Ze vzduchu terén Mexika připomíná papírovou mapu, rozříznutou středem po pohoří Sierra Madre Oriental a Sierra Madre Occidental - tyčící se pohoří stoupající na více než 18 000 stop, která vedou paralelně k Mexickému zálivu a Tichému oceánu . Je to dva dny po Vánocích a já, můj manžel, Tom, jsme na cestě do centrální mexické vysočiny. Náš plán, prozkoumat legendární koloniální města země, se zrodil z kroužení rozhovorů a přečtených knih (včetně výstředních pamětí - příběhů napsaných letitými dobyvateli, drsnými britskými volnomyšlenkáři a manželkami velvyslanců), stejně jako naše odhodlání k vizuálnímu kultura, historie architektury a hledání dobrých věcí k jídlu.

Koloniální éra Mexika, kdy se jí říkalo Nové Španělsko, trvala 300 let, od 16. století do 19. století. S výjimkou Oaxaca, která je 325 mil jihovýchodně od Mexico City, jsou velká koloniální města umístěna v srdci Mexika. Rozhodli jsme se přeskočit expatskou enklávu San Miguel de Allende a zaměřit se na Puebla, Querétaro, Morelia, Guanajuato a Cuernavaca - každý krátký jednodenní výlet z hlavního města. Historie v koloniálních městech se hromadí vrstva po vrstvě: různé kultury se mísí a hybridizují. Těšíme se, až se s touto minulostí setkáme, zejména ve městech historická centra, z nichž mnohé jsou zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. V Mexiku hledáme to, co přítel popsal jako „starý svět Nového světa“.

Puebla

`` Ulice Puebly jsou čisté a pravidelné, domy velké, katedrála nádherná a náměstí prostorné a hezké, `` napsala v roce 1840 Fanny Calderón de la Barca, první velvyslankyně skotské manželky Španělska v nové republice. Objemná sbírka dopisů Calderón de la Barca byla vydána v roce 1966 a obsahuje nezapomenutelný popis kostýmu místních žen: plná vyšívaná sukně, bílá spodnička a halenka, živě zbarvené rebozo (dlouhý šátek) a několik náramků a náhrdelníky z korálů a perel. Podle legendy kostým původně nosila Čínská žena z Puebla, asijská princezna zajatá piráty a prodaná do mexického otroctví v roce 1650. Konvertovala ke křesťanství a celý život se starala o nemocné město. a chudý. Po její smrti mnoho domorodců poblanas přijala její odvážnou uniformu - nápadnou směsici západních, orientálních a domorodých stylů - a nosila ji na její počest.

Město Puebla bylo založeno v roce 1532; na rozdíl od jiných koloniálních měst nebyla postavena na vrcholu stávajícího města. Uhnízděný mezi sopkami po vnitrozemské trase spojující přístavní města Acapulco a Veracruz, byl zastávkou pro obchodníky cestující mezi Evropou a Asií. Zaslouženě známé Pueblovy dlaždice Talavera zdobí budovy a interiéry po celém městě; desky stolu jsou vyzdobeny vynikající keramikou. Zdobené glazurami intenzivního kobaltově modrého a zářivě žlutého jsou vzory brilantní syntézou mnoha kulturních vlivů Puebla: zachycují aspekty islámského, aztéckého a secesního designu.

Jednoho rána v Mesón Sacristía de la Compañía chodím na kurz vaření s Alonsem Hernándezem, výkonným kuchařem v Compañía a jeho sesterském hotelu Mesón Sacristía de las Capuchinas. Hernández vymyslel nabídku, která je klasicky Pueblan ve své směsi domácích a domácích ingrediencí. V Mexiku se předhispánská jídla, evropský dovoz a asijské transplantace spojují, aby vytvořily tuto nesrovnatelnou kuchyni Mestizo. V moderní kuchyni Hernández pečou papriky na a Comal, železná mřížka používaná v mexické kuchyni po tisíce let a mlít koření tradičním způsobem molcajete. Při přípravě těsta na chilli papričky plněné sýrem v kaldillu, šlehá vaječné bílky na tuhé vrcholy. Chvíli studuje jejich konzistenci - pevnou a velmi suchou. Náhle nadzvedne kovovou mísu nad hlavu a vyskočí z ní: bílky se nepohybují. Studenti tleskají a Hernández trhá neodolatelný úsměv. Když odcházím, dostal jsem složku, která obsahuje recepty, historii mexického jídla a základní nátěr chilských odrůd. Jak poznamenal Calderón de la Barca, Chile je „nezbytnou přísadou ... jako sůl“.

