Musíte se divit místu, které se říká Cape Cod na Středozápadě, což je přezdívka pro Wisconsinský kraj dveří. Ale jako někdo, kdo strávil raná léta svého dětství na východním pobřeží, létal na skutečném mysu a poté se přestěhoval na Středozápad, mohu potvrdit, že Door County takovému účtování odpovídá. Malé vesničky na nábřeží mají jména jako Egg Harbor, Fish Creek a Sister Bay. Chatky z přelomu století přehlížejí klidné zátoky, kde plachetnice bobují na svých kotvištích. Tato oblast je známá svými třešněmi Montmorency a ovocné sady jsou roztroušeny po celé krajině.

Nedávno jsem jel s rodiči na šestidenní jízdu v tomto 84 mil dlouhém kraji, který jako palec vyčnívá do Michiganského jezera. Zarezervovali jsme si hotelové pokoje jen měsíc předem, takže mě nepřekvapilo, že jsme se nemohli dostat do White Gull Inn, krásného hotelu z roku 1896 ve Fish Creek. Cestující, kteří navštíví hlavní sezónu - Pamětní den do října - by bylo moudré naplánovat si cestu alespoň šest měsíců dopředu.

Nejlepším výchozím bodem je Chanticleer Guest House na venkovské Cherry Road ve Sturgeon Bay. Rodáci z Wisconsinu Bryon Groeschl a Darrin Day přeměnili statek a velkou červenou stodolu na hostinec s 10 apartmány. Z mého oblíbeného pokoje, pod krokvemi stodoly, jsem sledoval, jak se po pozemcích potulují ovce (můžete si objednat ručně pletený svetr vyrobený z jejich vlny).

Sturgeon Bay, v polovině poloostrova na kanálu, který spojuje Green Bay a Michiganské jezero, se řadí mezi světová centra pro stavbu lodí. V Historickém muzeu v okrese Door jsem našel kýčovité pohlednice z roku 1950 po 20 centů. Jednou z nejlepších restaurací v regionu je také Sturgeon Bay. Leola Gebauer, šéfkuchařka v kalifornském Sage, ukáže grilovaného tuňáka žlutoploutvého v omáčce mango-habanero - ne to, co byste očekávali v malém městečku Wisconsin. Po obědě jsme narazili na dálnici 42, dvouproudovou venkovskou silnici, která vede po západním pobřeží poloostrova, lemovanou malými zmrzlinami a starožitnostmi ve zvětralých stodolách. Cestou do přístavu Egg Harbor, 26 km od Sturgeon Bay, jsme míjeli golfový klub Cherry Hills Golf Club a řadu farem na výrobu třešní.

V průběhu let se Egg Harbor proměnil z ospalé vesničky na maloobchodní mekku naplněnou lepkavým „shoppes“ hawkingovým fondánem a vánočními ozdobami. Ušetřili jsme naše haléře za Rayovu Cherry Hut, u silnice stojící pět mil za městem, kde se prodávají všechny věci Montmorency. Máma a táta žasli nad policemi lemovanými třešňovou jalapeño salsou, třešňovým chutney, třešňovou hořčicí, třešňovou barbecue omáčkou a třešňovým jablečným chladičem.

Po cestě do Fish Creek jsme si všimli ručně malovaného nápisu propagujícího Sweetie Pies. Obývací pokoj tohoto statku z 19. století byl přeměněn na pekárnu; samotný obchod je v kuchyni, kde majitel nechal na podlaze vyřezat vintage zástěry. Nemohli jsme odolat rozdělení 6 $ Cutie Pie, dezertní verze osobní pizzy. Pokrytý sladkou krustou a nabitý kyprými třešněmi to byl nejlepší koláč cesty.

V Times Door County se mohou cítit spíše jako Hamptons než Cape Cod, zejména v nóbl Fish Creek. Ale místo domů, které vlastnili Calvin Klein a Puffy Combs, nábřeží lemují chaty s klapkami. Měli jsme štěstí, že jsme zachytili jeden ze sedmi pokojů v Whistling Swan, hotelu z roku 1907, který kdysi sloužil jako městské kasino. A ačkoli jsme nemohli zůstat u Bílého racka, dostali jsme se do chow down při jeho rybí varu, nepředvídatelné místní náhražce východního pobřeží. Všichni se shromažďují kolem kouřícího kotle naplněného gulášem s kousky síh a bramborami vařenými ve slané vodě. Ke konci procesu vaření „pán varu“ uhasí oheň petrolejem a vytvoří docela podívanou.

