Jezdím na brokovnici na BMW X5, které se řítí po pobřežní polní cestě v jižní Kampánii; za volantem je Angelo Granito Pignatelli, 13. princ z Belmonte. Na jedné straně vystupují na tmavomodrou letní oblohu útesy v barvě pšenice; na druhé straně se stále třpytí Středomoří. Můj přítel a já bydlíme v Palazzo Belmonte, princově hotelu (a primární rezidenci) ve městě Santa Maria di Castellabate, a hned po snídani jsme odešli prozkoumat rozlehlý pozemek, který vlastní na Punta Licosa, zalesněném ostrohu tři míle na jih. Na 400 akrech kopců, které se rovnoměrně svažují dolů ke střídajícím se plážím s bílým práškem a pískovcem posetým křemenem, je domov hrstky opuštěných kamenných statků; kromě toho jsou nevyvinuté - jedinými viditelnými obyvateli jsou sokoli stěhovaví zavěšení nahoře, ve vzduchu plném štiplavých vůní aleppských borovic, rohovníků a moře.

Jsme tady, protože stejně jako všichni hosté Palazzo Belmonte (většinou Britové, většinou nóbl, z nichž mnozí oslovují prince z Belmonte jako Angelo), máme přístup k tomuto soukromému statku; můžeme plavat, piknikovat, běhat nebo kráčet po jeho kilometrech cest a opalovat se v téměř úplné samoty. Jsme tu také proto, že princ, jehož bezchybně správné ložisko kvete náhlým a nakažlivým smíchem, má v sobě hrdou ochranářskou zálibu v tomto nedotčeném koutu svého světa, o který se chce podělit se svými hosty. Když přestanete uvažovat, v tichu mezi staletými stromy, že zaseknuté uličky a kakofonické čtverce pobřeží Amalfi jsou jen 45 mil na sever, chápete proč.

• Podívejte se na nejhorší kulturní chyby na světě

Nazvat pobřeží Cilento anti-Amalfi není příliš přehnané. Tato část Kampánie, která sahá od dna zálivu Salerno k hranici Basilicaty, 65 mil na jih, postrádá téměř úplně upravený půvab, scénické restaurace a hvězdné hotely a orientaci svých služeb na protějšek napříč Gulf (Belmonte je stylově old-school hotel, který byl otevřen pro hosty v roce 1985, je výjimkou). A zatímco malebnost pobřeží Amalfi se projevuje určitým způsobem navrženým způsobem - musíte se hodně snažit, abyste našli opravdu ošklivý pohled - Cilento je více nevyzpytatelné. Když jsme strávili dny plavbou po trase 267, dvouproudové silnici, která vede po pobřeží, procházeli jsme ospalými přístavními městy a vesnicemi, jeli jsme kilometry rovnoběžně s prázdnými plážemi a klikali jsme se po hřebenech hor podobných Big Sur , vysoko nad vodou barva safíru, opálu a nefritu. Ale také jsme přijali opuštěná staveniště, plácnuté betonové bytové komplexy a plážové pozemky lemované Winnebagos a Hymer Vans. (Italské dělnické třídy sestupují na Cilento během v polovině srpna prázdniny v polovině srpna, kdy se stanou fantasticky přeplněnými a pravděpodobně stojí za to se jim vyhnout - něčemu, o čemž se hovoří také o pobřeží Amalfi.) Zde, v jižní Kampánii zpustošené chudobou a korupcí, se tyto nemilé rvačky na půvabné krajině jsou stejně autentické - k získání hodně využívaného cestovního módního slova - jako delikátní mozzarella a žalostná lidová hudba. Ale pokud jste ten typ cestovatele, který dokáže blips brát s rozvahou, nemluvě o výrazném nedostatku návrhářských butiků a jachtových skluzů, budete odměněni kouskem jižní Itálie, který pro svůj původ zůstal věrnější svému původu nedostatek vysokého profilu.

