Proč právě teď je čas navštívit Myanmar

Hlavní Globální Hot Spoty Proč právě teď je čas navštívit Myanmar

Proč právě teď je čas navštívit Myanmar

Možná ještě nebudete chtít jet do Myanmaru.



Možná budete chtít počkat, až se ze země, dříve Barmy, stane plnohodnotná demokracie, kterou možná povede Daw Aung San Suu Kyi, nositelka Nobelovy ceny za mír a ikona spravedlivé odvahy. Možná budete chtít počkat, až se muslimský problém uklidní, a dokud nebude vyřešen ozbrojený konflikt s menšinovými etnickými skupinami. Možná bys vydržel utopii, jak se zdá, že to dělá mnoho občanů Myanmaru. Můžete sedět pevně, dokud političtí vězni neobdrží své reparace, cenzura je skutečně minulostí a někdy se junta odhlásila z existence. Možná budete chtít počkat, až se stane tím, čím se nyní stává.

Možná vám však bude doporučeno jít hned teď. Jděte před tím, než místo internacionalizuje a ztratí vzhled staré Asie, který byl zachován díky jeho tvrdě uložené izolaci. Jděte dříve, než bezbožnost zbaví Myanmar jeho mystické buddhistické čistoty. Jděte dřív, než si lidé ve vzdálených vesnicích zvyknou na turisty a ztratí o vás zvědavost, než se lidé přepnou na globální způsoby oblékání a myšlení. Jděte, než opraví angličtinu v nabídkách a znameních. Jděte dříve, než místo zbohatne a oškliví, protože pokud se dá zobecnit z malých kapes prosperity, ekonomické zázraky nepřinesou atraktivní pohled. Jděte dřív, než půjdou všichni ostatní.






V Myanmaru jsem očekával čas naděje. Za několik let před mou návštěvou byli političtí vězni propuštěni, zmírněna cenzura médií, proběhly parlamentní volby a byly zrušeny mezinárodní sankce. Zahraniční investice začaly oživovat ekonomiku. Su Ťij, která byla v roce 2010 osvobozena od zhruba dvou desetiletí domácího vězení, se zapojila do kampaně zaměřené na prezidenta. Zdálo se, že se země váhá jak k bohatství, tak k demokracii. Zjistil jsem ale extrémně opatrnou neutralitu. Bujnost přechodu zmírnila buddhistická filozofie lidí, kteří viděli zhasnout příliš mnoho paprsků naděje. Populace byla možná optimistická v době před osamostatněním v roce 1948; byli optimističtí znovu v roce 1988, kdy studentská povstání slíbila novou spravedlnost; během šafránové revoluce v roce 2007, kdy proti vládě povstaly tisíce mnichů, měli dokonce sérii optimismu, jen aby byli brutálně rozdrceni. Do roku 2014 takový vztlak odstranili ze svého repertoáru postojů a pouze čekali, co se může stát dál.

To z něj neudělalo nevítané místo k návštěvě - ve skutečnosti naopak. Kromě toho, že je Myanmar zemí velkolepé krajiny a budov, může se pochlubit divokým, hrdým a laskavým obyvatelstvem, které se vydá téměř do všech délek, aby se cítilo vítáno. Sammy Samuels, barmský Žid, který vlastní cestovní kancelář s názvem Myanmar Shalom, uvedl, že lidé měli absurdně velká očekávání, že s reformou se budou hromadit zahraniční investice, budou se stavět nová letiště a všichni budou bohatí. Mnozí byli zklamáni, když si uvědomili, jak pomalý je vývoj; barmští nazývají internet internay— nyní být barmským slovem pro pomalý — a penetrace internetu je jen asi 1 procento. Stále však existovaly nezvratné změny. Před dvěma, třemi lety, pokaždé, když se vrátím ze Spojených států, mám na letišti takový strach, i když na sobě nic nemám, řekl Sammy. Imigrační úředník se začne ptát: „Co jste tam dělali?“ Nyní začínají říkat: „Vítejte zpět.“ Je to šťastnější místo.

Autor a prezidentský poradce Thant Myint-U, předseda Yangon Heritage Trust, uvedl: U spodních padesáti procent z hlediska příjmu není každodenní život vůbec lepší. Země však byla založena na strachu a nyní byl strach odstraněn z rovnice a lidé objevují, jak debatovat nebo diskutovat o svých vlastních osudech.

