Dobré šest mil a téměř stejný počet desetiletí oddělují malé letiště Isla Grande Old San Juan od mezinárodního terminálu Portorika. Když jsem si u baru položil šunkový sendvič, uvědomil jsem si, že muž na další stoličce je můj pilot. Ostatní cestující čekají v malé hale za barem. Všechno je velmi tiché - žádný ruch, žádné palubní vstupenky. Poté, co pilot dokončí svůj 7UP, jsme eskortováni do vrtulového letadla pro devět cestujících. Tak to bývalo v létání, zejména v Karibiku. Mým cílem je Vieques, ostrov ve stejné časové osnově.

Na jihovýchod od Portorika si tento tři míle široký a 21 mil dlouhý americký ostrov nárokuje některé z nejkrásnějších a neobydlených pláží Karibiku, hrst dobrých míst k pobytu a rostoucí počet oddaných, druh tvůrci trendů, kteří objevili kouzla svatého Barta před dvěma desetiletími - a nebyli by tam teď chyceni mrtví. Ale první velký hotel na ostrově je ve výstavbě a věci se mění. Rychle se stává jedním z nejžhavějších tropických cílů.

Ze vzduchu vypadá Vieques jako hrudkovitá zelená želva obklopená bílými plážemi a tyrkysovými moři. Z mého pronájmu 4 x 4 mě zaráží vynikající stav silnic (není pochyb o tom, že se jedná o území USA) a nedostatek provozu, pokud nepočítáte zbloudilé krávy, divoké koně a volně žijící perličky. Netrvalo dlouho a odbočil jsem na strmou drsnou cestu, která vede nahoru na zelené kopce osázené citronovými, mangovými a mesquitovými stromy. Nahoře je Hix Island Houses, řada bizarně vypadajících betonových konstrukcí.

Potkala mě majitelka Neeva Gayle Hix, krásná, energická Kanaďanka. Ona a její manžel architekt John, objevili Vieques na začátku 80. let a o deset let později skončili budováním třípokojového penzionu ve tvaru trojúhelníku. 'Milovali jsme jednoduchost ostrova a samozřejmě pláže,' říká Neeva Gayle, když mě vede po betonových schodech do mého pokoje v nejvyšším patře. „Především jsme milovali lidi. Jsou vřelí, originální a - pokud mluvíte trochu španělsky - vaši přátelé na celý život. “

Související: Portorický cestovní průvodce

Místnost, ve skutečnosti studiový apartmán, je krásně navržený, minimalistický prostor s postelemi na platformě, zabudovaným betonovým stolem a nádhernými detaily: zakřivená tyrkysová zeď, podivně šikmá terasa, podlouhlé okno bez skla a odvážný hromada gigantických schodů, které vedou na střešní palubu. Téměř v každém směru jsou podmanivé výhledy na zelené kopce svažité k moři. Pár chtěl původně postavit tři dřevěné pavilony s plechovými střechami, ale po hurikánu Hugo si to rozmyslel. „Řekl jsem:„ Neevo Gayle, musíme postavit bunkr, “ „říká John, který se vrátil ke kreslicímu stolu a přišel s jedinečnou betonovou pevností. I když se místní stavitelé k návrhu postavili, neměli problém s realizací jeho vize: litý beton je tradičním stavebním materiálem pro ostrovní domy. John nedávno dokončil kulatou vilu a má několik dalších v pracích; nazývá komplex svou architektonickou sochařskou zahradou.