• T + L City Guides: Insider průvodci po amerických městech od editorů Travel + Leisure

Začněte u moře. Voda zde je jednou z nejčistších v Itálii, a to díky mořským rezervacím, které dotýkají pobřeží (pro každého, kdo sledoval prázdné balíčky Marlboro, které se houpaly v přílivu pod jejich hotelovým pokojem za 900 $ za noc v Positanu, to by mohl být dostatečný důvod, aby návštěva). Vesnice Cilentan jsou jedny z nejvíce historicky neporušených a kulturně nezměněných v Mezzogiornu: Acciaroli, půl hodiny po pobřeží od Punta Licosa, má kamenné domy v barvě sušenek s modře natřenými dveřmi a přístav posetý kavárnami, kde vy a vaše párty může být i v létě jedinými nepůvodními mluvčími italštiny, protože jsme byli jedno rušné sobotní ráno. Ernest Hemingway zde žil v 50. letech; prý si vzal tolik inspirace Stařec a moře od sluncem opotřebovaných rybářů Acciaroli - z nichž mnozí stále ještě každý den za úsvitu menaiche , tradiční ručně tkané sítě - jako to udělal ze svých pozdějších dnů na Kubě. Středověké pevnostní město Castellabate, labyrintové a strašidelné, i během přeplněného vrcholu srpna, je zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Pevně ​​se držel skalnatého výběžku a jeho hrad byl postaven, aby sledoval moře, která byla po staletí různě ovládána Normany, piráty a Saracény. Daleko na jih, poblíž hranic s Basilicatou, jsme se dostali divokými serpentinami po tváři virtuálního útesu a přes nepatrnou vesničku Lentiscosa, kde se silnice zužuje na asi 10 stop, jak jeden prochází za něco víc než mrknutí starověkým centrum města: čtyři tiché bloky zastíněné rozpadajícími se barokními palazzi a osídlené muži, kteří přestanou hrát karty, aby se dívali, jak projíždíte kolem.

• Podívejte se na nejhorší kulturní chyby na světě

To, co Cilentu v mžiku postrádá, je pro něj původem: před 2700 lety byla tato oblast sídlem Magna Graecia a je plná předkřesťanské mytologie. Paestum, na nížině Sele několik kilometrů severně od Palazzo Belmonte, je místem některých z nejlépe zachovaných řeckých chrámů ve Středomoří a samotné Sele bylo známé jako rovina bohů neboli rovina bohů po tisíciletí; Punta Licosa je apokryfní místo sebevraždy sirény Leucosie (poté, co nedokázala nalákat Odysseuse na sebe, se odhodila z útesu na smrt). A jelikož jde o Itálii, je zde samozřejmě místní gastronomické dědictví; jeho základní kameny jsou uctívány buvolí mozzarella z Kampánie (který získal italský prestižní status Denominazione d’Origine Protetta; státní cesta 18, která prochází farma -studded southern end of the Sele Plain, is known as the mozzarella highway) and bílé fíky dottati , šťavnaté limetkové bílé fíky, které rostou v kopcích kolem hory Stella. A existují i ​​další: drobné červené artyčoky Paestum; vyléčená soppressata z Gioi; kozí cacioricotta , pikantní místní kozí mléko ricotta. Je stejně pravděpodobné, že je najdete - spolu s ohromujícím úlovkem z mořských plodů (neznečištěná voda a přísné rybářské předpisy se rovnají lahodnému, obvykle stoprocentně ekologickému výběru) - v domácí U 'Mazzeno, barevné osterii na polní cestě, která vede k Punta Licosa, jak jste na zahradní terase v Ristorante Il Caicco, zavěšená téměř tisíc stop nad mořem v Castellabate.

Přírodní odměna, pomalé jídlo; na druhou myšlenku, jak to, že toto místo není přeplněno samozvanými Italofily - ať už s kempy zabalenými ve Winnebago nebo bez nich? Možná je to jen otázka času; Princ se skutečně přizná k myšlenkám na vybudování luxusního stanového tábora ve stylu Masai Mara na jeho 400 akrech někdy v příštích několika letech, věří, že existuje dostatek přírody milujících, dopředu uvažujících Britů a Američanů připravených vyrazit na jih od Salerno zažít kousek svého nebe.