Zlaté stupy (nebo pagody: termíny jsou zde zaměnitelné) se na slunci třpytí, ať jste kdekoli v Myanmaru. Ve stínu těchto věží rolníci pracují v drsných podmínkách. Jeden místní mi sucho poznamenal, že země je bohatá, ale lidé jsou chudí. Zdá se, že za posledních 2 500 let se život mnohým nezměnil: rolníci, volské vozy, stejné druhy jídla a oblečení. Stejné třpytivé pagody, pokryté zlatem v bohatších městech, a pouze malované v chudých. Nikdy se nic nestane, když by mělo; je úžasné, že slunce zapadá podle plánu. Moje cesta mezi těmito rozpory a neefektivností byla bezchybně vyřízena GeoEx a proběhla překvapivě hladce. Za průvodce mi určili půvabnou Aung Kyaw Myint, se kterou jsme se svými přáteli trávili čas učením historie, geografie, kulinářského umění a kulturní plynulosti.

Náš výlet jsme zahájili v Yangonu (dříve Rangún), srdci země. Jeho pagoda Shwedagon patří k nejposvátnějším místům v zemi a lidé se k němu klaní z blízka i z dálky. Centrální stupa je pokryta zlatem - nikoli zlatým listem, ale tlustými deskami z masivního zlata - a poblíž jeho vrcholu jsou nádoby plné drahokamů. Barmánci tvrdí, že pagoda má větší hodnotu než Bank of England. Nepřijatelné uprostřed modernizujícího se města, je to významné a transcendentní, jakési baziliky svatého Petra Theravada buddhismu. U barmských pagod se od vás vyžaduje, abyste si na počest sundali boty. Když prezident Obama v roce 2012 navštívil, tajná služba protestovala, že její agenti nemohou být bosí, ale na jeho naléhání porušili dříve jednoznačné pravidlo a sundali si obuv a prezident jí vzdal úctu.

Myanmarská kuchyně je mimo zemi z velké části neznámá. Národní jídlo, lahpet , je salát z fermentovaných čajových lístků smíchaných s chilli, sezamovým olejem, smaženým česnekem, sušenými krevetami, arašídy a zázvorem. V Yangonu jsme jedli v místním oblíbeném Feel, kde se podávají vynikající nudle; v Monzunu, elegantním favoritu mezinárodního davu, který nabízí vynikající barmské a panasijské jídlo; a v Padonmě, což je nádherná tradiční operace poblíž hotelu Belmond Governor’s Residence. Historické koloniální centrum města, které se skupina Thant Myint-U snaží zachovat, má majestátní zatáčku Raj.

Po několika dnech v Yangonu jsme zamířili na severozápad do státu Rakhine, centra protimuslimských předsudků v Myanmaru a místa, kde se nacházejí některé z největších památek země. Odletěli jsme do Sittwe, hlavního města státu, depresivního místa s extrémně barevným rybím trhem.

Následujícího rána brzy ráno jsme nastoupili na loď na pěthodinovou jízdu do Mrauk-U, císařského hlavního města od 15. do 18. století. Pokud se dostanete do Myanmaru, vezměte co nejvíce lodí. Život v zemi se odvíjí na řekách a umožňují hladší cesty než špatně dlážděné silnice. Každodenní scény se objevují stejně malebně jako v žánrových malbách, vánek je příjemný a před námi je vždy další pagoda. Pokud pobýváte v Princess Resort v Mrauk-U, můžete se vydat do jedné ze svých starých dřevěných člunů - a jídlo na palubě je vynikající.

Princezna není podle mezinárodních standardů bohatá, ale na její půvabný areál krásných domků kolem lotosového květu dohlíží nejmilší možný personál. Po návštěvě několika pagod a dalších buddhistických míst jsme se vrátili do hotelu na večeři, která zahrnovala delikátní salát z banánových květů. Následujícího rána nás manažer hotelu ve 4:45 probudil na projížďku strašidelně zatemněnými chodníky zbídačeného města na úpatí malé hory, do které byly vytesány schody. Šli jsme nahoru a nahoru a na vrcholu jsme zjistili, že hotelový personál přišel ještě dříve a uspořádal pro nás kontinentální snídani, a seděli jsme tam a dívali se na východ slunce nad pagody. Ráno v Myanmaru často najdou v údolích a kolem kopců okouzlující mlhy, které vymezují, co je malé a blízké a co je velké a vzdálené; ačkoli chrámy a památníky mohou na první pohled vypadat podobně velké, rozostření jejich okrajů hovoří o vzdálenosti. Zavolal jsem našim Mrauk-U svítajícím Pagodám v mlze.

