V roce 1419, kdy se portugalští mořeplavci objevili na neobydleném ostrově v severním Atlantiku, asi 500 mil od Africké pobřeží , byli ohromeni hustou pokrývkou zeleně. I dnes, po 600 letech lidských zásahů, je jejich úžas snadno pochopitelný. Rozmanitost flóry je ohromující: háje místního mahagonu, křovinaté prameny domorodé konvalinky a vavřínový les, největší dochovaný pozůstatek vegetace, která pokrývala velkou část jižní Evropy nejméně před 15 miliony let. Ti první muži, kteří dorazili na ostrov, ho nazývali Madeira – the portugalské slovo na dřevo.

Ale tito námořníci z 15. století byli možná lhostejní k tomu, co mě při první návštěvě zasáhlo nejsilněji: neodbytná přítomnost oceánu. Dřevo — největší ostrov stejnojmenného souostroví — je tak strmý, že i ve vnitrozemí, když jsem procházel vinicí nebo večeřel na svahu, výhled rámovala jasná voda.

V hlavním městě Funchalu na jižním pobřeží hotely a restaurace plně využívají výhledu, který nikdy neomrzí. Ale na úrovni země, když jsem se procházel po chodnících zdobených tradičními krémovými a černými mozaikami, mě stále rozptylovaly mezery mezi budovami, které nabízely proměnlivé odlesky modré. Atlantik ovlivňuje klima, divokou zvěř a potravu. Ti námořníci, pomyslel jsem si, měli svůj objev nazvat mar – moře .

Můj zájem o toto místo předchází mému poznání, že ano byl místo. Můj otec zpíval úskočnou anglickou písničku „Have Some Madeira, M'Dear“, takže když jsem vyrostl, bylo to víno, které jsem chtěl vyzkoušet. Přesto se ukazuje, že neexistuje lepší místo než Madeira, kde se dá Madeira pít. Víno a místo jsou tak propletené, jak napovídá jejich společný název.

Atlantik ovlivňuje klima, divokou zvěř a potravu. Ti námořníci, pomyslel jsem si, měli svůj objev nazvat mar – moře.

Každý výlet lodí, plavání a dechberoucí procházka po vrcholcích hor, kdy jsem vdechoval sůl a obdivoval azurový odstín vln, mi připomněly, že existenci tohoto vína formoval Atlantik. A víno, které je hlavním vývozním artiklem Madeiry po více než 400 let, hluboce změnilo jeho výrobu vlast osud. Jak řekla naše turistická průvodkyně Otilia 'Tilly' Câmara, 'Madeira se zrodila z moře.'

Byli jsme v té době vysoko v kopcích: Câmara nás vedla na slavnou túru podél jedné z levád , uměle vytvořené zavlažovací kanály, které směrují vodu ze zalesněných hor na severu a západu na suché jižní svahy. Bylo to tak klidné, procházet se podél tohoto malého, spořádaného potoka, orámovaného ořechy, jabloněmi a hrušněmi. Míjeli jsme starší ženu v šátku, která nesla vědro listí jako mulč, a cítili jsme se strašně vzdáleně, dokud jsme si neuvědomili, že nejbližší vesnice je jen dvě minuty chůze od nás.

Po staletí, až do příchodu letecké dopravy, se na Madeiře zastavil téměř každý. Columbus krátce žil na ostrově. Kapitán Cook se zastavil pro zásoby a odplul dál Rio de Janeiro a Ohňová země a na východě vyvěsili britskou vlajku Austrálie . Na cestě do Ameriky a Západní Indie kupovali obchodníci a průzkumníci sudy Madeiry víno a zjistil, že nepřežije jen oceánskou plavbu: zlepšuje se. Kyselost vydrží, ořechové, karamelové chutě se prohloubí. V době, kdy putované víno obvykle dorazilo jako ocet, to bylo neuvěřitelné. A Madeiřané zbohatli na odolnosti svého vína.

V Blandy's Wine Lodge , součást františkánského kláštera ze 16. století, který zabírá celý blok poblíž nábřeží ve Funchalu, jsme s manželem Craigem procházeli trámovými místnostmi, jejichž dřevo tmavé věkem, kde víno zraje v sudech tak starých, že Blandy's zaměstnává čtyři vnitropodnikové bednáře, aby se postarali o probíhající opravy. Kolem malého muzea a majestátní řady obřích dřevěných kádí jsme dorazili do degustační místnosti.

