Washingtonské ostrovy San Juan: Ideální prohlídka

Hlavní Pět Věcí Washingtonské ostrovy San Juan: Ideální prohlídka

Washingtonské ostrovy San Juan: Ideální prohlídka

„Skvělý den pro plavbu na člunu,“ říká mi plavčík a mžoural na chrpa jako nebe Elwha se připravuje ustoupit ze svého skluzu na Anacortes a vydat se na ostrovy San Juan. Prohlédne dodávku s kajakem nahoře a rámečkem s poznávací značkou, která čte MOJE JINÉ VOZIDLO JE KOLO, a poté dá vše najevo. Cestující proudí ze svých vozidel na horní palubu, někteří se psy v závěsu. V hlavní kabině čekají na jídelních stolech společné skládačky. Někteří lidé se posadili, aby hledali odpovídající kousek, ale většina míří ven, aby zaujala scénu a sluneční svit. Pozorovatelka ptáků trénuje dalekohled na orlovi říčním, zatímco muž v tričku s nápisem ONE MESS CAR visí na mikinách rozrušených dvojčat, které na brázdě trajektu koukají přes zábradlí. Ustupující pobřeží je skalnaté a vždy zelené. Lehký vánek prohrábne povrch Salishského moře a nese s sebou vůni mořského salátu.



Domorodý Coast Salish pádloval kanoe bidarka po těchto vodách po tisíciletí, než se do úžiny, která nyní nese jeho jméno, vplul řecký průzkumník Ioánnis Phokás, známý svým španělským mecenášům jako Juan de Fuca, hledat námořní cestu spojující Tichý a Atlantický oceán. Dnes byla primitivní plavidla nahrazena dřevařskými obry systému trajektů ve státě Washington, který pravidelně obsluhuje pouze čtyři ze 172 ostrovů v souostroví San Juan - součást rozsáhlejší ostrovní sítě, která sahá od Olympie, Washingtonu až po Vancouver, Britská Kolumbie.

Vzhledem k tomu, že města pacifického severozápadního kontinentu se stávají hlavním proudem, pobřežní komunity zde zůstávají pevností kontrakultury, spíše hippie než hipster. Pomalé tempo a celulární mrtvé zóny přitahují jak milovníky přírody, tak samotářské technologické miliardáře, stejně jako kohokoli, kdo dává přednost měření rychlosti v uzlech, nikoli v mílích za hodinu. San Juans mají jednu z nejvyšších koncentrací orla bělohlavého v Dolních 48. Orkové zpívají v Haro Strait. Díky dešťovému stínu vrhanému olympijskými horami jsou léta nádherně jasná a mírná. Během vlhkých zim se trajekt stal de facto společenským centrem plným joyriderů, kteří soutěží v divokých meziostrovních mah-jongg turnajích. Konstantní blízkost k vodě je rozhodujícím zážitkem každé cesty sem. Být blíže by vyžadovalo ploutve a ocas.






Pro ideální výlet začněte na ostrově Whidbey, hned za severním předměstí Seattlu. Poté strávte několik nocí na San Juan, Orcas nebo Lopez a podnikněte jednodenní výlety na sousední ostrovy. Dokončete na Lummi, kde si můžete objednat to nejlepší jídlo, jaké region nabízí.

Whidbey

Není to technicky součást San Juans, ale toto je místo, kde tempo městského života začíná ustupovat ostrovnímu času. Terminál je na jihovýchodním křídle; na severním konci jsou mořské útesy Deception Pass a námořní letecké stanice v Důstojník a gentleman .

Kousek od přístaviště trajektů je Hostinec v Langley , kde se v restauraci šéfkuchaře Matta Costella podávají vynikající jídla, jako je řepná pusinka, houbové krmivo a losos ulovený trolly, a podivně dobrý gin a tonikum podávané v Petriho misce. Sladká země - smetanový krém ze spálené borovice vyrobený z falešného mechu ze špenátového prášku a přivedený ke stolu v teráriu z foukaného skla - je jeho nejčistší oslavou severozápadního Pacifiku terroir .