V hotelu jsme měli snídani Rakhine, což je rybí polévka s rýžovými nudlemi a spoustou koření a koření, pak jsme se plavili proti proudu řeky, abychom navštívili vesničky Chin. Barmský král si do harému bral krásné ženy; aby se Chin podle legendy chránil, začali tetovat jejich tváře čarami jako pavučiny, což byl zvyk, který pokračoval dlouho poté, co hrozba zmizela.

Další den jsme zamířili na jih, jeli jsme z Yangonu, zastavili jsme se u různých pagod a jiných posvátných míst, než jsme dosáhli Zlaté skály. Na úpatí hory, na které sedí, jsme nastoupili do jednoho z nákladních vozů. Jak jsme jeli, stále jsem si připomínal, že lidé skutečně platí za to, aby získali tento druh zážitku v Six Flags: jít závratně rychle nahoru a dolů a kolem těsných serpentin.

Místo bylo obklíčeno poutníky, buddhistickými mnichy a jeptiškami a dalšími. Pouliční jídla a přísady pro tradiční léky se všude jásali: dikobrazí ostny; kozí stehno namočené v sezamovém oleji; svazky sušených bylin. Mnoho lidí spalo na bambusových rohožích nebo v provizorních stanech. Tisíce a tisíce svíček blikaly, hučení zpěvu bylo všudypřítomné a vzduch byl plný kadidla. Mladé páry přicházejí nejen ze zbožnosti, ale také kvůli možnosti interakce v anonymitě davu a mladší chlapci a dívky ve skupinách vzdávají úctu Buddhovi a dobře se baví; viděli jsme a slyšeli je zpívat barmské popové písničky. Blikající LED displeje čínského původu byly přehozeny přes budovy, dokonce i animistické svatyně a svaté přístavby. Kdybych řekl, že to díky tomu, že nádraží Grand Central v dopravní špičce vypadalo jako meditační útočiště, podtrhl bych anarchický chaos. Přesto to všechno bylo mírumilovné; jeden vycítil vrstvu svatého klidu těsně pod divokostí.

Samotná Zlatá skála je mimořádným pohledem: balvan, téměř kulatý, o průměru 20 stop, vyvážený na okraji hory, jako by byl na pokraji klesání. Legenda tvrdí, že tři vlasy Buddhy ho udržují na nejistém okounu. Celá skála je pokryta zlatým listem, který oddaní poutníci stále přidávají, takže na některých místech je zlato tlusté o palec a vyniká v kusech. Na vrcholu skály, daleko mimo dosah, je pagoda Kyaiktiyo. Zlatá koule svítí při východu slunce, v odpoledním světle, při západu slunce, v prosvětlené noci. Když se světlo změní, efekt se nepatrně posune, ale nikdy to není nic jiného než úcta. Podlezli jsme pod něj, postavili se vedle něj; z každé výhody je cítit křehkost její podivné rovnováhy, drama její mohutné výšky a klid, který mohou mít svatá místa. Má vznešenost ohně, říční řeku nebo panorama hor. Sestoupili jsme z hory sedačkami sedanů hodných paši a pololežmo jsme si prohlíželi okolní džungli.

V Myanmaru je 500 000 mnichů a 150 000 jeptišek - to znamená, že téměř 1½ procent země je v řádech. Většina chlapců stráví alespoň nějaký čas jako mniši, než se vrátí ke svým rodinám. Jako návštěvník během cesty nasbíráte trochu buddhismu. Existuje šest typů náboženské struktury: pagoda nebo stupa (nebo zedi ), pevná struktura bez vnitřku, která často obsahuje památku; chrám, dutá čtvercová budova dovnitř a ven; jeskyně, která slouží jako meditační centrum pro mnichy; ordinační sál; klášter, který je rezidencí mnichů; a knihovna, kde jsou uložena písma Buddhy.