• T + L City Guides: Insider průvodci po amerických městech od editorů Travel + Leisure

Mezitím již není Palazzo Belmonte jediným příjemným místem v oblasti, kde si můžete odpočinout. V kopcích nad Paestumem je Il Cannito, čtyřpokojový penzion se snídaní, který v roce 2006 otevřela Anna Maria Barlotti Gorga, šéfkuchařka z této oblasti, která je v padesáti letech. Il Cannito, který se rozkládá na dvou domech ze 13. století, je označen touto značkou zredukovaného, ​​staro-nového stylu, který zdobí stránky lesklých italských časopisů o hmotnosti 12 liber. Drsně vytesané trámy jsou nabílené; na stěnách visí moderní obrazy a televize s plochou obrazovkou; koupelny jsou zásobeny místními toaletními potřebami s vůní fíků v elegantních lahvičkách. Široké terasy kostně zbarveného travertinu jsou zastíněny 300 let starými duby, večer osvětlenými zespodu. S pomocí svých nadpřirozeně zdravě vyhlížejících dětí, Santy (29) a dvojčat Antonelly a Nicoly (25), Anna Maria podává večeři (čerstvé špagety v kořeněném škeblovém vývaru, pražená pražma) ze své elegantní profesionální kuchyně oddělené od jídelny elektronickými posuvnými skleněnými dveřmi zabudovanými do staletých zdí. Během dne jsou hosté vítáni na soukromém koupališti Gorgas na pláži těsně za chrámy v Paestum. Na parkovišti s trávou jsou potřebná místa pro táborníky; jsou zde také lehátka, slunečníky a bar s doškovou střechou a pizzerie s velkou dřevěnou terasou. Zvukový systém je naladěn na reggae nebo západoafrickou hudbu v době, kdy jsme tam, a usrkával Coronas nebo sklenice Falanghiny v pozdním odpoledním slunci. Všimli jsme si bílé lilie vyskakující přes písek. Je to původní druh, vysvětluje Nicola. Ano, pláž by byla hladší, kdyby byly odklizeny, souhlasí, ale raději je necháme růst; nejsou krásné?

Hned po silnici je Tenuta Vannulo, která má být buvolí mozzarella něco, čím jsou Screaming Eagle a Harlan Estate pro Cabernet Sauvignon: řemeslné, vzácné, legendární. V 8 hodin ráno už lidé čekají ve frontě u dveří bottega na sýr vyrobený jen o dvě nebo tři hodiny dříve. Vedle, kavárna- jogurterie prodává jogurt, pudink, ricottu a gelato, vše vyrobené z buvolího mléka. Vannulo je majitel, Antonio Palmieri, dapper v bílých plátěných kalhotách a klobouku panama, ukazuje nám kolem. Mezi nejmodernější zařízení patří masážní stroje pro buvola, kteří se klidně seřadí, aby se dostali pod válečky (uvolněná kráva je bohatá, podle teorie). Jsme tady, abychom viděli relé že Antonio a jeho manželka, Caterina, staví hostit hosty přes noc - klienty, potenciální klienty, přátele a ty, jejichž láska ke skutečné mozzarelle je sem přivedla na pouť. Sídlí v malé zrekonstruované hospodářské budově a skládá se ze dvou honosných apartmá. Pompeii červená a terakota dominují; Neoklasicistní starožitnosti jsou roztroušeny. Versace-esque podtext, naprosto vhodný pro místo zde v Magna Graecia, jsou docela krásné. Pod místnostmi je degustační sklep, vlhký a vonící minerály, s jemným zapuštěným osvětlením a stoly, kde se hostům, kteří se rozhodnou pro soukromou degustaci, podávají produkty připravené speciálně pro tuto příležitost. Elegantní, tichý, stylový, tak malý relé lze snadno najít v centru Říma. Až na to, že pár kilometrů odtud jsou chrámy, které předcházely většině římské architektury; a nemůžete získat Vannulo buvolí mozzarella , nebo cokoli Vannulo, v římském supermarketu - nebo v supermarketu Amalfi.