Queretaro

Barokní a maurské cítění se v Querétaro spojuje nejdramatičtěji. La Casa de la Marquesa je palác z 18. století realizovaný ve vysokém mudejarském stylu: komplikovaně malované stěny, klenuté kamenné klenby a masivní vyřezávané dřevěné dveře, které jsou hodné Alhambry. Velkolepá katedrála města, Templo de Santa Rosa de Viterbos, byla navržena s bohatými mudejarskými detaily, jak je vidět na štíhlé věži a stoupajících létajících pilířích, které jsou v náhlé gotické převrácení zakončeny neuctivými drahokamy. Uvnitř je kostel barokní, s pečlivě propracovanou intarzií a nezbytným extravagantním zlacením.

V centru Querétaro spojují tiché chodníky městské koloniální parky a náměstí. Vánoční dioráma v Jardínské Zenea sahají daleko za typické jesle a zahrnují biblické příběhy od stvoření po zatracení a spásu. Nikdy jsme neočekávali, že uvidíme Adama a Evu, ale skutečné pekelné překvapení je ztvárněním pekla - obří krysy říhající kouřem s červenými, hořícími očima. Vánoční sezóna zde začíná 16. prosince a potrvá do ledna; děti tradičně dostávají své dárky na Epiphany 6. ledna, kdy Tři králové dali své dary Kristovu dítěti. Když se potulujeme po Querétaru, stále narážíme na Tři krále, krojované muže, kteří pózují v provizorních sadách se zvířaty z papírové hmoty, které jsou k dispozici pro rodinné focení. S krásným náměstím Plaza de Armas jsou obchody prodávající ručně vyráběné hračky, další připomínka bezprostředního zlobivého nebo pěkného účetnictví.

Museo Regional de Querétaro v Ex Convento de San Francisco má rozsáhlou sbírku. Mezi objekty, které nejvíce vyniknou, patří malba z 18. století zobrazující Querétarův akvadukt; předkolumbovský keramický pes, který si delirálně honí svůj vlastní ocas; a zdobenou mořské pěně císaře Maximiliána. Querétaro je místo, kde skončila Maximiliánova krátká, nepoctivá kariéra: byl zde popraven popravčí četou v roce 1867. Událost byla zaznamenána v sérii dramatických obrazů Édouarda Maneta; v tomto muzeu je den reprezentován stolem, na kterém ležel zabalzamovaný císař, a prostou rakví, ve které byl odnesen. Vycházíme do Cerro de las Campanas - do parku pojmenovaného pro zvuk podobný zvonu, který vydávají původní kameny při poklepání - kde popravu připomíná jednoduchá jednopokojová kaple (dar od rakouské vlády). Z kopce se město Querétaro rozkládá na průmyslová předměstí a síť dálnic.

Morelia

Morelia, nádherné koloniální město, bylo Španělem nazýváno Valladolid a později bylo přejmenováno na počest Morelose. Hlavní město státu Michoacán se nachází ve vysokém údolí (6 400 stop), elegantním městě s širokými bulváry, geniálními náměstími a rozsáhlým výhledem na krajinu. Jeho harmonicky složené centrum připomíná Vicenzu nebo edinburské Nové Město. V 16. století vydal španělský král Filip II. Las Ordenenzas, soubor nařízení o územním plánování týkající se uspořádání hispánských amerických měst. Podle těchto pravidel by každé město mělo mít hlavní náměstí ohraničené čtyřmi ulicemi (Morelia má neobvykle dvě hlavní náměstí); budovy orientované na náměstí by měly zahrnovat přízemní portály, klenuté polopublic prostory spojující budovy s ulicí. Historicky tyto zastíněné prostory poskytovaly venkovským lidem prostor pro prodej jejich zboží ve městě; dnes jsou portály obsazeny také kavárnami, což přispívá k zásadní atmosféře společnosti Morelia.