'Máme zde téměř čtyři miliony litrů vína z Madeiry,' vysvětlil Chris Blandy, generální ředitel své rodinné firmy. Nenuceně otevřel Sercial 2002, vyrobený z jedné z pěti odrůd Madeiry. Nebylo to sladké, i když tam byly příchutě karamely a dušených jablek a také citronová kyselost. Taky to nebylo staré. Na rozdíl od jiných vín vydrží Madeira téměř neomezeně dlouho. Existují přežívající Madeiry – bohaté, hořkosladké, naprosto pitelné – které byly vyrobeny v době, kdy John Blandy přijel z Anglie, aby založil vinařství, které dodnes nese jeho jméno. A to bylo v roce 1811.

Možná jsem byl sentimentální, ale zdálo se, že celá Madeira má všestrannost, ochotu zvažovat různé způsoby, jak věci dělat, což by mohlo být dědictvím historického spoléhání obyvatel na návštěvníky. Byly tam úctyhodné a moderní styly vína; hotely jako Quinta da Casa Branca vestavěné předělané kvinty , nebo panské domy a ultra-současná letoviska jako Les Suites v Cliff Bay .

V Dům Pasto das Eiras , nevkusná kůlna v kopcích východně od Funchalu, zkusil jsem espetadas , špízy z jemného hovězího masa grilované na otevřeném ohni a poté zavěšené na kovových hácích u každého talíře. To byl docela kontrast s moderními pokrmy pole , vážně moderní funchalská restaurace s otevřenou kuchyní a barem z litého betonu. Jedli jsme sofistikované verze portugalských specialit, jako je slaná kobliha bola de Berlim, která je obvykle sladká, ale zde je plněná chorizem a houbami a sypaná moučkovým cukrem.

Z města jsme klouzali kolem lanovka do kopců, nad terasy malých, sladkých místních banánů, nad rameny strmých schodů vedoucích k obíleným domům s oranžovou střechou, jejichž obyvatelé musí mít z toho lezení vynikající stehenní svaly. V Pátio das Babosas, vzdušné restauraci na kopci, jsme se zastavili na oběd – grilovaný místní tuňák s milho frito , kostky kukuřičné mouky smažené s bylinkami; lapas , žvýkací, chutné limpety podávané ve skořápkách s nabíraným okrajem s máslem, česnekem a kaskádou citronu – a dívaly se na svahy. Nahoře bylo zřetelně chladněji: mraky se shlukují kolem těchto hor, pak kondenzují v déšť, který je odváděn jinam přes levády. .

Právě v těchto kopcích si bohatí stavěli svá letní sídla. Jednou z takových rezidencí je Monte Palace Madeira , impozantní panství postavené pro konzula z 18. století a nyní je domovem více než 750 000 čtverečních stop botanických zahrad plných původních i dovezených rostlin. Zdá se, že nádherně zdobené portugalské dlaždice, staré asi 500 let, jsou poněkud znepokojivě přilepeny k listům.

Sjížděli jsme po cestičkách lemovaných spletitou zelení a obřími kapradinami; to, co vypadalo jako tlusté, napůl pohřbené palmy, byly ve skutečnosti cykasy, nejstarší čeleď semenných rostlin na světě, která se poprvé objevila ve fosilních záznamech asi před 280 miliony let. Před touto velkolepou budovou přitáhla stupňovitá kaskáda zrak dolů k jezeru plnému ryb a ke vzdálenému oceánu.

Lanovka se zdála jako luxus, když přišel čas sjet do slunných nížin pomocí sáňkařů, které jsou jediné na Madeiře. Dva muži ve slaměných člunech a botách s tlustou podrážkou mě a Craiga uvedli do čalouněného proutěného koše. Proč tlusté podrážky? Přemýšlel jsem, když každý z průvodčích popadl lano připevněné k našemu vozu a běžel vpřed po ostře se svažující silnici, která byla z předchozích cest hladká jako sklo. Když jsme nabírali rychlost, ti dva vyskočili na záda jako staromódní lokajové a dostal jsem odpověď: ty boty byly naše jediné brzdy.