V den volna mě Costello vezme do státního parku Double Bluff v Useless Bay, pár kilometrů od malé farmy, kde pěstuje kachny a byliny. Procházíme přílivovou linii a sledujeme, jak děti sestavují pevnost v naplaveném dříví. Beats videohry, vtipkuje Costello. Šéfkuchař, rodák z Olympie, který se před deseti lety přestěhoval do zahraničí, uvádí další zajímavosti ostrova, včetně galerií, které prodávají rozsáhlá díla absolventů nedaleké sklářské školy Pilchuck a Toby's Tavern , zalévací otvor bez ozdůbek navštěvovaný rybáři, kteří sklízejí mušle Penn Cove podávané v restauraci Costello. Ve městě Greenbank se zastavíme u Whidbey Pies Café , kde pekaři vyprodukují 900 koláčů týdně, za plátek borůvky. Samotný Langley má jen dvě hlavní ulice a umělecké divadlo s jednou obrazovkou. Neexistuje žádná anonymita, říká Costello.

San Juan

Tento ostrov má největší populaci v souostroví, ale stále je to méně než 7 000. Nejbližší věc k dopravní zácpě se zde stane, když se auta seřadí k trajektu v pátečním přístavu, ačkoli otevření v loňském roce Muzeum umění na ostrovech San Juan , vzdušná modernistická kostka věnovaná umění severozápadu, by měla na toto ospalé město upozornit více. Na nadcházejících výstavách se představí skleněný mistr William Morris a fotograf divoké zvěře Susan Middleton, jehož práce zahrnuje portréty nepolapitelné obří tichomořské chobotnice, která v těchto vodách přebývá.

Cesta bukolickým Beavertonským údolím vede do státního parku Lime Kiln Point, přímo přes Haro Strait z ostrova Vancouver. Je to ideální výhoda pro pozorování kosatek, ale vodicí člun je ještě lepší způsob, jak pozorovat černobílé velryby. Jim Maya, kapitán Peregrine , má zvláštní schopnost vědět, kde se bude lusk dále shromažďovat. Jeho tajnou zbraní je docentka Jeanne Hyde, jejíž nadšení pro kosatky hraničí s posedlostí. Když nás špionážní zvířata sledují, pozná své oblíbené podle hřbetních značek. Je tu Blackberry! křičí. A Cousteau! Maya, učitelka v důchodu, vysvětluje, že každý modul má svůj vlastní dialekt. Vědci se roky snaží zjistit jazyk, říká. Z vlastních důvodů doufám, že to nikdy neudělají, ale dal bych vše pro hodinovou konverzaci.

Kosatky

Na rozdíl od běžného předpokladu tento ostrov ve tvaru podkovy o rozloze 57 čtverečních mil není pojmenován po velrybě. Orcas je náhodná zkratka jména Horcasitas, místokrále Mexika, který sem vyslal expedici v roce 1791. Hlavní město Eastsound, místo bílých šindelových domů a uklizených obchodů v čele s voňavými růžovými keři Nootka, sedí uprostřed s výhledem hlubinný fjord. Můj první den se shoduje s každoroční přehlídkou Solstice Parade, která zdůrazňuje atmosféru Orcas's Woodstock Nation: hudebníci bouchnou do domácích bubnů a loutkáři předávají tanečnímu kruhu velké fantoccini nebeských těl zemědělský trh na návsi.

Orcas má svou vlastní uměleckou sérii. Knihkupectví Darvill (360 / 376-2135) , v Eastsoundu, pořádá autorská čtení a semináře o kávě. V nedaleké boční ulici vytvořili grafici Andrew a Emily Youngrenové své nové Studio Printshop Northwest . Hned za městem, jedna z rozcestníků ohromujících kinetických soch Anthonyho Howea jeho studio , kterou otevírá jen z rozmaru a zřídka po domluvě. Kvocient kreativity na tomto ostrově je šílený, říká Christopher Peacock, dlouholetý obyvatel a obecný jesle Rosario Resort & Spa , sídlící v sídle umění a řemesel několik mil na jih. Vystudovaný koncertní pianista vystupuje v koktejlové hodině na aeolian varhany v hudební místnosti. Poté v jídelně s výhledem na Cascade Bay zmiňuje 131e, že filmový producent Warren Miller a karikaturista Gary Larson mají místa na Orcas. Ostrované jsou ale příliš uvolnění, než aby uznali slavnou osobu stojící v řadě za lepkavé buchty při pečení medvěda hnědého (360 / 855-7456) .

Peacock také organizuje túry na Mount Constitution v nedalekém státním parku Moran nebo výlety na kajaku s přírodovědcem Jeffem Zbornikem. Připojuji se k celodennímu obchvatu Zborniku na ostrově Sucia, který je součástí systému státních mořských parků, dvě míle na sever přes President Channel. Kaskády jsou viditelné na obzoru. My pádlovat skrz izolované zátoky, kde volavky okounají na výběžcích pískovce a vlnách řasy v přílivu a odlivu. Zbnornik, který tyto zátoky prozkoumává více než 30 let, volá na zvědavého sviňucha, který kráčí za námi. Máčím ruku, abych ochutnal chladnou mořskou vodu. Zpět na břeh v Hogstoneova dřevěná trouba Objednám si talíř ústřic z nedaleké Judd Cove a vychutnám si stejnou slanou chuť.