V našem hotelu - stylovém biskupském paláci ze 17. století, který nedávno zrekonstruoval architekt Fernando Pérez Córdoba - čelíme základnímu dilematu designu koloniálních budov: pokoj s balkonem, který je obrácen k náměstí, je hlasitý; vnitřní místnost s výhledem na terasu je temná. V Los Juaninos je náš pokoj slabě osvětlený a okna jsou vybavena železnými mřížemi; jsme však izolovaní od hluku ulice a plechová zvuková stopa vánočních koled vysílána nonstop od městského vánočního stromku.

Koloniální města jsou ideální pro procházky: kompaktní, přesto architektonicky bohatá a zvýrazněná neočekávanými výbuchy barev a obrazů. V Morelii, na jedné z nejstarších univerzit v Americe, na Colegio de San Nicolás de Hidalgo, je dynamická nástěnná malba Michoacánu z roku 1929 od Marion Greenwood, mladé americké malířky, která pracovala s grafikem Pablem O'Higginem, občan Spojených států narozený v Mexiku a kolega Diego Rivera a José Clemente Orozco. Volají se univerzitní posluchárny odpovídající evropské tradici učebny a pojmenován pro velké filozofy; miniaturní dřevěná cedule s vyraženým zlatem označuje Aulu Carlos Marx.

V muzeu cukrovinek Museo del Dulce plníme koš ručně vyrobenými plechovými hračkami, křehkými dýňovými semínky a sladká brambora , pastelově zbarvené cukrovinky ze sladkých bramborových past. Koketní dospívající dívky v kostýmech jeptišek prodávají lahve Rompope, likéru s příchutí vaječného koňaku. Zastavujeme pro slané občerstvení občerstvení (doslova „malé rozmary“, jako chutné quesadilly plněné kukuřičnou houbou huitlacoche, a tacos al pastor ), v klenutém baru v hotelu Virrey de Mendoza, velkolepém paláci ze 17. století postaveném pro prvního místokrále města. Na okraji města spojuje venkov s ulicemi města působivý akvadukt z 18. století - půvabná arkáda z růžového kamene.

Guanajuato

Zdá se, že náhorní plošina, která se táhne od Morelie po Guanajuato, sklízí povrch okolních jezer. Moderní silnice do města sestupuje do drsného tunelu se zděnými nečistotami, který se rozvětvuje a nakonec se rozkládá na okraji Jardín de la Union, náměstí Guanajuato ve tvaru trojúhelníku, pěší zóny ohraničené vavřínovými stromy a kavárnami.

Se svými úzkými dlážděnými uličkami, nebo alej s , a rozložení higgledy-piggledy, město je překvapivým kontrastem k Morelii: kubistická krajina, na kterou narazili po vizi racionálního vznešeného. Guanajuato je rodištěm Rivery a navštěvujeme jeho domov z dětství, prvotřídní viktoriánský dům postavený na skalnatém výběžku v Centro Histórico. Jeho interiér je vyzdoben vzorem bláznivé deky a zvědavě se přizpůsobuje nepravidelnému terénu webu.

Museo y Casa de Diego Rivera obsahuje výjimečnou škálu uměleckých děl, od nehybných raných portrétů až po studie jeho slavných nástěnných maleb. Jako mladý umělec ve Francii si Rivera v letech těsně před první světovou válkou užívala svou první vlnu úspěchu: jeho bystré oko a vždy sebevědomá ruka, zdá se, bez námahy zvládla kubismus, radikální vizi, které se narodil.

