Slova Côte d'Azur pro většinu cestujících vykouzlí výrazný soubor mentálních obrazů. Rosé na pláži. Noční kluby plné sluncem políbených typů Brigitte Bardot. Nesmyslná odpoledne strávená lenošením na jachtě u Cap d'Antibes. Ale v této oblasti je strana, kterou již nelze odstranit z hvězdné síly La Croisette - slavného promenády lemované palmami v Cannes. Francouzské rodiny, které tady v létě léta, přesně vědí, jak se vyhnout třpytivé fasádě, hledat tajné pláže, procházky po útesech s vůní borovice a jednoduché, ale působivé provensálské jídlo. Pro zahraniční návštěvníky se však nalezení autentičtější stránky Francouzské riviéry ukázalo přinejmenším za posledních několik desetiletí obtížnější.
Hôtel Les Roches Rouges, stávkující, nově znovuotevřené letovisko zastrčené na útesech uprostřed mezi Cannes a St.-Tropez, si klade za cíl usnadnit zážitek ze skutečného Côte d'Azur. Až donedávna byl tento hotel přesně tam, kde jste vy nebyl chcete zůstat v Provence. Zchátralé, dvouhvězdičkové místo, uvízlo v lepkavějších částech Francie v polovině století, a ne klasickým, nejasným způsobem. Ale i na svém nadiru z polyesteru - všeho se v majetku stále nacházelo několik věcí. Za prvé: umístění. Les Roches Rouges leží v tyrkysovém srdci Riviéry a vznáší se nad klidným zátokou poblíž přístavního města St.-Raphaël. Hotel je pojmenován po červených skalách v rezervaci Massif de l'Estérel - 79 000 akrů rozsáhlé horské divočiny. Dostanete se tam po silnici zvané La Corniche d'Or nebo po Zlaté pobřežní stezce, která patří mezi nejkrásnější pohony ve Francii. A samotný hotel byl vždy synchronizován s krajinou, zasazenou do nízkého útesu s pokoji kaskádovitě klesajícími směrem k moři.
Ještě před pár lety však jeho bohatství vypadalo kamenně. Pak přišel zachránce v poněkud nepravděpodobném převleku 42letého Valéryho Gréga, zakladatele francouzského řetězce butikových hotelů Les Hôtels d 'en Haut. Grégo je typ tetovaného, černě oděného Pařížana, který vypadá, jako by mu bylo mnohem pohodlnější v potápěčských barech Pigalle, než lenošit na pláži. Ale při hledání nemovitostí v oblasti byl vyhozen: „Když jsem poprvé přišel zkontrolovat místo, viděl jsem tento dvouhvězdičkový hotel a myslel jsem si, že to byl promarněný den,“ přiznal Grégo. „Potom jsem otevřel přední dveře a bum . Vejdete dovnitř a máte pocit, že jste ve skutečnosti v voda. ' Hôtel Les Roches Rouges má výhled na Středozemní moře z pokoje. Benoit Linero / s laskavým svolením Hotel Les Roches Rouges
Grégo koupil Les Roches Rouges a dal mu pětihvězdičkový upgrade a loni v květnu znovu otevřel hotel s 50 pokoji. Chtěl vytvořit resort, kde by hosté mohli odlupovat pozlátko a zažít Provensálsko tak, jak to mělo být. Umístil tedy estetickou přední část budovy do středu století a zdůraznil její okna od podlahy ke stropu a dlouhé rovné linie s bílou paletou a ikonickým nábytkem, jako jsou židle Transat, vlivné modernistické Eileen Grayové. Vyřezávaný bazén - umyvadlo zasazené do skalnatého útesu a napájené kolem vody Středozemního moře - je zázrak. Po odpoledni stráveném čtením pod deštníkem, když chlapci z bazénu dodávali karafy pastis mým spolubratrům a vlny stříkající o skály, jsem nikdy nechtěl odejít.
Způsob, jakým se Grégo nejvíce snažilo spojit s historií a okolím hotelu, bylo zdůraznění klasického místního jídla. Jeho inspirací byla kniha receptů z roku 1963 s názvem Tradiční provensálské domácí vaření básník René Jouveau. Není to tolik kuchařka jako kniha umění o tom, jak lidé žili a jedli v Provence - a dodnes to občas dělají. 'Chtěl jsem, aby každý recept v hotelu vyšel z té knihy,' vysvětlil Grégo. K tradičním provensálským pokrmům, které jsem během svého pobytu hodoval, patřilo vše od příkladného ratatouille s rozmarýnovým medem až po perfektní grand aioli nebo mořské plody a syrovou zeleninu s česnekovým čerstvým majonézovým dipem oživeným citrony Menton. Kuchyně dokonce nabídla mého milovaného blea dort , quiche se švýcarským mangoldem, někdy podávané ve sladké iteraci s rozinkami, ale zde prezentované ve slané formě, doplněné opečenými piniovými oříšky.
A v hotelové plážové restauraci jsem také k mému úžasu našel druh polévky aigo boulido, které už zřídka vidíte na nabídkách ve Francii. Starodávná provensálská specialita, mísa se skládá z česneku a divokých bylin vařených ve vodě, poté naložených na denním chlebu, který byl pokvapkán olivovým olejem. Tento klamně základní zdánlivý vývar (jeho název se převádí na „vařenou vodu“) je tak hluboce oduševnělý a výživný, že vedl k místnímu výrazu: „ aigo boulido sauvo la vido, „Nebo vařená voda zachraňuje životy. V poslední době se však stala temnou, což znamená milovníky tradiční provensálské kuchyně (druh prosazovaný ikonickými kuchařskými knihami, jako je Richard Olney) Provensálský stůl Lulu nebo Mireille Johnston Kuchyně slunce ) se obvykle musí spokojit s domácím vařením - stejně jako já - pokud chtějí ochutnat skutečné chutě jižní Francie. Mísa přišla ve velké kameninové nádobě, která byla tak poutavá, že přišla žena, která stála před několika stoly, aby se zeptala, co jím. Když jsem vysvětlil, co to bylo - voda s česnekem a bobkovým listem nalita na plátky včerejší bagety - nevypadala přesvědčená. Spravedlivě, řekl jsem jí, ale na místě tak posedlém obrazem, jako je Azurové pobřeží, vždy stojí za to pamatovat, že zdání může být zavádějící.
The francouzská riviéra nebyl vždy exkluzivním cílem. Historicky to bylo známé jako chudý, rustikální úsek pobřeží, kde se obyvatelé živili pěstováním oliv, pasením koz a síťováním parmice. Na konci 19. století - na úsvitu Belle Époque - dorazila železnice, která přiváděla návštěvníky s podpatky z Paříže a Londýna a hledala mírné podnebí. Královna Viktorie byla mezi prvními, kdo si osvojili dovolenou na Riviéře, a ve 30. letech 20. století se borové útesy St.-Jean-Cap-Ferrat plnily velkými vilami postavenými jako letní domy pro aristokracii.