Následujícího dne jsme se vydali tříkilometrovou objížďkou po County Road F do Gloria Hardiman's Maple Grove Gallery, tkalcovny na rohu Maple Grove Road. County Road F, krájející se přes střed poloostrova, kolem farem a lesů, musí být nejhezčím úsekem dveří. Místní lidé drbali kolem kamenných kamen v tomto bývalém obchodě se smíšeným zbožím a dali mu přezdívku „Bullshit Corner“. V dnešní době se všichni scházejí kolem tkalcovského stavu Glorie, kde splétá látku pro barevné šály.

Na večeři jsme šli hledat Donnyho Glidden Lodge, 18 mil jižně od obchodu Hardiman. Ale po cestě jsme se trochu otočili, po County Road A na jih k County Road T. Trvalo to pár hovorů (díky bohu za mobilní telefony - na těchto neosvětlených silnicích nebyl v dohledu telefonní automat), ale nakonec jsme se našli klub večeře, dole zvlněný, zalesněný Glidden Drive. Objednal jsem si jedno z mých oblíbených dětských svačinek: tvaroh smažený sýr vyrobený z čedaru sbíraný z horní části sudu.

Naše další nocleh se snídaní, kterou nepojmenujeme, byla v Efraimu (vyslovováno „ee-from“). Majitel nebyl šťastný, když jsem jí zavolal, abych jí řekl, že se přihlásíme pozdě. Poté, co mě žvýkala, varovala, že pokud to nestihneme do 22:00, zamkne dveře (dobrá věc, táta má olověnou nohu). Hosté v 11 zchátralých pokojích jsou nuceni sdílet čtyři koupelny - tvrdý trest. Ephraim je však obrazem dokonalosti: vybělená moravská osada, která se valí z kopce dolů do zátoky. Než jsme vyrazili na plachetnici na Scuppers, dřevěném člunu o délce 26 stop, který vlastnil Tom Schroeder, zastavili jsme se na poháry ve Wilsonově zmrzlinárně, která je vzpomínkou na další éru. Když jsme byli s kapitánem Tomem na vodě, viděli jsme Wilsonově červeno-bílé markýzy na míle daleko.

Někteří lidé vtipně označují Sister Bay, čtyři míle severně od Ephraimu, jako Malé Švédsko; několik budov pluje pod známou modrou vlajkou se žlutým křížem. Ve švédské restauraci Al Johnson podávají servírky oděné v dirndlu švédské palačinky topící se ve šlehačce. Mezitím se Al kozy pasou na střeše pokryté sodem.

Ellison Bay, 51/2 mil po dálnici 42, má více obchodů s keramikou na obyvatele než kterékoli jiné město v kraji dveří. Máma se divoce vydala za ručně vyráběné lampy v Clay Bay Pottery & Gallery (koupila jednu s názvem „Ephraim v neděli“, vyobrazení plachetnic a města, majitelkou Jeanne Aurelius). Ellison Bay je také domovem nové restaurace T. Ashwell. V loňském roce majitel kuchaře Thomas Ashwell Smith obrátil starý hostinec na ucho: místo rockerů na promítané verandě instaloval stoly s tepelnými lampami pro chladné noci. Ashwellovo dopředu uvažující menu se mění každý týden; v noci, kdy jsme tam byli, připravil pohádkovou grilovanou křepelku v thajském stylu.

Severně od Ellison Bay se vývoj rozvíjí, když se dálnice 42 otáčí kolem otevřených polí a přes kopce s úchvatnými výhledy na Green Bay. Jeden z nejlepších nákupních nálezů v kraji je v malém srubu bez adresy a jen s malým hadříkovým studiovým kobercem a diskrétně oznamujícím jeho existenci. Ignorujte nevrlého obchodníka, který vás sleduje jako jestřáb; její ručně vyráběné hadrové koberce stojí za zmatky.

Té noci jsme zůstali na špičce poloostrova v Gills Rock (populace 75). 15-pokojový Harbour House Inn je kop, zejména chata ve tvaru majáku. Kromě Bea's Ho-made Products v Gills Rock není nic jiného (máma a já jsme nad tím jménem byli dost nedospělí). Zde můžete sledovat kuchaře, jak míchají džemy přes kamna v zadní části obchodu. Každé léto přichází sedmdesátiletá Bea z Floridy, aby pomohla s výrobou okurky.

Jen málo návštěvníků se vydá na Washingtonský ostrov. Poplatek za trajekt je nepřiměřený - zpáteční cesta ve výši 33 $ pro dvě osoby a auto z Northportu - a jak můj otec praskl, je to skvělé místo k návštěvě, pokud chcete sledovat suché barvy. Při půlhodinové jízdě trajektem jsme míjeli část jezera s názvem Death's Door, která dala kraji název (zrádné proudy potopily mnoho lodí, než byla v roce 1895 na nedalekém ostrově Plum instalována dálková světla). Několik hodin jsme ostrov prozkoumali, navštívili jsme srub Jacobsen Museum a skalnatou Schoolhouse Beach. Zastavili jsme se také na Sievers School of Fiber Arts, která nabízí kurzy navajo tkaní koberců a výroby papíru. Táta měl pravdu: Washingtonský ostrov není zrovna horké místo, ale maminka a já se jednoho dne možná vrátíme na Sieversovu dílnu s ohnutou vrbou.

