Představte si ostrov s nedotčenými plážemi a rozlehlými lesy, necelý kilometr od jednoho z největších letovisek na východním pobřeží. Po celá desetiletí vývojáři sledovali ostrov Daufuskie s plány, jak využít jeho neuvěřitelné krásy, přesto se jim většinou nedařilo. Někteří to obviňují z přístupu - ostrov je přístupný pouze lodí -, zatímco jiní ho křídí na vúdú.

Daufuskie je místo, kde se děje velmi málo. Když to udělá, slovo rychle cestuje po prašných silnicích, které spojují rodící se letoviska s přibližně 400 celoročními místními obyvateli, kteří zde přetrvávají po celé generace a spoléhají na obživu, rybolov a trajekty. Podívejte se pozorně, jak procházíte, šlapete nebo golfujete vozík kolem chatek v lese, a uvidíte oči namalované na stromech a parapety namalované indigo modrou barvou. Tato opatření přijímají místní obyvatelé Gullah-Geechee - potomci zotročených lidí a osvobozenci, kteří ostrov obhospodařovali po dvě století - aby zahnali „čarodějku“, zlého ducha, o kterém se věřilo, že vklouzl do postele s spícími místními obyvateli.

Kde zůstat

Možná je to ta čarodějnice, která udržuje Daufuskie nedotčenou. Ambiciózní plážový Melrose Resort zůstává zavřený a jeho kdysi velkolepý hostinec pomalu chátral, navzdory pokojům s výhledem na horizont přes Atlantik. Na jižním konci ostrova Bloody Point Golf Club & Resort už není nic z toho - soukromý hostinec je k dispozici k pronájmu, ale na golfovém hřišti roste plevel a kuchyň restaurace je po léta zavřená.

Je však třeba vyvinout zdánlivě vrozenou tvrdohlavost ostrova, která propůjčuje Daufuskie jeho kouzlo. A zdá se, že jeden projekt prolomil čarodějnickou kletbu. Na Haig Point, přímo naproti Hilton Head Island, 40 stop vysoký maják z roku 1873, byl přeměněn na luxusní nájem, který spí pro čtyři lidi, doplněný plnou kuchyní a houpacími židlemi s výhledem na Calibogue Sound. Nedaleko se nachází Strachan Mansion z roku 1910 (přemístěný do Daufuskie z ostrova St. Simons v roce 1986) a zahrnuje čtyři pokoje otevřené pro cestovatele. V roce 2022 se otevřou první chaty v Haig Point, z nichž každá nabízí pohodlné společné prostory a šest soukromých pokojů. Středisko má přímořské golfové hřiště navržené Reesem Jonesem, tenisový komplex a jezdecké centrum s možností projížďky po stezkách lesem a na pláži.

Mimo Haig Point nabízí několik půjčoven Airbnb ochutnávku místního života. Ve Freeport Marina, barevné malé kabinky nabídněte místo na odpočinek na víkend se snadným přístupem k živé hudbě a kulturním událostem na nábřeží. Hlouběji do ostrova je to možné pronajmout si nábřeží za méně než 200 $ za noc.

Co dělat

Daufuskie je nejlépe prozkoumat na kole nebo golfovém vozíku. Pronájem vozů začít na 75 $ za den. Mezi zajímavosti ostrova patří Galerie železných ryb , kde sochař Chase Allen vytváří pobřežní obrazy jako rejnoky a mořské želvy do atraktivních nástěnných tapet. Poblíž, Vinařství Silver Dew plní své sladké elixíry v malé cihlové budově přerušovaně od roku 1953. Ostrov má také vlastní lihovar, Daufuskie Island Rum Company , nabízející prohlídky a ochutnávky.

Chcete-li plně ocenit kulturní historii Daufuskie, zvažte turné s rodenou ostrovankou Sallie Ann Robinsonovou . Její zkušenosti s vyrůstáním na ostrově - mimo jiné jako jeden ze studentů Pat Conroya, jak vyprávěl ve svém chváleném románu o životě na ostrově „Voda je široká“ - vrhají autentičnost na místo, kterého je obtížné dosáhnout návštěva s vlastním průvodcem. Turné zastávky zahrnují Mary Field School, kde Conroy učil a nyní působí dvě podnikavé ženy Daufuskie Blues , textilní společnost, kde téměř ztracené umění umírání indigo je zpět v trendu. Robinson také vezme hosty na hřbitovy Gullah, které se datují 200 let, a do Oyster Union Society Hall, kde se shromažďují tovární dělníci během boomu Daufuskie jako producenta ústřic na počátku 20. století.

Po dni stráveném poznáváním se návštěvníci mohou u vody uvolnit u nápojů a mořských plodů. Při veřejném vylodění na ostrově se nedávno uzavřená Marshside Mama znovu otevře v roce 2021 jako Daufuskie's, restaurace a obchod se západem slunce přes řeku. Na Freeport Marina , posaďte se na kruhový bar pod širým nebem pro místní půllitr a koš smažených krevet nebo krabů z měkkých skořápek, než si užijete malebnou cestu trajektem zpět na pevninu. Nebo zůstaňte na noc. Před uspáním se ujistěte, že jste potvrdili, že okenice jsou namalovány modře.