Pokud si přečtete jakýkoli článek napsaný o Viequesovi v 70. nebo 80. letech, najdete jen jeden zmíněný hotel, Casa del Francés, plantáž lásky a nenávisti, která se stále pyšní funkčnost tváře (holé žárovky, neodpovídající listy - máte s tím problém?). Dva roky po debutu Hix Island Houses dostala bezútěšná hotelová scéna další výstřel do ruky otevřením hostince na Modrém obzoru. James Weis a Billy Knight, uprchlíci z newyorského světa módy, ostrov nenáviděli, když poprvé přijeli v roce 1993 na týdenní dovolenou. „Nemohl jsem se dočkat, až se dostanu do St. Bart,“ říká Weis. „Žádné telefony, žádné televize; nedalo se nic dělat. “ Následujícího rána Weis a Knight vyjádřili svou nechuť k páru, se kterým se právě setkali u bazénu Casa del Francés. 'Zeptali se, jestli jsme ještě byli na pláži, a pozvali nás na Navío,' říká Weis. „Po několika minutách na této krásné opuštěné pláži jsme si ostrov zamilovali. Nakonec jsme se pokusili koupit Casa del Francés. “

Nefungovalo to, ale v New Yorku realitní agent poslal Weisovi a Knightovi video z nemovitosti na západním konci Vieques. Cena byla správná, takže ji koupili neviditelnou. Nakonec bylo pro partnery zapotřebí hodně dobrého vkusu, aby ze zchátralé vily udělali hostinec na Modrém obzoru - krásný třípokojový penzion se zametacími verandami a ohromujícím bazénem s výhledem na moře. Postavili také atraktivní venkovní bar a restauraci Café Blu, kde šéfkuchař Michael Glatz podává nejlepší jídlo na ostrově. Modrý horizont se rychle uchytil s řadou uprchlíků svatého Barta (během mé návštěvy tam byla Sandra Bernhardová). Weis a Knight přidali v minulé sezóně k uspokojení své rostoucí popularity šest pokojů pro hosty a plánují další. Weis ale trvá na tom, že hotel zůstane malý. 'Toto je jedno z posledních nedotčených míst na světě,' říká Weis. 'To si nemůžeme dovolit ztratit.'

Nejnovější pohádka na ostrově, úkryt pro devět pokojů vysoko v kopcích, také upoutal pozornost báječné sady. Módní návrhář Narciso Rodríguez byl jedním z prvních hostů jednoduché venkovní Casa Cielo, která byla otevřena letos v zimě.

Kdokoli, koho se zeptáte na Vieques, jen omdlí pláže. Souhlasím: jsou prostě úžasné. Některé (například obrovská zátoka Sun Bay s palmami) jsou snadno dostupné a nabízejí civilní vybavení, jako jsou piknikové stoly. Ostatní - Media Luna, Navío, Secret Beach - jsou skvěle vzdálení. Jejich nalezení vyžaduje hodně vytrvalosti a zdolávání nerovných silnic. Mnoho z nich má krásné zátoky s báječným šnorchlováním; jen málokdo viděl více než tucet návštěvníků najednou. Každé ráno trávím na jiné pláži.

Na oběd jedu do rybářské vesnice Esperanza a dám si sendvič v jedné z neformálních kaváren na pláži: Bananas, Amapola nebo La Central. Stejná místa jsou oblíbená pro koktejly při západu slunce, kdy městečko vypadá jako scéna pro hollywoodský film, který se koná v jižních mořích. Také si užívám procházky po hlavním městě Isabel Segunda s jeho pěkným náměstím, živým nábřežím a obnovenou pevností z roku 1840, ve které je umístěno muzeum historie ostrova. Zde objevuji studio a galerii keramičky Siddhie Hutchinsonové, jejíž odvážné nádobí - často s motivy tropických ryb a květin - se prodává prostřednictvím katalogů L. L. Bean a Horchow a také ve specializovaných obchodech, jako je Gump.

