Všichni mi říkali, abych své tři děti nevzal do Egypta. Přítel z Pákistánu řekl, že jsem banány. Poloviční egyptská kolegyně se svěřila, že nebude navštěvovat své prarodiče z otcovy strany ... nikdy. Moje matka mě prosila, abych šel kamkoli jinam. („Ale prosím, zlato, zaregistruj se alespoň na velvyslanectví.“)

Bláhový? Možná. Vzdorný? Ano. I přes teroristické útoky a nepokoje na Středním východě, které dominovaly ve zpravodajském cyklu, jsem byl rozhodnut vidět Egypt, místo, o kterém jsem snil, protože jsem poprvé jako čtyřletý špehoval pohřební masku krále Tuta v Met. Již více než deset let jsem své děti táhl na každou velkou výstavu egyptského muzea v Chicagu, New Yorku a Londýně. Na cestách jsme poslouchali banální nahrávky mýtů o Osirisovi a Ra („Ty povstaneš, povstaneš… jsi král bohů!“). Puffinova klasika Příběhy starověkého Egypta nikdy neshromažďoval prach na našich knihovnách.

A ty děti, nyní 14, 12 a 8 - sdílely můj sen. Ve chvíli, kdy se zdálo, že se naše země obrátila zády k muslimskému světu, se „co nejdříve“ cítil jako nejlepší čas na prohloubení porozumění mých dětí jiným kulturám. Stejně jako můj manžel a já jsme nebyli ochotni přijmout strach jako záminku k odepsání místa, které tak zaměstnávalo jejich představivost. A tak, nadaná dvěma týdny jarních prázdnin a hořící vírou, že to, co se děje v Egyptě, už nemůže být horší než to, co se odehrálo doma, se moje rodina rozhodla tento okamžik využít. Udělali bychom skok víry: že náš touroperátor, Abercrombie & Kent , nás udrží v bezpečí na naší obvyklé osmidenní odysei, která spojila čtyřdenní plavbu po Nilu se čtyřmi dny v oblasti Káhiry. Že bychom nebyli viděni jako oškliví Američané, ale jako nadšení velvyslanci. A že naše děti by ocenily, kdyby viděly své třídní studium IRL.

Jako naše plavidlo Sanctuary Sun Boat IV, odešel z Luxoru do Asuánu, přiznávám, že jsem cítil neopodstatněný pocit hrdosti za to, že jsem vzal svou rodinu do Egypta, navzdory nekonečným důvodům, proč ne. V přístavu nejméně tucet dalších turistických lodí uschlo. Dokonce i toho prvního odpoledne, když se v dálce zvedaly pusté skalnaté kopce, mi bezpečnost nikdy nenapadla. Moje děti četly Agathu Christie Smrt na Nilu zatímco jsme s manželem žasli nad tím, jak hloupě to vypadalo, že si děláme trochu starosti. Děti na břehu nám zamávaly, my jsme mávali zpět a život se plavil dál.

Venku v Luxoru, v zádušním chrámu Hatšepsut, který je zasvěcen ženské faraonce, která žila v 15. století př. N. L., Jsme samy uháněli po rampách ke sloupům Osiride. Stěny zdobily komplikované scény dvorského života, 3500 let stará barva živá a zdánlivě svěží. V Údolí králů náš průvodce Ehab poznamenal, že jen před několika lety 10 000 lidí počkalo v řadě v puchýřském horku a vstoupilo do tří ze 63 hrobek, které si vybrali. Dnes ne. Asi 50 dalších cestujících znamenalo, že jsme mohli nerušeně zůstat v hrobce Ramzese III. A nechat si čas na rozluštění hieroglyfů pomocí překladače pravítek, který jsme zakoupili v dárkovém obchodě.

Druhý večer jsme při západu slunce navštívili Luxorský chrám, světla u nohou několika gigantických soch Ramsese II osvětlujících bezmračnou noc. Jak se mohl někdo bát, když volání k modlitbě naplnilo nebe? Děti si hrály na schovávanou mezi sloupy a já jsem se jich na večeři zeptal, jestli se cítí nebezpečně. Dívali se na mě, jako bych byl banány, stejně jako můj pákistánský přítel. V Káhiře a okolí se děti od nás mohly na chvíli dostat pryč. V souku se volně potulovali a vyjednávali o parfémech, nožech a scarabech, zatímco my rodiče jsme v kavárně pili silnou kávu. Když jsme navštívili Velkou pyramidu v Gíze, hned za městem, prošli jsme detektory kovů, abychom získali přístup, a u vchodu nás přivítali desítky egyptských školaček. Požádali o fotografii s mým dospívajícím synem a všichni jsme se zasmáli jeho rudému ruměnu. To se stalo neustále se opakujícím vtipem: statečné dívky ve Sfingě požadující fotografie; dívky v Memphisu, ruinách města jižně od Káhiry, které s ním chtějí mít selfie; dívky u vchodu do Egyptského muzea zpět do města a prosily o další výstřel. Ukázalo se, že teenageři všude mluví stejným jazykem chichotů a bezohlednosti.

Poslední den naší cesty nás náš průvodce městem Wael odnesl mimo sjezdovku do Dahshûru, asi 15 mil jižně od Káhiry, kde faraon Snefru postavil ohnutou pyramidu téměř před 5000 lety. Policie zastavila naši skupinu, než nás nakonec nechala projít po pusté silnici, která vede k 150 stop vysoké pyramidě, ačkoli to nebylo nutné: byli jsme jedinými lidmi v jakémkoli směru až k obzoru.

Když jsme konečně museli odejít, každý z nás si instinktivně ukryl malý kámen. Možná byly naše památku kdysi součástí časného pokusu o pyramidu za námi, nebo je možná inženýři z doby před pěti tisíci lety odhodili stranou.

Naše kameny jsou nyní v bezpečí doma, v Chicagu. Dobře jsme přežili Egypt, ale strach a rozdělení přetrvávají. Co tedy máme dělat? Připravit se na apokalypsu a hromadit špagety? Co takhle si uvědomit, že je pravděpodobnější, že nás zasáhne padající předmět, než se staneme obětí náhodného teroristického činu. Moje děti a země Mojžíše mě naučily, že protijedem na strach je cestování. Jejich rozvíjející se mysli mají málo předsudků a čím více se jim vystavíme lidem na celém světě, tím empatičtější budou. A nauč nás stát se.