Jak vznikl ostrov Pohnpei? Nativní legenda vypráví okázalý příběh o hrdinovi jménem Sapkini, který, když vedl skupinu osadníků přes moře, požádal o pomoc chobotnici jménem Lidakika. . . a tak dále. Dávám přednost mýtu o stvoření, který zní asi takto: Jednoho dne Bůh postavil uprostřed Tichého oceánu, těsně nad rovníkem, jedním z nejkrásnějších ostrovů planety. Dal mu vznešené palmy a drsné kopce s deštnými pralesy a doznívající vodopády a jednobarevné korálové útesy a kilometry zlaté pláže. A prozkoumal svou práci, viděl, že je to dobré, a poté, jako úmyslný úder, odstranil pláže.

Pohnpei nemá prakticky žádnou pláž. Místo toho má oblázkové břehy nebo mangrovové bažiny nebo šedé čedičové útesy. To neznamená, že plavání není skvělé, v teplých a klidných zátokách, barevné tropické ryby pod vámi, barevné tropické nebe nad. Znamená to, že návštěvníci Pohnpei netráví čas ležením na písku. To také znamená, že ostrov byl ušetřen těch nepotlačitelných růstů - obchodů se suvenýry, výškových budov, franšíz s rychlým občerstvením - které vzkvétají na čisté písčité půdě. Kdyby Bůh pláže neodstranil, dnes by Pohnpei ztratil svoji neochvějnou nádheru. Půl míle písku by všechno změnilo.

Na Pohnpei nedostatek výškových a řetězových hotelů neznamená nedostatek vybavení. Je možné dobře jíst a pít, spát v pohodlném a dokonce vznešeném prostředí, vidět s lehkostí a důvěrou. Před patnácti lety ostrov změnil svůj název: býval Ponape. Ať tak či onak, Pohnpei v současné době zaujímá příjemnou střední zónu mezi zastavěnou a zleva k sobě. Odhalení jednoduchého vyvolání „přítomných“ a „nepřítomných“ položek. Některé z věcí, které ostrov nabízí: komunitní vysoká škola; cestovní kanceláře pro potápění a turistiku; půjčovny aut; Japonské a filipínské restaurace; tenisové kurty. A některé nejsou: kino; golfové hřiště; slušná kavárna; designový butik. Svět je plný kdysi nedotčených tropických rájů, které u návštěvníka podporují tunelové vidění (Kdybych se jen díval tímto způsobem, odvrátil by můj pohled od těch očních vředů, můžu si věřit v nebe ...). Pohnpei vás vybízí, abyste přistupovali s očima dokořán.

Příjezd do Pohnpei je skutečný podnik. Let skokem z ostrova na Havaj na západ vyžaduje většinu dne. Leťte z Japonska na jihovýchod a je to to samé. Podobně z Austrálie nebo Nového Zélandu. Pohnpei patří k široce rozptýleným federativním státům Mikronésie, které zahrnují souostroví Chuuk a ostrovy Yap a Kosrae. Je to jeden z těch malých zelených klenotů - smaragdy Pacifiku - které jsou daleko od jakékoli velké pevniny.

Cesta tam však může být povznášející. Dvouhodinový let z Guamu do Pohnpei byl nejkouzelnějším v mém životě. Den byl krystalický a všechny barvy planety byly zjednodušeny - vyčištěny - na varianty bílé a modré. Jasná, bezedná modrá obloha, nad čistým, bezedným modrým oceánem - a mezi nimi stovky hustých, bílých kupovitých mraků rozptýlených pod okny letadla. Vzory světla a tmy, mraků a stínů mraků, navrhly kolosální šachovnici - hru pro bohy, rozprostírající se na stovky mil.

Ať už je cesta hladká nebo hrbolatá, polovina potěšení z cesty na vzdálené místo, jako je Pohnpei, pochází z podivných lidí a zvláštních pochůzek, se kterými se na cestě setkáváme. Na své cestě jsem potkal oddaného mladého muže, který po hodinách studia vzhlédl od své Bible, aby mě informoval, že jeho domovem je malý ostrov vzdálený asi 200 mil od nejmenšího ostrova, kde žila jeho manželka a tři děti. 'Vidíš je často?' Zeptal jsem se. 'Ach ano, alespoň dvakrát do roka, Bůh jim žehnej,' odpověděl.