Guanajuatoovo regionální muzeum pohlcuje a naštěstí nevyvolává žádné vzpomínky na školní exkurze. Jedna z galerií obsahuje působivou předhispánskou sbírku, kterou pečlivě sestavili malíři Olga Costa a José Chávez Morado. Dokonce i budova muzea Alhóndiga de Granaditas, ohromná neoklasicistní kamenná stavba původně postavená jako sýpka, je připomínkou složité historie Mexika. Otec Hidalgo a jeho vůdci povstání Ignacio Allende, Juan Aldama a Mariano Jimenez zde byli popraveni španělskými monarchisty; jejich hlavy bez hlavy byly po 10 let zavěšeny z klecí mimo Alhóndigu.

Historické bohatství Guanajuato je patrné v jeho barokních kostelech: jejich bujné interiéry jsou vyzdobeny vícestupňovými lustry, výšivkou z čistého stříbra a množstvím zlatých listů. Teatro Juárez, slavnostně otevřeno v roce 1907 prezidentem Porfiriem Díazem (diktátorský vůdce, který obdivoval všechno francouzské), obsahuje lupy červeného sametu, bohatě čalouněné poufy a spoustu zlacení. Každý povrch je vzorovaný a celkový efekt je trochu jako zachycení uvnitř těžítka millefiori.

Frankofilie toho období - posměšně shrnutá jako nevlastní od Josého Clemente Orozca („máme vlastní architekturu, nepotřebujeme znovuvytvořené zámky“) - se rozšiřuje s větším zjemněním na okraj města, kde se ulice rozšiřují na bulváry lemované s akáty. Mnoho domů z 19. století v této oblasti bylo původně postaveno jako letní rezidence; se svými zavřenými francouzskými okny, dostatkem pokojů s parketovými podlahami a nestoudnou buržoazní formálností se mohli snadno vznášet po Rhôně a přes Atlantik.

Jedním z těchto domů je Quinta Las Acacias, kde bydlíme. Hotel Quinta, který byl postaven v roce 1890 Albertem Malom, technikem divadla Teatro Juárez, má 14 balkonů a terasy na úbočí s výhledem na město. Mexické snídaně - kousky lesknoucí se papáje rozjasněné klínky limetky, čerstvě vymačkané šťávy, mastné talíře chilaquiles (kastrol se zelenou chilskou omáčkou, tortilla proužky, zakysaná smetana a často kuřecí nebo vepřové maso, kterému se hovorově říká „rozbitý starý sombrero“) - jsou bez výjimky vynikající. Vždy se nám nabízejí vejce připravená různými způsoby, včetně kapsy , což je v nabídce přeloženo jako „utopeno“. Při čtení Tom poznamenává s charakteristickým skotským znepokojením: „Špatné věci.“ Každé ráno se cítíme velmi dobře postaráno.

Cuernavaca

Cuernavaca s téměř bezchybným počasím a svěžími zahradami je již dlouho útočištěm pro moderní obyvatele města. V roce 1526 si španělský dobyvatel Hernán Cortés postavil pro sebe impozantní palác Palacio deCortés přímo na vrcholu stávajícího aztéckého chrámu na svahu, který je nyní centrem města.

Podvečer jsme dosáhli Cuernavaca; na milosrdně čisté obloze se vznáší úplněk. V Casa Colonial sledujeme recepční hotelu - drolla a diskrétně ochotného muže jménem Nestro - po jednom schodišti, přes lodžii a po užších schodech do velké, téměř tajné místnosti sousedící se střechou. Nestro otevírá dveře do koupelny. „A tady je pro tebe další zahrada,“ oznamuje, než se otočí k odchodu. V obrovské zářivě osvětlené koupelně rostou malé dlaně a kvetoucí vinné révy proti lesklým stěnám řemeslných dlaždic.

Ulice Cuernavaca vystupují ze zócala, hektického centrálního náměstí plného městských kočárků a prodejců chodníků. Středobodem zócalo je železný stojan z 19. století, údajně navržený Gustavem Eiffelem, který se podobá nadměrně velkému viktoriánskému stínidlu. Vánoce jsou samozřejmě všude: tyčící se strom zdobí obří medailony zdobené logem Coca-Coly a mezi pouličními lampami jsou zavěšeny Mylar piñatas, kypré šesticípé hvězdy. Po celém městě jsou balkóny se železnými zábradlími poseté květináči zářící červeně květiny Štědrý večer, květiny Štědrého dne; rodilý květ, byl závod uveden do Spojených států v roce 1825 prvním americkým velvyslancem v Mexiku Joelem Robertsem Poinsettem a chlubivě rekrstován vánoční hvězda .