Neexistovala žádná vyhrazená cesta: auta nám musela zastavovat, ale bylo jich málo. Koš – původně používaný k přepravě zboží z kopce – se otáčel sem a tam, až se tajil dech blízko příkopu u silnice. Bylo to vzrušující jako pouťová jízda a mnohem bezprostřednější. Nevadí mi přiznat, že jsem křičel.

Zotavení bylo rychlé. Prošli jsme krásným areálem našeho hotelu Quinta da Casa Branca. Zahrady byly úžasné: australské makadamové stromy, skořicovníky ze Srí Lanky s jejich parfémovanou kůrou, fialové květy nádherně pojmenované květiny princezny stříbrnolisté. Na široké kamenné terase, když zapadající slunce krátce páslo vrcholky hor, jsme se posadili k jehněčímu v bylinkové krustě s místním kuskusem.

Usrkávali jsme nikoli slavné fortifikované madeirské víno, ale sytě růžové růžové víno vyrobené z hroznů Tinta Negra Mole a Aragonez, které, jak jsme viděli na vlastní kůži následující den ve vinařství Quinta do Barbusano , rostou na strmých kopcích s výhledem na osamělou zvonici – kostel bez kostela – a chlazené všudypřítomným mořem.

Ostrov byl překvapivě krásný: tak zelený a strmý, že připomínal vertikální zahradu, stromy se střídaly s terasami s banány nebo vinnou révou. Když jsme projížděli kolem ostrova, slunce se každou chvíli zhasínalo, když auto proklouzlo do tunelu.

'Jsme jako švýcarský sýr, plný děr!' řekl náš řidič vesele.

Obloha se lišila od blankytné po tmavě šedou v závislosti na tom, kde jsme byli, ale strmé svahy a jasně fialové africké lilie, které lemovaly silnice jako jásající davy, zajistily, že i když bylo zataženo, scenérie nikdy nebyla nudná. Jednoho rána jsme na vrcholu Pico do Arieiro, třetím nejvyšším vrcholu ostrova, sledovali, jak slunce přímo pod námi proráží zářící bílý opar. Brzký start a krátká studená procházka ve tmě, zahalení do přikrývek a svírající termosku s kávou, stály za to mít horu zdánlivě pro sebe.

Jak ty tunely v kopcích, postavené asi před 30 lety, proměnily ostrov! Cesty, které by kdysi trvaly věčnost, jsou nyní rychlé: o něco více než hodinu překonat téměř celou 35 mil dlouhou Madeiru, od východního Machica po maličký Paúl do Mar na západě, kde někdy můžete vidět legendární zelený záblesk, vzácný paprsek smaragdu, který se objeví na obzoru těsně před západem slunce.

Přestože cestovní doba byla minimální, tyto krátké dojíždění nám poskytlo zásadní okno k prohlídce památek a oživení naší chuti mezi jídly. Což bylo životně důležité, když oběd na kopci Quinta do Barbusano připravoval majitel Tito Brazão jako espetadas a večeři o několika chodech v Galáxia Skyfood v 16. Savojský palác , nablýskaný hotel, který byl otevřen v roce 2019. Jídlo si dovedně pohrálo s madeirskou tradicí. The panel , tradiční banket z dušeného vepřového masa a sladkých brambor byl znovu vynalezen jako taco; dezertem byl banán pošírovaný v rumu a doplněný, drze, oplatkou z hostie.

Mezitím jsme prošli Funchalem – kolem Mercado dos Lavradores, rušného tržiště ve stylu art deco, k okrové pevnosti São Tiago se zastávkou u nově zrekonstruované kaple zasvěcené rybáři jejich patronovi Pedro Gonçalves Telmo. Chránil své věřící? Doufám. V 16. století na jeho počest pokryli strop malbami.