• Podívejte se na nejhorší kulturní chyby na světě

Večer se vracíme do Palazzo Belmonte a vydáváme se na aperitiv do venkovní restaurace na zeleném trávníku s výhledem na soukromou pláž hotelu. Za námi se pět akrů palmami zastíněných zahrad táhne k monumentálnímu kamennému paláci. Jsou vychováváni láskyplně, ale nijak zvlášť důsledně: hojnost popínavých rostlin a vistárie ignorují hranice jejich zápletek; terakotové květináče naplněné svíčkami jsou rozptýleny bez zjevné umělosti kolem stolů a po prašných cestách. Hotel je také elegantně elegantní - malý svět sám pro sebe, od papírnictví Smythson v pokojích (ve stylu venkovského domu s Santa Maria di Castellabate, Salerno) až po skřípavé starožitné železné postele a absence nápisu na brány nemovitostí; je tu jen bzučák označený Belmonte.

Vysoká zeď odděluje areál od města Santa Maria, které je v letních měsících rušné a okouzlující, se staromódním kamenným promenádou, hrstkou jemných řadových restaurací a jedním nebo dvěma butiky prodávajícími ručně vyráběné kožené sandály a Calypso- stylové plážové zábaly. Což znamená, že je to nejblíže, kam se Cilento dostane k luxusnějším destinacím, jako je Porto Ercole nebo Portofino - nebo Positano, které je viditelné přes záliv, slabě blikající souhvězdí obklopujícího soumraku.

• T + L City Guides: Insider průvodci po amerických městech od editorů Travel + Leisure

Kdy jít

Červen je ideální pro dobré počasí a méně davů. Srpen je nejvíce přeplněný měsíc.

Dostávat se tam

Leťte do Neapole na mezinárodní letiště Delta Air Lines nebo Alitalia přes Řím. Odtud si můžete pronajmout auto na dvouhodinovou jízdu na jih nebo se podívat na vlaky Trenitalia ( ferroviedellostato.it ), který vede kolem Salerna do Agropoli.

Kde zůstat

Il Cannito

Via Cannito, Capaccio-Paestum; 39-0828 / 196-2277; ilcannito.com ; zdvojnásobí z 345 $.

Locanda delle Donne Monache

Ačkoli je to technicky jižně od Cilenta ve městě Maratea, tento bývalý klášter - nedávno vyrobený společností Stein Group - má jednoduché, elegantní pokoje a je příjemnou základnou, z níž můžete prozkoumat pobřeží. 4 Via Carlo Mazzei, Maratea; 39-0973 / 876-139; locandamonache.com ; zdvojnásobí z 342 $.

Palác Belmonte

25 Via Flavio Gioia, Santa Maria di Castellabate, Salerno; 39-0974 / 960-211; palazzobelmonte.com ; zdvojnásobí z 404 $.

Kde jíst

Kmen

Nenechte se příznivým místem - ve vedlejší ulici v tomto velkém moderním letovisku - odradit od toho, abyste zažili některé z nejčerstvějších mořských plodů a pizzy. 31 Via Madonna del Carmine, Agropoli; 39-0974 / 843-044; večeře pro dva 80 $.

Restaurace Il Caicco

5 Via San Biagio, Castellabate; 39-0974 / 967-291; večeře pro dva 160 $.

Restaurace Il Cormorano

13 Via Carlo Pisacane, přístav Agropoli; 39-0974 / 823-900; večeře pro dva 140 $.

Tenuta Vannulo

10 Via Galilei, Contrada Vannulo, Capaccio Scalo; 39-0828 / 724-765; oběd pro dva 62 $.

U ‘Mazzeno

Via Provinciale, Ogliastro Marina, Castellabate; 39-0974 / 963-522; večeře pro dva 100 $.

Co vidět a dělat

Castellabate

Informace o městě: radnice, Piazza Lucia; 39-0974 / 967-530.

Paestum

917 Via Magna Grecia; infopaestum.it; 39-0828 / 811-016; vstupné do muzea 6,20 $; včetně přístupu k ruinám, 10 $.

Velia

Pro vstup do ruin: Contrada Piana di Velia; 39-0974 / 972-396; vstupenky $ 3.

• It List 2008: The World's Best New Hotels