Navštívili jsme příklady všech. Většina Buddhů, které člověk vidí, je vyrobena ze základny z cihel nebo příležitostně z vápence, s krytinou ze sádry a laku. Standardní politikou je opravit sádru a lak, jak vyblednou nebo odštípnou, což má za následek, že Buddhové vypadají, jako by byli právě znovu polstrovaní; žádná elegantní patina věku se s nimi nepřijde usadit. Obnova ležícího Buddhy z 11. století v Thatonu vypadala, jako by ji v úterý vyrobil cukrář.

Malé město Hpa-An leží na rovné pláni přerušované vápencovými kopci tak prudkými, že připomínají nábytek dodávaný nekompetentní stěhovací společností a ponechaný k pozdějšímu umístění. Jih země je méně rozvinutý (což něco říká) a silnice jsou většinou dost špatné. Zastavili jsme se v různých svatých jeskyních, ve kterých byl vytesán ornament a aplikován na samotnou skálu a desítky velkých lakovaných Buddhů stojí na stráži. Vzali jsme se lodí, další nádherný výlet po řece, do Mawlamyine; města v regionu mají určité kouzlo, ale vrcholem byly dřevěné pagody a jeskyně na venkově.

Zamířili jsme na sever od Yangonu do Mandalay, posledního královského hlavního města bývalé Barmy. Město je krásnější jako romantická představa než jako skutečné místo, ale tam jsme nastoupili Belmond Road do Mandalay , plovoucí kousek západního luxusu ve vlastnictví Belmonda (dříve známého jako Orient-Express). Odkládá úsek z Mandalay do Baganu, zastavuje se jednu noc v Mandalay, plaví se jeden den po řece Irrawaddy do Baganu a poté přenocuje v Baganu. Jeho kabiny jsou elegantní, jídlo božské a posádka se tak mazlí, až vás překvapí, že vám nezavazují boty. Na horní palubě je teaková plošina se slaměnými židlemi a malým bazénem a barem; je zde dostatek místa, abyste mohli mít přiměřené soukromí, i když je nahoře mnoho dalších cestujících. Naše druhá noc na lodi jsme byli pozváni na palubu na speciální pochoutku: šest malých člunů ukrytých proti proudu, položených na vodě 1 500 malých raftů z banánového dřeva, každý se svíčkou hořící uvnitř stínu barevného papíru, a sledovali jsme, jak proud je nesl vodou. Bylo to téměř nepředstavitelně poetické.

Bagan byl hlavním městem od devátého do 13. století. V tomto období se stalo módou stavět pagody a chrámy a šlechtici mezi sebou soupeřili o stavbu velkolepějších a honosnějších; chudší lidé stavěli skromnější struktury. Úbytkem tohoto duchovního jednorázového umění je pláň o rozloze 26 čtverečních kilometrů s 4444 náboženskými památkami. Je nemožné to pochopit prostřednictvím fotografií, protože jeho síla spočívá v jeho zametání. Vešli jsme mezi pagody; jeli jsme mezi nimi; vyšplhali jsme se na jeden z chrámů, abychom sledovali západ slunce; z horkovzdušného balónu jsme prozkoumali celou nádherně posetou krajinu. I osobně je těžké překonat měřítko Baganovy roviny chrámů. Je větší než Manhattan, více než osmkrát větší než zahrady ve Versailles. Některé budovy byly juntou špatně obnoveny, jiné jsou zchátralé, ale stále soudržné a mnohé jsou v ruinách. Ať se díváte na kterékoli, přes jeho rameno vidíte tisíc dalších. Pokud se člověk cítí povznesený Zlatou skálou, je pokořen Baganem, slávou, která byla, a nádherou, která je.