Další nápady na výlety : Top 5 hotelů ve Španělsku a Portugalsku

Tato skromná budova byla v ostrém kontrastu s impozantní katedrálou ve Funchalu, postavenou z tmavě červené vulkanické skály, která byla stažena po pobřeží z Cabo Girão, nejvyššího mořského útesu ostrova. Je to ohromující množství dlaždic, mramoru, barvy a plátkového zlata; ani centimetr jeho vnitřku není nezdobený. Začalo to v 90. letech 14. století a vyzařuje bohatství a hrdost ostrova, který byl největším producentem cukru na světě – alespoň do té doby, než si Portugalci uvědomili, že třtina používaná k výrobě jejich „bílého zlata“ poroste mnohem lépe na jejich nejnovější koloniální základně. , Brazílie . Tato ekonomická katastrofa donutila Madeiru přeorientovat se na víno a zbylo jen tolik cukrové třtiny na výrobu zemědělského rumu, který je základem zbrojního nápoje zvaného ponča. .

Nejlepšími místy, kde se můžete této směsice postavit, jsou malá doupata na pití, která se hemží úzkými uličkami rybářské vesnice Câmara de Lobos. v Bar číslo dvě , u pultu je sotva místo, ale stojí za to vidět, jak majitel Elmano Reis tluče rum s medem z cukrové třtiny a šťávou z obřích místních citronů, sval na předloktí mu poskakuje v rytmu, když mlátil a točil mexilhote , nebo dřevěný obušek. Jeho opatření by uhasila žízeň pouštního poutníka, kdyby to byla voda – což při 100 důkazech rozhodně nebyla. Chuť byla nebezpečně příjemná. 'Tohle pijeme v zimě, když jsme nachlazení,' řekla moje průvodkyně Célia Mendonça. Med a citron jsou jistě univerzálním lékem, ale zajímalo by mě, jestli tento lektvar vyléčil nemocné, nebo je úplně ukončil.

S pitím v ruce jsme vyrazili zadními dveřmi do oslnivého slunce. Patroni sousedních barů se uvolnili u stolů a před námi se pohupovaly rybářské lodě. Není divu, že když Winston Churchill navštívil ostrov, jel tam malovat. Zůstal v Reidův palác , obrovský růžový hotel na útesu, navržený tak, aby jeho nejkrásnější strana směřovala k moři. Nemovitost, kterou nyní spravuje Belmond, byla postavena v roce 1891, aby oslnila bohaté cizince, kteří až do 60. let 20. století všichni přijížděli lodí – a poté byli do hotelu převezeni v houpacích sítích.

Tato služba je již dávno ukončena, ale Reidova , se svými křídly a lustry, jeho krémový čaj na elegantním kostkovaném balkoně s výhledem přes bujné tropické zahrady směrem k vodě, je stále baštou historické noblesy. Churchill se jistě musel cítit jako doma; George Bernard Shaw, který je Ir, možná méně, ačkoliv chodil na hodiny tanga. („Shaw přiznává, že se učil tango na Madeiře, ale teď na to nemá čas ani mládí“ se objevil v titulku The New York Times v roce 1926)

Podívali jsme se i na druhý konec procesu výroby rumu, na Engenhos do Norte , jediný výrobce, který stále používá parní sílu k lisování a destilaci cukrové třtiny, v obrovské kůlně plné měděných nádob a strojů z 19. století. Kov byl celý natřený jasně modrou barvou, stejnou barvou jako barvivo používané k označení vzorů na materiálu v jiném tradičním ostrovním odvětví, vyšívání. Možná to byla náhoda. Nebo možná Madeiřané pracují uvnitř, ať už na gargantuovských strojích nebo na jemném šití v Bordalská vyšívací dílna , touží po připomenutí, že moře je jen venku.

'Ahoj krásko!' zašeptala Margarida Sousa, když první delfín klouzal vedle našeho motorového člunu. Už jsme žasli nad lesklým tmavým obloukem, o kterém nás Sousa, který studoval mořskou biologii, informoval, že jde o hřbet velryby Brydeovy, pravděpodobně asi 40 stop dlouhý. Sledování zvířat je zakázáno, takže dva lidé na samostatných útesech prohledávali vodu a volali, aby informovali kapitána, kam má zamířit. 'Pokud telefon zvoní hodně, je to dobré znamení!' vysvětlila.

Telefon hodně zvonil. Když nás delfíni obešli, sklouzli jsme do vody, visící na lanech, abychom minimalizovali šplouchání. Ponořil jsem hlavu do tichého tyrkysového světa, kde se zdálo, že obyvatelé se zobáky se povzbudivě usmívají a jejich oči se rýsují černě ve stylu Kleopatry. Matka přitiskla své dítě; jejich kamarádi na hraní, černobílí se skvrnou žluté, namáčení a růže. Nosili jsme masky, ale žádné šnorchly, a byl jsem tak pohlcený, že nezapomínat na dýchání se stalo otravou.

