Na Virginii Gordě, třetím největším ostrově na území, je jednou z přínosů přestavby Dale Wheatley, který drží ve své restauraci s grilováním, Hog Heaven Bar Grill . Bitter End Yacht Club a Saba Rock Resort, oblíbené u jachtařů hledajících ukotvení, jídlo a zábavu, byly Irmou zničeny, takže prozatím se lodě spojily v chráněné zátoce Leverick Bay, 10 minut jízdy taxíkem od místa Wheatley. Tento kouřový aerie, který je posazený vysoko na kopci, podává delikátní žebra, stejně jako výhled na západ slunce nad ostrovy Mosquito, Opuncie a Necker. Restaurace, která dokončila rekonstrukci ve výši 300 000 $ jen týden před zásahem Irmy, se po několika měsících nepřetržitého provozu a dalších 400 000 $ investic znovu otevřela. „Irma měla svoji dobrou i špatnou stránku,“ řekl mi Wheatley, „a záleží na tom, jak se na to díváš. To, co je otevřené, si vede velmi dobře. “ V roce 2018 se cestovní ruch na ostrově omezil většinou na jachtaře, ale mnoho populárních zastávek, včetně Rosewood Little Dix Bay , bude otevřena do konce roku 2019.

Následujícího dne jsme cestovali 15 námořních mil do Anegady, populace 350, jediného korálového ostrova v souostroví. Tento ostrov chráněný 39 mil dlouhým útesem Horseshoe Reef utrpěl relativně malé škody a nakonec získal oddanost, kterou si zaslouží. Obyvatelé mi řekli, že přijíždí více jachtařů poprvé a vracející se jachty zůstávají déle, než tomu bylo před Irmou - což je pro ostrov důležité, protože pouze se třemi malými hotely je jeho ekonomika cestovního ruchu silně závislá na návštěvnících námořní dopravy. Liston Potter, jehož restaurace, Potter's by the Sea , je místem vylodění pro mnoho námořníků, musel přestavět části nemovitosti včas na každoroční ostrov Festival humrů , dvoudenní párty, která se koná každý listopad. „Myslel jsem, že umřu, byl jsem tak unavený,“ řekl pochmurně, „ale stálo to za to. Nakonec to byl náš největší humrový festival, kdy se objevil tisíc lidí. Byli tady a potřebovali někam jít. “

Když jsme dorazili, jedinou silnici zaplavil déšť a uzavřel školu K-12 se 70 studenty a obchod se smíšeným zbožím. Když náš taxikář Lauren Creque hledal otevřený plážový bar, jediné formy života, které jsme míjeli, byly krávy a kozy, které volně bloudily po ostrově. (Toulá se také pět koní, ačkoli jejich majitel je denně za soumraku kultivuje.)

Několik možností stravování Anegady je přitažlivě neleštěných. Lauren vtrhla na pláž Flash of Beauty Restaurant & Bar , kde jediným obyvatelem byl pes sedící na stole. „Majitel se diví, proč není úspěšnější,“ řekla se smíchem. 'Ale zavře se v jednu hodinu, dokonce i v dobrý den.' Měli jsme větší štěstí dole na pláži Cow Wreck Beach Bar , vlastněná a provozovaná Laureninou matkou Bell; její sestra Ann; a Annin manžel Andrew. 'Žít zde vyžaduje určitý druh přístupu,' připustil Andrew, který se před pěti lety přestěhoval z Miami. 'Ale je to pro tebe tak dobré.' Chodil jsem spát o půlnoci. Tady jsme všichni v posteli v osm hodin. '

Rodina od hurikánu rozšířila podnikání a postavila obchod se suvenýry. Na přední stěně visí fotografie z Obamovi 2017 návštěva - událost, na kterou byli obyvatelé nesmírně hrdí. Ann za domem své matky také postavila čtyři půvabné penziony, vymalované oranžově, tyrkysově, zeleně a modře.

Rum udeřil do ruky a my jsme procházeli míli a půl na opuštěné pláži k Plážový klub Anegada , který se skládá z devíti přímořských vil, 16pokojového hotelu a restaurace. Bylo prázdné, až na osamělého hosta lovícího v příboji. Středisko, které bylo původně postaveno pro glamping, přišlo o stany v hurikánu a od té doby bylo přestavěno s tradičnějšími palapami - které jsou nyní v hlavní sezóně plně rezervovány, a to i přes nedostatek klimatizace - a je nyní snazší než kdy jindy do, i když si nepronajímáte svůj vlastní člun, díky nové denní trajektové službě od Tortoly. V blízké budoucnosti se očekávají další lety.

Strávili jsme noc kotvící u Anegady, než jsme se plavili do soukromého vlastnictví Normanský ostrov , popadl nápoje na Pirate's Bight Restaurant & Bar , jediné restaurační zařízení na ostrově, před naší poslední nocí na lodi. Za úsvitu jsme se zastavili u posledního šnorchlu u Indiánů, souostroví čtyř skalnatých ostrůvků. Byli jsme sami, plavali jsme ve sněhové kouli modrých a zelených skalářích, francouzských chrochtání a žluté kozy. Sledoval jsem skvrnitý orlí paprsek klouzat po útesu pod námi a myslel jsem na něco, co náš kapitán řekl dříve: „Žádný námořník se nikdy nepodíval na letovisko z vody a neřekl:„ Kéž bych tam byl místo toho. “V tomto vizuálu kakofonie podvodní barvy, s jediným hlukem, který jsem dýchal, jsem byl v naprostém souhlasu.

Zarezervovat: moorings.com ; sedmidenní chartery od 2217 $

Verze tohoto příběhu se poprvé objevila ve vydání Travel + Leisure z února 2019 pod titulkem Paradise Rediscovered. Moorings poskytl podporu pro hlášení tohoto příběhu.