Noci ve Vieques se točí kolem některých z nenáročných a rozmarných restaurací v Karibiku. V La Campesina sedí hosté u obnovených stolů šicích strojů v malých pavilonech s vlnitou střechou, které obíhají kolem obrovského balvanu v krajině. Zvuk rosiček je ohlušující, když večeříte na ananasovém gazpachu a pečeném kanici. Chez Shack je - doslova - řada chatrčí podél prašné silnice. Fialové nástěnné malby na palmách, ručně malované květinové lampy a příležitostná ocelová páska jsou stejně tak součástí jídla jako jídlo (ryby, kraby, humry a mofongo , mazlavá portorická příloha z česnekem kořeněné bramborové kaše). Po večeři se lidé zdržují v baru a povídají si s majitelem Hughem Duffym. Byl to Duffy, kdo pomohl Mamasům a Papasům dát se dohromady počátkem 60. let, když pracovali v jeho restauraci Duffy's Love Shack na ostrově St. Thomas. „Mama Cass,“ vtipkuje, „byla nejhorší servírka, jakou jsem kdy měl.“

A to je vše. Noční sovy (téměř každý na ostrově leží v posteli do půlnoci) vjíždějí do Isabel Segunda, aby zasáhly Al Mar Marul, nábřeží, kde místní obyvatelé, turisté a námořníci mimo službu ze základny amerického námořnictva tančí, střílejí bazén a setkat se. Pokud chcete diskotéky, jděte do Cancúnu.

Jak je ostrov krásný, mnoho obyvatel se dívá na mohutné staveniště východně od letiště a obává se, že Vieques brzy ztratí svou nevinnost. Tam se 156-pokojový Martineau Bay Resort, který má být otevřen do konce tohoto roku, rozrůstá na traktu o rozloze 40 akrů. Zpočátku se mnozí obávali toho nejhoršího: letovisko na krájení sušenek s kasinem a kongresovými zařízeními, které by bylo prvním krokem k přeměně Vieques na další příliš rozvinutý karibský ostrov. Každému se ulevilo, když bylo oznámeno, že nový resort bude mít nejen kasino, ale že ho bude spravovat Rosewood, organizace známá svými okouzlujícími nemovitostmi, jako je Mansion on Turtle Creek v Dallasu, Lanesborough v Londýně a Little Dix Bay a Caneel Bay v Karibiku.

Změna je nevyhnutelná, ale debata o Martineau Bay bledne ve srovnání s kontroverzí, která zuří na Vieques od 40. let. Týká se to postavení amerického námořnictva, které ovládá dvě třetiny ostrova, včetně některých z nejlepších pláží. Jsou přístupné veřejnosti, s výjimkou případů, kdy se používají pro manévry, které se v posledních dvou desetiletích výrazně zmenšily. Cestujícím bude občas odepřen přístup na pláž - a ten hrom, který slyšíte, může být ve skutečnosti zvukem ostřelování. (Třikrát, co jsem navštívil Vieques, se mi to nikdy nestalo.)

Místní anti-námořní frakce má pocit, že přítomnost armády brání Viequesovi v realizaci jejího ekonomického potenciálu. Ochranáři však připočítají námořnictvu zachování původního stavu ostrova. Mnozí se mnohem více zajímají o budoucnost třetího ostrova, který není pod kontrolou vlády USA. „Nemůžete zastavit určitý pokrok,“ říká Portorikánka Haydee Pinero Buck, která se svým bývalým manželem založila řetězec sendvičových obchodů Subway. Buck - aktivní člen Vieques Conservation & Historical Trust - žije ve velké vile s obrovskou zahradou. Vieques, jak říká, jí připomíná „Portoriko před padesáti lety, když jsem byl dítě.“