Lopez

Nízký profil Lopezu vyhovuje majitelům nemovitostí s problémy s ochranou soukromí, jako je Paul Allen společnosti Microsoft, který obývá celý poloostrov Sperry na ploše 387 akrů. Tiché venkovské uličky ostrova přitahují také cyklisty, kteří si mohou vyzvednout rezervované nájemné poblíž terminálu trajektů ve stánku provozovaném společností Vesnické cykly , jeden z mála podniků na ostrově. Lopezova jemná topografie je ideální pro zemědělství; u silnice se pasou ovce a dobytek a mnoho sadů a zahradních pozemků zásobuje San Juans čerstvými produkty.

V létě šest akrů Vinice na ostrově Lopez ve své zahradě hostí Shakespearovy představení. Brent Charnley, vousatý vinař, který sem přišel po studiu vinařství na Kalifornské univerzitě v Davisu, je díky převládajícímu povětrnostnímu profilu známému jako oscilace severního Pacifiku schopen pěstovat hrozny neobvyklé pro severozápadní pacifiku. Jeho lahve byly zřídka vidět za Seattlem, protože místní obyvatelé ho mají tendenci vykupovat, ale rozšiřuje svou výrobu. Děláme tady všechno zvědavě a bokem, vysvětluje.

Lummi

Moje poslední zastávka, ostrov o rozloze devět čtverečních kilometrů přes úžinu Rosario od Orcas, není oficiálně jednou ze San Juans, ale stále je považována za součást většího souostroví Salish Sea. Je dosažena prostřednictvím rezervace Lummi Nation na pevnině severně od Bellinghamu krátkým přechodem na Whatcom Chief . Tentokrát rám poznávací značky nákladního vozu přede mnou zní MOJE DALŠÍ VOZIDLO JE PIRÁTSKÁ LOĎ.

Cesta na pláž ve Fern Point je lemována zralými lososy. Havrani číhají v Douglasových jedle jako lesní mafiáni. Vydra mořská se pohybuje kolem přílivových bazénů v Legoe Bay, kde rybáři Lummi využívající útesové sítě inklinují ke svým člunům před sezónou sockeye. Je příliš větrno, než jít na vodu, takže místo toho mě moje průvodce, Kristi Kučera, vezme shánět jedlou řasu. Vydali jsme se kolem žulových erratics pokrytých péřovým wakame a sbírali strništěný turecký ručník a řetěz měchýře zaplavený černým pískem.

Místní umělec Ann Morris je také forager. Její současná výstava Crossings, kterou si můžete prohlédnout ve svém ateliéru v sochařské zahradě s výhledem na Rosario Strait, se skládá z křehkých trupů kanoí z nalezených předmětů - kostí, peří, mořských řas, kořenů - shromážděných na Lummi. Několik jejích soch sedí v nedaleké zahradě Willows Inn . V staleté budově Řemeslníka se již dlouho nacházela restaurace, ale příchod v roce 2011 rodáka z Olympie Blaine Wetzela, veterána z Nomy, který byl v loňském roce jmenován šéfkuchařem James Beard Rising Star, ji umístil na jídelní mapu. Štíhlý muž s jizvami na předloktí, Wetzel mě obchází kolem farmy Loganita, zdroje většiny organických produktů a jedlých květů v jeho jídelním lístku. Chci se bavit ve svůj volný den, říká, sbírat nasturtium. Přísahal jsem, že jsem skončil s tříhvězdičkovými restauracemi po jídle v jedné, kde číšníci skutečně šeptali během večeře.

Jeho vlastní jídelna je něco jiného než pochmurné. Černě odění číšníci, kteří nosí zástěry, během koktejlové hodiny cirkulují s podnosy s občerstvením - praženými žiletkami, ocelovými krepy -. Skvrnitá sova s ​​lokálně destilovaným spy hopovým ginem, olejem z douglasky a kopřivy hořkou je chytrou variaci na gin fizz. Pomalu pečené jehněčí Fólie je dost dřevorubec. Ale je to mušle Wetzel's Samish Bay, servírovaná na vyhřívaných oblázcích na pláži v cedrové krabici, která při otevření praskne kouřem, který zachycuje podstatu těchto ostrovů jediným skusem.