Později jsem potkal kalifornského dodavatele, jehož specialitou byly umělé povrchy pro tenisové kurty. Stáli jsme na hotelové verandě pod úchvatným západem slunce s vysokými, ledovými nápoji v rukou. Nebesa zářila velkými vzorníky planoucího sametu a moře bylo světelné pole zlaté a růžové. 'Řeknu ti jednu věc,' svěřil se, 'toto je naposledy, co mě přetáhli na takovou skládku.'

Tak či onak, odhodlaný cestovatel nakonec přistane na Pohnpei. Znovu se připojíte ke svému zavazadlu, projdete jasným a higgledy-piggledým hlavním městem Kolonia s jeho rezavými cedulemi a poněkud zchátralým zbožím a - pokud jste byli dobře poučeni - a vydejte se krátkou cestou na východ do hotelu Village, který se nachází v hnízdě na hojně zarostlém svahu. Vyměnili jste jeden druh leteckého pohledu za jiný. Vesnická venkovní restaurace s doškovou střechou stojí více než sto stop nad mořem. Kopec sestupuje přes bambus a palmy do mangrovových bažin, vrhá se do mělkých vod korálového útesu a vrhá se znovu do intenzivní oceánské modři. Restaurace je ideálním místem pro rozvinutí map nebo turistických brožur, které jste si vyzvedli na cestě - jen místo, kde si můžete naplánovat trasu.

Pohnpeiova velikost je ideální pro krátkodobého návštěvníka - není tak malá, aby její útulnost rostla klaustrofobicky, ne tak velká, že ji většinu za týden nevidíte. Ostrov je zhruba kruhový a bylo mi řečeno, že cesta kolem něj bude trvat asi tři hodiny, vzdálenost asi 50 mil. Ve skutečnosti mi to trvalo celý den, ale pak tropické říše divů, jako je Pohnpei, měly inspirovat pocit, že úspora času je ztráta času.

Jízda na silnici - dál the silnice, samostatná dopravní tepna objímající pobřeží - je pomalá věc. Je to částečně způsobeno vyježděnými kolejemi a výmoly (většina silnice je nezpevněná), ale hlavně chodcem a tím, co předpokládám, by se dalo nazvat čtyřnohý provoz. Protože kromě školáků s notebooky v podpaží, stařenek v jasných květinových šatech Matky Hubbardové oblíbených po celém ostrově a mladých mužů nesoucích spoustu dřeva, setkal jsem se také s malichernými sebevražednými psy, vznětlivými kohouti, černým prasetem, které vedlo vojsko černobílá selata, kočky a různé ještěrky a ropuchy. (Můžete se také setkat s potácejícími se nočními kraby.)

Cestoval jsem ve směru hodinových ručiček. Dvacet pět minut od Kolonie jsem zaparkoval auto na odbočce na místo zvané Pahn Takai. Po půlhodinovém túru jsem dorazil k vápencovému útesu, který kombinuje tenký ropný vodopád s obrovskou netopýří jeskyní. Byl jsem jediným pozorovatelem. Jen já a milion netopýrů - co by mohlo být lepší? Scéna volala po stojanu a barvách, po novodobém Gauguinovi zmítaném v Pacifiku. Temní netopýři při svém skokovém letu vypadali jako mizivé chyby na modré obloze, zatímco vodopád vrhal honosný a neposkvrněný závoj.

Z Pahn Takai jsem se vrhl po silnicích, které zmařily spodní stranu mého auta (každý thwack mě povzbuzoval myšlenkou, že auto bylo pronajato), nakonec jsem dosáhl hory Sokehs, nízkého vrcholu kopce, který kdysi sloužil jako japonská vyhlídka a opevnění. Vojáci druhé světové války, kteří zde byli umístěni, po sobě zanechali dělostřelecké zbraně a zásobníky. Zbraně jsou samozřejmě zrezivělé, mohutné stromy vyklíčily uvnitř toho, co bývalo obloukem jejich střel. smrtící houpačka a celé místo je ponořeno do těžkopádné ironie, na kterou se příroda - ta nepotlačitelná šunka - specializuje. Motýli se vrhají mezi množství květů. Zdá se, že místo potvrzuje potěšující představu, že v bitvě mezi člověkem a člověkem nakonec zvítězí květiny.