Náš výlet jsme zakončili u jezera Inle, v centru Myanmaru: mělké jezero, kde místní obyvatelé po celé věky žili rybařením. Postavili se na čluny a pádlovali jednou nohou, aby měli volné ruce pro své sítě. Je to velkolepý pohled: stojí vzpřímeně a pohybují se s úžasnou grácií v hadím zvlnění celého těla. Vydáte se lodí a navštívíte mnoho svatyní jezera. Místní tkalci vyrábějí látku z vláken lotosových stonků; Přinesl jsem si domů a nechal si z toho vyrobit letní bundu a později jsem se dozvěděl, že jeden z kašmírových miliardářů Loro Piana udělal po jeho návštěvě totéž. Existuje samozřejmě mnoho pagod a malebné vesnice a opuštěný chrámový komplex, nyní zarostlý. Tam je slavný plovoucí trh, který je spíše turistický, a některé další podél pobřeží, které jsou méně. The Princess Resort tam je stejně krásný jako ten v Mrauk-U a jeho tvůrce, francouzsky vycvičený barmský hoteliér Yin Myo Su, také postavil dům Inthar Heritage House - budovu dokonalého tradičního stylu, v níž se chová barmská kočka. kočky a restaurace, kde jsme měli nejlepší jídlo z cesty.

Ale na východním břehu jezera je v krajině rána, místo stavby, která ztrojnásobí počet hotelových pokojů u jezera Inle. Neexistuje způsob, jak by křehká infrastruktura jezera mohla podporovat takovou záplavu turistů. Samotné jezero se zanáší neudržitelnými zemědělskými postupy a úzké vodní cesty kolem něj jsou již přeplněné. Krása jezera - skutečně krása Myanmaru - je do značné míry důsledkem jeho dlouhodobé nepřístupnosti. Je na cestě stát se tak přístupným, že brzy nebude mít k čemu přístup.

Lidé, se kterými jsem se setkal, nad takovým vývojem potřásali hlavami, ale mír uzavřeli tvrdšími věcmi. Nejprve jsem byl překvapen skutečností, že země není v době obrovského optimismu - ale nakonec jsem byl ohromen všudypřítomnou vyrovnaností, která, jak se zdálo, existuje i mezi těmi, kteří mají malou naději na osobní zlepšení. V Myanmaru nebylo tolik optimismu, ale byl zde také velmi malý pesimismus, který je možná výrazným vyjádřením ideálů Theravadanu v zemi. Mezi mými průzkumy myanmarské krajiny a památek jsem tam vyslechl tucet bývalých politických vězňů. Mnoho z nich mluvilo o vděčnosti za své zkušenosti. Řekli, že ve vězení měli čas na rozvoj své mysli a srdce, často prostřednictvím meditace. Ve většině případů se vědomě vydali dělat věci, které by vyústily v jejich uvěznění, a pochodovali do cel se vztyčenou hlavou. Když byli propuštěni, měli stále hlavu vztyčenou. Spisovatel a aktivista Ma Thanegi mi řekl, že nejlepším způsobem, jak se postavit proti režimu, je být šťastný ve vězení. Pokud tam mohli být šťastní, pak jejich trest selhal a režim nad nimi neměl žádnou moc. Jak to vysvětlila, jejich adamantinová nálada byla jak disciplínou, tak volbou.

T + L Průvodce po Myanmaru

Poznámky ke jménu
Myanmar, dříve Barma, je oficiálním názvem země od roku 1989. Toto označení bylo někdy zpochybňováno, ale nyní ho používají zpravodajské organizace a vlády po celém světě.

Musím vědět
Cestující by měli získat vízum před odletem přes EU Myanmarská ambasáda za 20 $ . Pokud letíte na letiště v Rangúnu, můžete také použít novou možnost eVisa, která je k dispozici za 50 USD na vládní web , a nevyžaduje, abyste před cestou zaslali poštu do pasu.

Tour Operator: GeoEx
Autor velmi doporučuje tento operátor se sídlem v San Francisku , který uspořádal svůj obvyklý 20denní itinerář. Společnost také nabízí 12denní plánované odlety v malých skupinách (od 8 475 USD na osobu) to zahrnuje hotely, stravování, pozemní dopravu, průvodce, vstupné a zdravotní pojištění.

Agentka seznamu T + L: Rebecca Mazzaro
Poté, co hodně cestoval přes Myanmar, Mazzaro má vztahy s manažery v nejlepších hotelech v zemi. Může pořádat jízdy horkovzdušným balónem v Baganu, procházky kolem jezera Inle a výlety na kole přes stát Šan. Asia Transpacific Journeys, Boulder, Colo.