Po jízdě trajektem zpět na pevninu jsme se vydali na jih k hlavní silnici 57. Stéká po straně Michiganského jezera na poloostrově a jsou to všechny přírodní stezky, majáky a nekonečné pláže. Bydleli jsme 19 mil jižně od Gills Rock v přístavu Baileys, který se díky své stále fungující kovárně a sedanu s dřevěným rámem cítí jako město duchů divokého západu. Blacksmith Inn je hrázděný dům z roku 1912; nástroje vyrobené kovárnou od vedle visí v 15 pokojích s výhledem na jezero.

Někteří ctitelé slunce se drží na straně Green Bay v Door County a tolerují úzké skály skalnaté pláže kvůli teplejším vodám. Místo toho jsme šli do Jacksonportu, města s mrknutím a vy-miss-it, a klikali jsme se asi 15 minut dolů po Cave Point Drive na nádhernou pláž se zlatým pískem ve státním parku Whitefish Dunes. Větry od Michiganského jezera vytvářejí skvělé vlny, ale voda se může dostat dost vysoko na to, aby pláž zavřela (volejte před 920 / 823-2400 - zkontrolujte podmínky). Nemohli jsme plavat kvůli brutálním vlnám, ale nemohl jsem vymyslet lepší způsob, jak strávit svůj poslední den ve dveřích.

Ano, mohl jsem dolů v padesátých letech ve stylu Sturgeon Bay v Perryho Cherry Diner, jíst koláčový režim. (Hádejte, která příchuť?) Vrátili jsme se na dálnici 57 a za půl hodiny jsme byli v třešňovém nebi.

Itinerář
DEN PRVNÍ Jeďte do Sturgeon Bay, hodinu od Green Bay, pět hodin od Chicaga. Přenocování: Sturgeon Bay.
DEN DRUHÝ Jeďte na sever po dálnici 42, která vede po západním pobřeží kraje Door. Přenocování: Fish Creek.
DEN TŘETÍ Jeďte pomalu po County Road F a poté se vraťte do Fish Creek. Pronajměte si šlapadlo ve státním parku Peninsula. Přenocování: Ephraim.
DEN ČTYŘ Na cestě k cípu poloostrova zastavte v Ellison Bluff County Park a podívejte se na vápencové útesy o délce 100 stop. Přenocování: Gills Rock.
DEN PĚT Chyťte trajekt na Washingtonský ostrov. Vraťte se odpoledne a poté pokračujte na jih k hlavní silnici 57. Nenechte si ujít maják na ostrově Cana, dolů po dálnici Q. Přenocování: přístav Baileys.
DEN ŠEST Po slunění na široké pláži ve státním parku Whitefish Dunes se vraťte do Sturgeon Bay na silnici 57.

Fakta
Hostince
Nocleh se snídaní v Chanticleer 4072 Cherry Rd., Sturgeon Bay; 920 / 746-0334; zdvojnásobí z 130 $.
White Gull Inn 4225 Main St., Fish Creek; 920 / 868-3517; zdvojnásobí z 107 $.
Pískající labuť 4192 Main St., Fish Creek; 888 / 277-4289 nebo 920 / 868-3442; zdvojnásobí z 114 $.
Harbor House Inn 12666 Hwy. 42, Gills Rock; 920 / 854-5196; zdvojnásobí z 89 $.
Blacksmith Inn 8152 Hwy. 57, Baileys Harbour; 800 / 769-8619 nebo 920 / 839-9222; zdvojnásobí z 175 $.

Restaurace
Šalvěj 136 N. Third Ave., Sturgeon Bay; 920 / 746-1100; vstupy od 24 $.
Sweetie koláče Osada, Hwy. 42, Fish Creek; 920 / 868-2743; cutie pie 6 $.
Donnyho Glidden Lodge 4670 Glidden Dr., Sturgeon Bay; 920 / 746-9460; večeře pro dva 50 $.
Wilsonova restaurace a zmrzlinový salon 9990 Water St., Ephraim; 920 / 854-2041; oběd pro dva 20 $.
Švédská restaurace Al Johnson 700 Bayshore Dr., Sister Bay; 920 / 854-2626; snídaně pro dva 15 $.
T. Ashwell 11976 Mink River Rd., Ellison Bay; 920 / 854-4306; večeře pro dva 80 $.
Perry's Cherry Diner 230 Michigan St., Sturgeon Bay; 920 / 743-9910; oběd pro dva 10 $.