Jakmile opustíte Kolonii, opustili jste jediné skutečné město Pohnpei a při kroužení ostrovem zjistíte, že restaurace jsou - mírně řečeno - tenké na zemi. Nejmoudřejší je zabalit si oběd. V různých brožurách se Pohnpei označuje jako „Mikronésijský zahradní ráj“ a na jeho zhruba 130 čtverečních kilometrech nejste nikdy příliš daleko od něčeho, co je nádherně rozkvetlé, na pozadí zelených kopců nebo modrého oceánu; je těžké pokazit se s piknikem na Pohnpei. Oběhl jsem na dohled Sahwarlap a Sahwartik, nejvyšší pády na ostrově, a pak jsem jel do mangrovových bažin Pwudoi Sanctuary.

Přiznávám, že mám hlubokou zálibu v rozbředlém terénu - bažiny, bažiny, bažiny - a promenáda přes mangrovové bažiny mi připadá obzvláště lákavá. Za prvé, v těch zatopených stromech, které se zvedají z vody na ohnutých kolenou, je nadpozemská krása, jako by celý jejich nabitý dav byl připraven pochodovat přímo z bahna, kterému říkají domov. A pak je tu vděčný pocit, když se procházíte suchými nohama zaplaveným světem, že se někdo dostal do velkých potíží, aby vám to umožnil. Je to doména, která patří žabím, úhořům, rybám, krabům: soukromý klub, jehož členem nejste, a z tohoto důvodu máte větší štěstí, že se vám rozhlíží. Přesto mi Pwudoi ukázal náznaky - plovoucí plechovky od piva, ponořená pneumatika na kolo - o blízkosti Kolonie. Dokončil jsem svůj okruh; Viděl jsem ostrov.

Viděl jsem ostrov, ale celý den jsem si nemohl pomoci, abych si nebyl vědom něčeho, co se dívá přes mé rameno - hory vnitrozemí. Vynořili se za mnou a tiše trvali na tom, že oni (ty vrchoviny, z nichž spadne nespočet potoků a zákalů Pohnpei) byly skutečným srdcem ostrova. Domluvil jsem se s místním cestovním oblečením na dvoudenní túru napříč ostrovy.

Mým záměrem bylo projít páteří ostrova. Vylezl bych asi 2 500 stop na Nahnu Laud - „Velkou horu“ - s mým společníkem na túru, Johnem, přítelem, který žil na Pohnpei. Celý Pohnpei by nám ležel u nohou. Vyrazili jsme brzy ráno a utábořili se přes noc.

Den túry začal prudkým slunečním svitem a my jsme moudře vyrazili, než se zvedlo horko. Byli jsme tři: průvodce, John a já. Vzhledem k tomu, jak obtížný byl terén - jak úzký a klikatý a zarostlý cestami do kopců - je snad pro naši průvodcovu úctu, že se ztratil jen jednou. Bohužel se ztratil hned na začátku túry a nepřijal přesně, kde jsme, dokud to předčasně neskončilo, asi o sedm hodin později.

Nějakou dobu jsme se v dešti vyškrábali po strmém, skalnatém proudu na našich rukou a kolenou. Kolonia je překvapivě deštivá - ročně se přiblíží na 190 palců -, ale na vysočině jsou místa, která Kolonii připadají suchá. Některé z nejmokřejších zemí na planetě jsou tady. Když vystoupáte do kopců, vstoupíte do mlhavé, mechové, nakonec nepodstatné zóny, kde pevně vypadající větve - větve, které byste mohli při stoupání rozumně hledat při podpoře - mají ve vašich rukou způsob, jak se obrátit k jídlu; je to dobré místo k pádu.

John a já jsme to udělali při každé příležitosti, a tím jsme pobavili našeho průvodce - který nás pobavil tím, že jsme se setkali s každou novou vidličkou v cestě s pohledem na jistotu. Zábava pomohla odrazit podrážděnost, která získávala převahu v době, kdy jsme putovali dolů na silnici, ze které jsme vycházeli.

Trochu si dělám starosti s krátkou změnou mého čtenáře tím, že jsem se nedostal na vrchol Velké hory. Jsem v pokušení napsat něco jako: Když jsem stál na vrcholu Nahna Laud a díval se dolů na největší oceán planety, konečně jsem pochopil přesnou povahu tajemné síly, která magneticky přitáhla velké západní umělce jako Paul Gauguin a Herman Melville a Robert Louis Stevenson do Pacifiku. Paul, Herman, Robert - jejich duchové mě obklopili, když náš táborák praskal a hvězdy se objevily.

Pouze skutečnost, že se nám nepodařilo dosáhnout vrcholu hory, mi nedovoluje to napsat.