Vieques má jednu z nejpůsobivějších bioluminiscenčních (jako v záře-in-the-dark) zátok na Zemi. Návštěva zátoky, zejména v bezměsíčné noci, je nadpozemská. Za soumraku jednoho večera mířím do baru Casa del Francés a setkávám se se Sharon Grasso, která vede výlety neznečišťujícím elektrickým člunem. Nastupujeme do starodávného školního autobusu, který nás vede po blátivé cestě hustými mangrovovými lesy k obrovské vodní ploše. Loď je děsivě tichá - stejně jako naše skupina, když spatříme podívanou na zlaté probuzení našeho řemesla. Zastavili jsme uprostřed laguny a kapitánka Sharon jí dupla nohou a způsobila, že ryby střílely vodou jako laserové paprsky. Nakonec se někteří z nás ponoří do těchto podivných vod: cítím se jako nějaká lidská světluška. Podle Grasso je fotoelektrický jev způsoben zilióny jednobuněčných mikroorganismů, které se živí padlými mangrovovými listy a při míchání se rozsvítí. Díky 400 000 až 1 milionu těchto dinoflagelátů na galon vody je bioluminiscenční zátoka přirozeným zázrakem. Kapitán Sharon, který je také členem Vieques Conservation & Historical Trust, bojuje za to, aby to tak zůstalo.

Dalším ostrovanem věnovaným zachování Viequesova stále nedotčeného kouzla je Richard Barone, který vede tříhodinové šnorchlové výlety po vodách nedaleko Esperanzy. Barone, samouk mořského biologa, má důvěrné vztahy s různými humry, kraby, mořskými okurkami a sasankami, na které poukazuje a hraje si s nimi, jak se jeho skupiny dostávají z městské pláže na malý pobřežní ostrov. Barone se obává, že navrhovaný přístav by mohl poškodit útes u Vieques, protože ekologické zákony nejsou podle něj dostatečně prosazovány. „Ekoturistika je jediný způsob, jak se tento ostrov může lišit,“ říká. „Velké přístavy a letoviska neuspokojí lidi, kteří zde žijí. Zničíme to, co máme - a malá skupina lidí vydělá spoustu peněz na úkor nás ostatních. “

Pro mnoho ostrovanů je však vhodná doba být na Vieques. „Ostrov byl mrtvý,“ říká fotograf, který se stal restauratérem Ricardo Betancourt. 'Nyní se věci dějí.' Betancourt, který se narodil v Portoriku, strávil 15 let v New Yorku fotografováním jazzových hudebníků, často pro obaly nahraných alb, a před několika lety se vrátil domů se svou manželkou Monikou narozenou v Bombaji. Společně proměnili hrbatou rohovou budovu v Isabel Segunda na půvabnou malou restauraci Café Media Luna. Od té doby Betancourt využil svých kontaktů v hudebním světě a uspořádal ve své restauraci řadu jazzových večerů. Tito jsou pozoruhodně úspěšní, často přitahují noční výletníky z hlavního ostrova Portoriko, kteří projíždějí na svých lodích. Ale stejně jako většina současných plodin podnikatelů na ostrově, ani Betancourt a jeho manželka se nezabíjejí. 'Jsme tady, protože je to stále trochu primitivní,' říká. 'Můžeme sundat na kajaku z moře, kdykoli chceme; slyšíme koně projíždět uprostřed noci. Doufáme, že se zde stanou dobré věci. Ale pokud se to změní příliš radikálně. . . No, vždy existuje Kuba. “

Sesterský ostrov Vieques na Portoriku je 30 minut letu ze San Juanu. Vieques Air Link (787 / 253-3644) a Isla Nena (787 / 791-5110) mají časté odlety z mezinárodního letiště; Společnost Vieques Air Link létá také z letiště Isla Grande ve starém San Juan. Z města Fajardo na východním pobřeží Portorika je k dispozici další letecká a trajektová doprava. Abyste se dostali kolem, budete potřebovat auto. Island Car Rentals (787 / 741-1666) má pohony všech kol, nejlepší dopravu, protože mnoho pláží je přístupných pouze po skalnatých cestách.