V Palacio de Cortés nyní sídlí regionální muzeum Cuauhnáhuac, muzeum Cuernavaca. Jeho rozsáhlá sbírka zahrnuje archeologické objevy; výpovědi očitých svědků (v reprodukci) setkání Montezumy, aztéckého císaře, a dobyvatelů; a svalová nástěnná malba od Diega Rivery zaznamenávající historii města. Rivera představil ve svém smyslném stylu podpisu portrét skinheada z 19. století, který se stal knězem José Maríou Morelosem, hrdinou války za nezávislost. Rivera Morelos - robustní postava s hlubokýma očima s kapucí a bohatou dvojitou bradou - se více než letmo podobá samotnému umělci.

V umírněném městském, pohřebním Catedral de la Asunción de María, dokončeném v roce 1552, křehká nástěnná malba líčí ukřižování mexického světce 16. století Felipe de Jesús v Japonsku. San Felipe, vylíčený 26 mučedníky, se na jedné straně jeví jako bledý, roztříštěný přízrak zmítaný v opotřebovaném sádrovém moři. Procházíme Jardín Bordou, terasovitou zahradou z 18. století, která je nyní zarostlá a proslavená opuštěnou vznešeností a lákavou melancholií. V muzeu visí portrét císaře Maximiliána s jeho milenkou, zahradnickou manželkou La India Bonita. Byl to Maximilián, kdo poznamenal, že mexické klima vyžaduje neustálý příjem „tonik“: každý den nasákl 20 sklenic šampaňského.

Jednou v noci jsme na večeři v Gaia, mexické restauraci Nuevo v koloniálním domě, který byl kdysi domovem Mario Moreno, hvězdy komiksu známé jako Cantinflas. Gaia byla navržena v příjemné minimalistické estetice: prostory s vysokými stropy proudí do sebe; jídelní prostory mají obílené stěny a nízké blikající světlo svíček. Uprostřed zahrady svůdně ve tmě září osvětlený bazén. Pod vodou je obložená mozaika z kachlů Gaia, starověké bohyně plodnosti, kterou vytvořil Diego Rivera. Pijeme tamarind a ještěrka (soursop) margarity, inspirované sňatky z ovocného a kouřového ovoce odpočíval tequila.

Ráno vyrážíme taxíkem do posledního ateliéru revolučního malíře Davida Alfaro Siqueiros. Nepřiměřeně průmyslový prostor v předměstské čtvrti, Siqueirosovo studio zůstalo nedotčené od jeho smrti v roce 1974: lešení je postaveno na nedokončeném nástěnném projektu; na schody jsou naskládány galony barvy, jeho vlastní značka akrylu. Jsme jediní návštěvníci. V umělcově skromném domě nám žena ukazuje stůl, kde mu Siqueirosova manželka psala dopisy během jeho uvěznění jako spiklenec ve spiknutí s cílem zavraždit Leona Trockého.

Oaxaca

Oaxaca, která byla dlouho známá jako pulzující tržní město, vždy přitahovala zahraniční návštěvníky i různorodou populaci Mexika. Na trzích je slyšet Mixtec a Zapotec spolu se španělštinou. Zůstaneme v Casa Oaxaca, koloniálním domě, který dostal klidný a podhodnocený vzhled. Na prvním uzavřeném dvoře hotelu, který se nachází zpět z ulice, je nádherná restaurace pod dohledem výkonného šéfkuchaře Alejandra Ruize Olmeda. Ruiz Olmedo pracuje v rámci tradic oaxakanské kuchyně - s využitím místních surovin a složitých, ale pečlivě kalibrovaných omáček - a vytváří intenzivní, ale fantasticky rafinovaná jídla: plátky jicamy, které se válí kolem jemně ochuceného lilkového pyré, zmrzlina lahodně naplněná mandlemi a růžemi.