Na své cestě kolem ostrova jsem záměrně obešel Pohnpeiho největší lákadlo, starobylý palác Nan Madol, abych mu mohl později věnovat plnou pozornost. Je to zázrak a nikde jinde v Pacifiku - ani nikde jinde na světě - nic podobného neexistuje. Nachází se na řadě umělých ostrůvků provlečených kanály, tyto ruiny se někdy fantasticky nazývají Benátky Pacifiku. Jsou natolik impozantní a inspirativní, aby si vyžádali svůj vlastní speciální jednodenní výlet; jsou mnohem více než „jednou z památek“.

Kdo postavil Nan Madol? Jak? A kdy? O stavitelích lze s jistotou tvrdit dvě věci. Měli velkolepé vize. A měli silné zády. Do jeho konstrukce se dostalo obrovské množství kamene - kamene od ohromující a praskající tóny -.

Nan Madol byl zřejmě postaven v průběhu několika staletí, stovky let předtím, než Evropané našli Pacifik. Tmavý čedič tvořící sloupy pravděpodobně nebyl k dispozici v bezprostředním okolí; muselo by to být překvapivě transportováno vorem. Toho bylo dosaženo v měřítku dostatečně titanickém, aby vznikly desítky struktur, rozkládajících se na 150 akrech. Zde stály královské paláce, domy jejich poddaných, chrámy a kněží. obydlí. Jeden autor se domníval, že pokud jde o celkový počet pracovních hodin, které představují, stojí tyto ruiny pouze za Velkou zdí a Cheopsovou pyramidou.

Není divu, že klima Pohnpei s občasnými hurikány a vytrvalými a houževnatými invazemi do vegetace, která se táhla balvany, dává krátký průlom i těm nejobtížnějším památkám. Dnes je celý komplex hromada rozbitých sloupů naskládaných jako klády, směsice směsice a džungle. Obnovit místo něčemu, co připomíná jeho dřívější slávu, vyžaduje další druh monumentálního úkolu: podivuhodný čin historické představivosti.

Zříceniny jsem navštívil dvakrát. Poprvé jsem šel s turistickým průvodcem, který obratně uvedl, co je o tom místě známo. Cítil jsem se blíže duchu zříceniny, když jsem dorazil „zadním vchodem“ - když jsme se s Johnem probrali džunglí a mangrovovými bažinami v půjčeném kajaku. Tato trasa má výhodu postupnosti: zříceniny se o vás kradou, jako by se budovaly z džungle. Pravda je samozřejmě jiná. Je to džungle, která po staletí stavěla na ruinách.

Není divu, že Nan Madol mezi Pohnpeiány podporoval představu, že na jejich ostrově kdysi žili obři. V dnešní době se zdá, že ji obývají obři v jiném smyslu: bohužel, jako na tolika tichomořských ostrovech, se obezita stala endemickým zdravotním problémem.

Jídlo na Pohnpei je zvláštní směs. Roky pod japonskou vládou (1914-1945) zanechaly své kulinářské razítko. Sashimi je všudypřítomný, zvláště tuňák - jemné, růžové, velkorysé desky. Rýže a miso polévka jsou běžné. Asijské jídlo na ostrově je obecně dobré a zdravé.

Červ v jablku - abych tak řekl - je, že tam žádné jablko není. Prvotní návštěvníci malých tichomořských ostrovů jsou často zmateni, že najdou několik vzácných druhů zeleniny a čerstvého ovoce (s výjimkou tržních plodin, banánů a ananasů na ostrově). Je ironií, že půda, která vyživuje džungli dostatečně silnou, aby vyžadovala mačetu, se nutně nehodí pro stabilní zemědělství.

Lidé, kteří by teoreticky měli jíst saláty, pomeranče a broskve, přijali dietu dováženého nezdravého jídla: sušenky, bramborové lupínky, tortillové lupínky. Dlouho jsem mluvil s americkým lékařem na ostrově, který mi řekl, že průměrná délka života u Pohnpeianů je strašně nízká a že jejich špatná strava je doprovázena cukrovkou a hypertenzí. Hypertenze na tomto idylickém ostrově s pomalým tempem? Klišé o tichomořských ostrovech je, že jsou kouskem ráje. Je střízlivé zjistit, že ráj pro vás nemusí být dobrý.

