a okouzlující kavárny Condesa - to je osm okresů, které by měl každý návštěvník poznat.
Jednoho nedělního rána jsem vyrazil ze svého domova na odvrácené straně Zócala, velkolepého centrálního náměstí v Mexico City, na Mercado San Juan. Nebyla to nijak zvlášť dlouhá procházka, ale stejně jako většina tras Centro Histórico zahrnovala mnoho minulosti, mnoho dárků a mnoho možných budoucností. Zde najdete honosné koloniální paláce, křivé barokní kostely, nástěnné malby Diega Rivery v ústředí Palacio Nacional a Sekretariát veřejného vzdělávání a nádherné ruiny starosty Templo, osy náboženského a politického vesmíru Aztécké říše.
Do konce 19. století Centro byl Mexico City. Od přelomu století pak začaly elity posedlé modernitou opouštět své domovy předků a stěhovat se do nově vytvořených předměstí na západě a na jihu. Po zemětřesení v roce 1985 bylo Centro téměř opuštěné. Zůstalo důležitým místem protestů a oslav, ale nebylo to místo, kde byste setrvávali.
Vešel jsem do otevřených dveří Mercado San Juan a prošel kolem prodejců prodávajících rambutany a manga, plastové krabičky od microgreenů a obří škeble od Baja. Ale nepřišel jsem sem nakupovat (kvůli tomu jdu do Mercado la Merced, většího, bláznivějšího a krásnějšího velkoobchodního trhu na mé straně Centra). Místo toho jsem se přišel najíst Don Vergas , stánek s osmi sedadly na trhu, který za poslední rok vyrábí některé z nejlepších mořských plodů v Mexico City.
Šéfkuchař Luis Valle, který pochází ze severozápadního pobřežního státu Sinaloa, otevřel obchod jen o hodinu dříve, ale uličku už zaplnila choulostivá linie a zpívala hudbu banda hrající přes reproduktor nejistě přes malou kuchyňku. Kolik krabových tostadas? Valle zakřičel na hudbu. Ruce vztyčené: 15 objednávek.
Vklouzl jsem za bar, abych pomohl zmáčknout pár limetek a pověsit se s Valle, která dělá skvělou společnost, bez ohledu na to, jak je zaneprázdněn. Zeptal jsem se, pro kolik lidí by dnes vařil. Asi 400, řekl. Zeptal jsem se, jak si poradí. Já ne! zasmál se, pak se otočil zpět k davu a zakřičel: Kolik mušlí?
Dokonce i před deseti lety byste v restauraci v této části města těžko našli takové vzrušení. Ale v uplynulém roce se začaly objevovat vyskakovací párty na střechách, v suterénech a na zchátralých kantýnách, jako jsou bizarní a krásné Práce , zdobené zaprášenými stínovými krabicemi kostýmů toreadorů. V bývalých kancelářských budovách se objevily ostré umělecké galerie. Bospor , stále téměř 10 let po otevření mezcalu ve městě, přitahuje o víkendech davy lidí, zatímco v bezejmenné restauraci vedle se podávají dokonalé oaxacanské pokrmy blikáním světla svíček.
Ale navzdory skutečnosti, že do Centra gravituje nová, mladší generace, stále je to místo, které patří všem. Aktivisté pořádají pravidelné protesty v Zócalo. Obyvatelé z celého města přicházejí nakupovat do obchodů prodávajících vše od koření až po svítidla a obří ručně vyráběné svíčky zdobené krajkovými voskovými květinami. Vládní pracovníci se zastavují u stoletých kantin na odpolední pivo (vyzkoušejte Opera za pozlacené bohatství starého světa, nebo Španělsko pokoj pro nejlepší seznam tequily ve městě). Dokonce i přemrštěně drahý Mercado San Juan, kde si Luis Valle upíná své mořské plody, pořádá drsnou víkendovou párty. Nikde v tomto nesmírném, rozvrstveném městě není demokratičtější ani krásnější.
Scény ze čtvrti CENTRO v Mexico City Zleva: Hřebenatka ceviche na Donu Vergasovi na Mercado San Juan; budova v Centro Histórico, kde mladí kuchaři a galeristé přinášejí novou energii do nejstarší čtvrti v Mexico City. | Uznání: Lindsay Lauckner Gundlock