Kryté trhy Oaxaca - Benito Juárez, 20. listopadu a Abastos - prodávají vše od trubkových ponožek až po diorámy Day of the Dead. V sobotu je trh Abastos souk nekonečných uliček a stánků. Na okraji jsou stoly s pirátskými DVD a triky se sítotiskem; hlouběji do vnitřku stanu, ženy klouzají tím, že nosí na hlavách ploché koše s květinami, limety jsou naskládány vysoko do nebezpečných pyramid, rovnátka živých krůt se svázanými nohama na zemi. Koberce a tašky jsou navlečené nad hlavou. Mladý tkadlec - Gaspar Chavez, který pracuje se svým otcem Raulem, čte knihu o tradičních barvivech. Když hovoří o tomto tématu, všimli jsme si, že jeho ruce jsou surové a obarvené mletím košenily, červeného pigmentu vyrobeného z práškového domorodého hmyzu, který byl jedním z nejvýnosnějších exportů koloniálního Mexika.

V bývalém klášteře Museo de las Culturas de Oaxaca je rozsáhlá historie města prezentována ve velkém prostoru: koloniální budova ze 16. století s klenutými chodbami, klenutými okny a nádhernými schodišti. V jedné z galerií muzea jsou poklady vykopané z hrobky 7 v Monte Albán - záhadném starobylém městě jihozápadně od Oaxaca, které bylo obýváno 14 století. V bodově osvětlených vitrínách jsou nádherně vyřezávané předměty - vyrobené z kostí jaguára a orla, drahokamů a zlata - drahokamy a zlověstné, což naznačuje rituály srážející krev.

Zpět v Casa Oaxaca je druhé, více chráněné nádvoří, s azurově vykachličkovaným bazénem a malou hliněnou stavbou zvanou temazcal, dřevem potená chata. Den před naším návratem do Los Angeles jsme se s Tomem domluvili na tradiční léčbě. Don Ignacio, stříbrovlasý šaman, přijde s tykevovými chrastítky a bylinkami a pustí se do přípravy ohřívaného sporáku. Velmi jednoduchou španělštinou nás vede kulatým zpěvem odrážejícím břicho. Vkročíme dovnitř trouby temazcal, dupat na zem a vydávat zvuky, které nepoznáváme. Venku šaman zpívá a chrastítka; příležitostně otevře lamelové okno - jako kněz ve zpovědi - a podívá se na nás. Zavolá nás, abychom skočili do studeného bazénu, a pak nás pošle zpět do tepla. Potom namočí spoustu květin a bylin do nějaké vody a třese jí to nad hlavami. Zaplaveni chladivou vůní jsme znovu skočili dovnitř a ven z bazénu. Šaman k nám promlouvá pomalu a klidně, když jsme se natahovali na židlích zahalených v ručnících. Musíme pochopit, že musíme pustit minulost a žít v přítomnosti. Don Ignacio odchází a my ležíme očarovaní, ztraceni v čase, díváme se na azurové nebe.

Počasí Mírné klima středohoří - v nadmořské výšce 7 000 stop - je nejlepší od prosince do dubna: slunečné a suché, s průměrnou teplotou 70 stupňů. dostávat se tam American, Aeromexico, United a Alaska Airlines nabízejí přímé lety z Los Angeles na letiště Benita Juáreze v Mexico City. Všechna diskutovaná města, s výjimkou Oaxaca, jsou méně než 250 mil od Mexico City. Do Oaxaca se lze dostat také pravidelnými lety na letiště Oaxaca Xoxocotlán, vzdálené 24 km od historického centra města. Prohlídky K vlastní jízdě v Mexiku je třeba přistupovat opatrně. Latinské exkurze (866 / 626-3750; www.latinexcursions.com ) spolupracuje s místní společností na plánování výletů na míru (včetně auta a řidiče).