Takové obavy se samozřejmě krátkodobého návštěvníka příliš hluboko nedotknou. Přijedete na místo jako Pohnpei, abyste si vychutnali památky krásného, ​​převážně nedotčeného ostrova. Přesto si nemůžete pomoci uvědomit si pocit ohrožení. Pohnpei, bývalé svěřenecké území USA před vytvořením Mikronézských federativních států, má po celá desetiletí podporovanou ekonomiku Amerikou. Hrozby snížených federálních dotací v kombinaci s Pohnpeianovými ambicemi pro větší finanční autonomii představují znepokojivou otázku: Podaří se ostrovu vyvinout se zachováním své krásy beze změny? Stejně jako tolik prostředí v džungli má Pohnpeiova velkolepost paradoxní kvalitu - mluví jak odolnosti, tak zranitelnosti.

Ke konci své cesty jsem vyrazil k další sadě japonských ruin. Zrezivělé dělostřelectvo, hluboko v džungli popraskané sluncem, prohráblo své dlouhé sudy jako krky skrz zeleň, což naznačuje procházení, dinosaurskou ladnost. Možná jsem skoro vstoupil do nějaké Země ztraceného času. Pohnpei může být ohroženým světem, ale podařilo se mu vyvolat vyhynulý svět. Momenty, jako jsou tyto, stojí za to překonat celý svět.

Dodatek k otázce Pohnpeiho stravy. Během letu domů jsem seděl vedle muže, který si objednal vegetariánské jídlo, které ho, zdá se, nepotěšilo. Vidličkou sem tam tlačil jídlo. 'Mám problém,' přiznal. 'Jsem vegetarián, který opravdu nemá rád zeleninu.'

'A jak jsi našel jídlo na Pohnpei?' Zeptal jsem se ho.

Rozjasnil se. 'Nemohlo to být lepší.'

Potápěči najdou atol Ant, osm mil od Pohnpei, jako nejlepší místo pro pozorování barakud a žraloků. Přineste si dalekohled, abyste si mohli prohlížet mořské ptáky, jako jsou hnědé kozlíčky a kozy. Po celodenních činnostech vyčistěte mýdlem z kokosového oleje zabaleným v koších z borovice pandanové, které je k dispozici od společnosti Ponape Coconut Products (691 / 320-2766, fax 691 / 320-5716). Další informace najdete na stránce www.microstate.net/pohnpei .

Hotely

Vesnice Pět mil východně od Kolonie; 691 / 320-2797, fax 691 / 320-3797; zdvojnásobí z 90 $. Oblíbený autor. Dvacet bungalovů s doškovou střechou a malá pláž s bílým pískem.
South Park Hotel Kolonia; 691 / 320-2255, fax 691 / 320-2600; zdvojnásobí 85 $. 12 pokojů v novém křídle má verandy s výhledem na horské útesy Sokehs.
Joy Hotel Kolonia; 691 / 320-2447, fax 691 / 320-2478; zdvojnásobí z 90 $. Jeho 10 moderních pokojů má klimatizaci, restaurace nabízí japonské jídlo a spolehliví dodavatelé mohou zajistit výlety na potápění a výlety lodí.

Restaurace

Tetovaný Ir 691 / 320-2797; večeře pro dva 45 $. Venkovní restaurace hotelu The Village. Setkejte se při pití při západu slunce a zůstaňte na mahimahi amandine.
Restaurace Namiki Main St., Kolonia; 691 / 320-2403; oběd pro dva 6 $. Tradiční pohnpeianské a filipínské jídlo za dobré ceny. Vyzkoušejte kořen tapioky vařený v kokosové omáčce.
Buďte restaurací Kolonia; 691 / 320-4266; večeře pro dva 17 $, žádné kreditní karty. Vzdušné místo obložené dřevem pro zeleninu, maso a ryby, vše připravené ve stylu teppanyaki (smažené u stolu).
PCR Hotel Restaurant & Bar Nett; 691 / 320-4982; večeře pro dva 30 $. Regionálně neomezený: pokrmy se pohybují od sushi až po neapolské špagety s chobotnicí a zelenými paprikami.

Outfitters

Mikro prohlídky Kolonia; 691 / 320-2888. Majitel Willy Kostka a jeho americká matka a otec Pohnpeian vás vezmou na japonský bento-box piknik na troskách Nan Madol, trollování na mahimahi za útesem, nebo na úplnou prohlídku ostrova na 23metrové lodi Yamaha.
Vydejte se na prohlídky Ehu Kolonia; 691 / 320-2959. Tuto společnost - název znamená „tady jedna“ - provozuje Pohnpeian Emensio Eperiam a jeho neteř Anna Santos. Jsou přátelští a flexibilní a organizují téměř jakoukoli outdoorovou aktivitu.
- KATY MCCOLL