Hotely a penziony
Domy na ostrově Hix El Pilón; 787 / 741-2302; zdvojnásobuje se od 150 $ (minimum na dvě noci).
Francouzský dům Hwy. 996, Esperanza; 787 / 741-3751; zdvojnásobí z 99 $, včetně snídaně.
NEJLEPŠÍ HODNOTA Acacia Apartments 236 Calle Acacia, Esperanza; 787 / 741-1856; zdvojnásobuje se od 65 $ za noc (minimálně dvě noci). Čtyři zářivé bílé apartmány jen 10 minut chůze od pláže. Moderní kuchyně a koupelny s evropským nádechem.
Inn on the Blue Horizon Hwy. 996, Esperanza; 787 / 741-3318; zdvojnásobí z 190 $, včetně snídaně.
Sky House Calle 995, km 1,1; 787 / 741-2403; zdvojnásobí z 125 $.
Hacienda Tamarindo Hwy. 996, Esperanza; 787 / 741-8525; zdvojnásobí z 125 $. 16pokojový hostinec vyrobený z bývalého motorestu. Nejlepší ubytování je v přední části budovy.

Pronájem domu
Vieques má k dispozici řadu soukromých vil k týdennímu pronájmu. Tady několik stojí za prozkoumání.
Třtinová zahrada Puerto Real; 207 / 338-3618; 1 500 $ za týden na chatu. Pár sladkých chalup se dvěma ložnicemi se střechami z modrých tašek, velkými verandami a bazénem.
Dům dvou havranů La Llave; 314 / 533-9995; 1 500 $ za týden. Malé minimalistické paláce, které spí čtyři. Z bazénu je výhled na Portoriko.
Lemons House 207 / 775-9013; 2 300 $ za týden. Vila se 4 ložnicemi, krásným bazénem a zahradami.
Skleněný dům Puerto Real; 310 / 452-9999; 5 000 $ za týden. Ohromující kus modernistické architektury se dvěma ložnicemi, bazénem a posilovnou.

Restaurace
Mák Pláž Esperanza; 787 / 741-1382; oběd pro dva 18 $.
Banány Pláž Esperanza; 787 / 741-8700; oběd pro dva 20 $.
Blu káva Hwy. 996, Esperanza; 787 / 741-3318; večeře pro dva 50 $. Restaurace v hostinci na Modrém obzoru.
Cafe Media Luna 351 Antonio G. Mellado Street, Isabel Segunda; 787 / 741-2594; večeře pro dva 50 $.
La Campesina Hwy. 201, La Hueca; 787 / 741-1239; večeře pro dva 50 $.
La Central Restaurant Pláž Esperanza; 787 / 741-0106; večeře pro dva 10 $, žádné kreditní karty.
V chatrči Hwy. 995, El Pilón; 787 / 741-2175; večeře pro dva 40 $.
Crow's Nest Island Café Hwy. 201, poblíž Isabel Segunda; 787 / 741-0011; večeře pro dva 50 $. Portorické speciality - jitrocel kameny plněné krevetami, rybami, humrem - servírované na palubě osvětlené světly.
Posada Vistamar Esperanza; 787 / 741-8716; večeře pro dva 40 $. Vynikající mořské plody připravené místní legendou Olgou Benitez.

Činnosti
Centrum potápění Blue Caribe Esperanza; 787 / 741-2522. Potápění, instrukce PADI a půjčovny.
Získejte šnorchlování! 787 / 741-1980; 30 $. Tříhodinové výlety na mělké vodě s Richardem Baronem.
Island Adventures, Inc. 787 / 741-0720; 20 $. Noční prohlídky bioluminiscenční zátoky se Sharon Grasso.
Studio a galerie Siddhia Hutchinson Fine Art Studio & Gallery Calle 3 A15, Isabel Segunda; 787 / 741-8780. Mezi přístavištěm trajektů a majákem.
—R.A.

Na webu
The Enchanted Isle ( http://www.enchanted-isle.com ) -Insider tipy, jako je například správné plážové oblečení. Také užitečná mapa, výpisy a fotografie hotelů a nádherné výhledy.
—Emily Berquist

Nenechte si ujít Západ slunce plave v klidných a čistých vodách u pláže Sun Bay. Teplota oceánu je dokonalá; výhledy na palmy, hory a třpytivé stříbrné nebe jsou mimořádné.