Po neochotném návratu na břeh jsme strávili odpoledne v Dva otcové Sash , organická farma s jednoduchou restaurací u vody pod tyčícím se Cabo Girão. Utěšili jsme se krásným obědem — tkaničkou černou, místní specialitou; lapas sklizené na skalách venku; a zeleninu ze zahrady majitelky Catariny Vilheny Correie. Už jsme vyzkoušeli jeden velmi neobvyklý produkt tohoto místa: lahodně citrusovou Frasqueiru z roku 1993, jednoroční Madeiru, která musí zrát alespoň 20 let. Tato verze byla vyrobena ze starobylé odrůdy hroznů Malvasia, která byla považována za ztracenou, dokud nebyla na pozemku Correie spatřena réva.

Příbuzný : Portugalsko zažívá boom – ale v tomto malém přímořském městečku se život pohybuje tak pomalu jako nikdy předtím

Další den jsme jeli do Porto Moniz, na severozápadním cípu ostrova, kde se proudy mořské vody napínavě lily do jezírek vyhloubených v černé sopečné skále. Voda byla chladná, ale pohled velkolepé, na každé straně se tyčí útesy, přes ně se rozlévá mech jako proud lávy – a samozřejmě hned za nimi oceán.

Protéká všemi mými vzpomínkami na tento výlet, od procházek až po výjimečné víno, které by bez něj neexistovalo. To víno bylo jediné, co jsem si vzal s sebou domů, což přinejmenším znamená, že si kdykoli budu chtít nalít sklenici vychlazené Madeiry, nápoje, který má rád cestování a ještě více ho formuje, a nechat se nakrátko převézt, přes tyto výrazné chutě zpět na ten slunečný ostrov a jeho trvalé moře.

Využití Madeiry na maximum

Kde zůstat

Les Suites v Cliff Bay : Tento elegantní nováček má 23 apartmánů. Apartmány od 708 $.

Quinta da Casa Branca : Zahradní oáza v srdci Funchalu. Pokoje od 230 USD .

Reidův palác, hotel Belmond : Tato ikona na vrcholu útesu z 19. století oslňuje růžovou barvou. Pokoje od 966 $.

Kde jíst a pít

Bar číslo dvě : Vezměte si sklenku ponchy v nejpůvabnějším doupěti Câmara de Lobos.

Dům Pasto das Eiras : Skromný podnik poblíž Funchalu s klasickými jídly a nepřekonatelným výhledem. Předkrmy 6–12 USD.

Dva otcové Sash : Tato biofarma v Quinta Grande nabízí vynikající místní jídlo a víno. Předkrmy 13–46 USD.

skyfood galaxie : V této restauraci v hotelu Savoy Palace je diskotékový dekor v rozporu se sofistikovaným menu. Vstupné 24 - 50 USD.

pole : Najděte překvapivé sezónní jídlo v nejinovativnější restauraci na Madeiře. Vstupné 16 - 66 $.

Patio das Babosas : Navštivte toto horské místo pro hvězdné mořské plody a výhled na Funchal. Předkrmy 8–24 USD.

Co dělat

Blandy's Wine Lodge : Blandy's na nábřeží ve Funchalu je jedním z nejznámějších madeirských domů na ostrově.

Bordal: Pohled na složité výšivky této továrny ve Funchalu, tradici Madeiry, si nesmíte nechat ujít.

Engenhos do Norte : Tato palírna rumu je posledním pozůstatkem kdysi dominantního průmyslu cukrové třtiny na Madeiře.

Monte Palace Madeira : Do svěžích zahrad se dostanete vyhlídkovou lanovkou.

Quinta do Barbusano : Vyzkoušejte Aragonez v tomto vinařství na severním pobřeží.

Jak rezervovat

VIP čas : Díky hlubokým spojením po celém ostrově je tato společnost tou, na kterou je třeba volat pro rezervace zájezdů.

Verze tohoto příběhu se poprvé objevila ve vydání z října 2021 Cestování + volný čas pod titulkem Velká modrá.