KDE ZŮSTAT

Mesón SacristÍa společnosti
Zdvojnásobuje se od 140 $
6 South 304 Callejón de los Sapos, Puebla; 877 / 278-8018
www.mexicoboutiquehotels.com/mesonsacristia/

Dům markýzy
Zdvojnásobuje se od 125 $
41 Madero, Querétaro; 52-442 / 212-0092
www.lacasadelamarquesa.com

Juaninos
Čtyřhra od 146 $
39 Morelos Sur, plk. Centro, Morelia; 52-443 / 312-0036
www.hoteljuaninos.com.mx

Hotel Virrey de Mendoza
Zdvojnásobuje se od 155 $
310 Avda. Madero, Pte. Historické centrum, Morelia; 52-443 / 312-0633
www.hotelvirrey.com

Quinta Las Acacias
Zdvojnásobuje se od 185 $
168 Paseo de la Presa, Guanajuato; 888 / 497-4129 NEBO 52-473 / 731-1517
www.quintalasacacias.com Koloniální dům
Zdvojnásobuje se od 140 $
37 Netzahualcoyotl, plk. Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-7033
www.casacolonial.com

Las Mañanitas
Klasický hotel se svěžími zahradami a pávy.
Čtyřhra od 238 $
107 Ricardo Linares, plk. Centro, Cuernavaca; 888 / 413-9199 NEBO 52-777 / 362-0000
www.lasmananitas.com.mx

Dům Oaxaca
Zdvojnásobí se od 100 $
407 García Vigil, Oaxaca; 52-951 / 514-4173
www.casa-oaxaca.com

KDE JÍST

Portálový dům
Tradiční Michoacánská kuchyně - včetně posilující taraské polévky.
Večeře pro dva 40 $
30 Guillermo Prieto, Morelia; 52-443 / 313-4899

Restaurace Gaia
Večeře pro dva 54 $
3102 Blvd. Benito Juárez, plk. Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-3656

Dům Hidalgo
Stravování na terase v samém srdci města s mezinárodním tarifem.
Večeře pro dva 50 $
6 Jardín de Los Niños HÉroes, Col. centro, Cuernavaca 52-777 / 312-2749

Oranžový strom
Kuchařka celebrit a majitelka Iliana de la Vega vyrábí pro každý den v týdnu jiného krtka.
Oběd pro dva 45 $
203 Trujano, Oaxaca; 52-951 / 514-1878

CO DĚLAT

Muzeum sladkostí
440 Avda. Madero, pte.
Historické centrum, Morelia; 52-443 / 312-8157

Dům a muzeum Diego Rivera
47 Pocitos, Guanajuato; 52-473 / 732-1197

Alhondiga de Granaditas
6 Mendizabal, Guanajuato

La Tallera Museum House Study of David Alfaro Siqueiros
52 venus, plk. Jardines de Cuernavaca; 52-777 / 315-1115

Regionální muzeum Cuauhnáhuac
100 Leyba, Cuernavaca; 52-777 / 312-8171

Muzeum kultur Oaxaca
Macedonio Alcala, Oaxaca; 52-951 / 516-9741

Muzeum kultur Oaxaca

Bývalý monestary - koloniální budova ze 16. století s klenutými chodbami, klenutými okny a nádhernými schodišti - obsahuje obrovskou sbírku kulturních a archeologických pokladů od předhispánské doby až po současnost.

Regionální muzeum Cuauhnáhuac

La Tallera Museum House Study of David Alfaro Siqueiros

Dům a muzeum Diego Rivera

Muzeum sladkostí

Oranžový strom

Dům Hidalgo

Restaurace Gaia

Portálový dům

Koloniální dům

Hotel Virrey de Mendoza

Hotel Los Juaninos

Dům markýzy

Mesón Sacristía de la Compañía

Quinta Las Acacias

Hotel Casa Oaxaca

V hotelu s holými kostmi se podává jednoduché jídlo a pití.

Las Mañanitas Hotel, restaurace, zahrada a lázně

Koloniální hotel se 3 hektary zahrad a uměleckou sbírkou, která zahrnuje díla Josého Luise Cuevase.

Místnost k rezervaci: Zahradní apartmá mají krby a kryté terasy s výhledem na upravené zahrady a bazén.

Zdvojnásobuje se od 224 $, včetně snídaně