Při procházce do parku Chicano ve čtvrti Sanrio v Barrio Logan jsem měl zřetelný dojem, že jsem byl ztracen. Podle GPS mého telefonu jsem byl necelý blok od sedmi akrů, které mi místní obyvatelé popsali jako pevnost mexicko-americké komunity města. Viděl jsem však jen kolosální dálniční nadjezd - vlastně moře dálničních nadjezdů. Bylo těžké si představit, že to, co jsem přišel do San Diega a doufal jsem, že pochopím - jak se město neustále formuje a přetváří tím, že stojí na hranici s Mexiko - bude odhaleno v něčem, co vypadalo jako městská země nikoho.

Ale když jsem vstoupil do této impozantní spleti betonu, atmosféra se rozjasnila. Viděl jsem majestátní barevné pruhy plazící se po gigantických pilířích - desítky složitých nástěnných maleb namalovaných agresí graffiti a přesností výtvarného umění. Toto téměř mystické souhvězdí ohraničovalo sochy, výsadby kaktusů a květin, skatepark a pásy trávy, kde si děti hrály a lidé se povalovali u piknikových stolů vymalovaných v barvách mexické vlajky.

Chicano Park se vyvinul z protestního aktu. V roce 1970 se obyvatelé převážně mexicko-amerického sousedství dozvěděli, že z oblasti, která jim byla přislíbena pro park, bude připravena dálniční hlídková stanice. Frustrace se po celá desetiletí zvyšovala mezi místními obyvateli, kteří při stavbě námořních zařízení během druhé světové války ztratili přístup k nábřeží, a později viděli utrpení integrity sousedství, když byla rezonována pro průmysl. Unavený pocitem marginalizace, stovky lidí zabíraly zemi po dobu 12 dnů a požadovaly slyšení. Oni byli; město ustoupilo od svého plánu. V roce 2017 byl park, který obsahuje jednu z největších sbírek venkovních nástěnných maleb v zemi, vyhlášen národní kulturní památkou.

Když jsem procházel, neznal jsem tuto historii. Ale mohl jsem cítit to. Mezikulturní živost proniká San Diegem způsoby, které jsou napínavé a neočekávané, i když je trochu těžké je odhalit. Tento aspekt města je obzvláště silný v celém Barrio Logan, stále mexicko-americké pevnosti, ale stěží stagnující, protože mladší přistěhovalci a transplantace mění sousedství přesvědčivým způsobem. Dříve toho dne jsem snědl chutný oběd v ¡Salud !, bouřlivém obchodě s tacomi na novém úseku Logan Avenue, kde se k obchodům s piñaty a galeriemi s chicanským uměním přidala místa jako vintage-vinylový obchod Beat Box Records a galerie white-cube BasileIE . Poté, co jsem se motal kolem parku Chicano, jsem se vydal Border X Brewing , mexická degustační místnost pro řemeslné pivo s punkovou atmosférou, kde Horchata Golden Stout nabídla další chuť - jemnou a lahodnou - ze způsobů, jak San Diego znovu objevuje a reinterpretuje své dědictví.

Před příjezdem jsem příliš nepřemýšlel o myšlence San Diega jako příhraničního města. Nebyl jsem obeznámen s jeho dlouholetým sloganem - America's Finest City - ale to je víceméně dojem, který jsem o tom místě měl. Věděl jsem, že to má skvělou zoo, krásné pláže , jemné přestávky na surfování, touha po skvělém řemeslném pivu, skvělá vojenská přítomnost a jedny z nejlepších počasí na planetě, což vede dlouhou cestu k vysvětlení, proč se o ní často mluví jako o skvělém místě pro odchod do důchodu. Existují americká města, do kterých jsem nikdy nevkročil - řekněme Nashville nebo Boston -, která mi v mysli vykouzlí něco dynamičtějšího než San Diego, rozlehlá 1,4 milionová metropole, ve které jsem ve skutečnosti dvakrát byl, ale nějak jsem si ji udržel žádná vzpomínka na. Podle mého omezeného porozumění to bylo tak fajn, že jsem se dostal na nezapomenutelné místo.

Přesto pod touto velmi jemnou fasádou je jedinečná kultura vybudovaná křížem krážem. Nejrušnější pozemní hranice na planetě leží mezi San Ysidro, nejjižnější částí San Diega a Tijuanou v Mexiku. Každý den tam přechází asi 200 000 lidí, a to z mnoha důvodů: Mexičané vstupující do San Diega za prací a do školy; Američané skákali do Tijuany kvůli lékařské péči, levným potravinám a poskakování jídla a uměleckých scén. Dokončení mostu Cross Border Xpress v roce 2015, mostu spojujícího San Diego s letištěm Tijuana, bylo přínosem pro cestovní ruch do města a pro San Diegany, kteří chtějí cestovat po celé Latinské Americe. Zatímco San Diego a Tijuana jsou dvě odlišná města ve dvou odlišných národech, fungují spíše jako jediný megalopolis, kterému náhodou prochází mezinárodní hranice.

Samozřejmě se tato hranice stala v posledních několika letech zápalným tématem, a to díky národní debatě o imigraci a polarizačním diskusím o zdi. Během svého pobytu v San Diegu, kde jsem zůstal v Pendry , elegantní hotel ve čtvrti Gaslamp, jsem měl dojem, že místní obyvatelé reagovali přijetím aspektu svého města, který v minulosti mohli považovat za samozřejmost. Nejzajímavější věcí v San Diegu je Mexiko, které je obyčejným refrénem - implikací není jen to, že byste mohli vyrazit do jiné země na drsný večer nebo dostupnou stomatologii, ale že hranice je tím, co dělá ze San Diega více než jen ospalé přímořské město.

Přišel jsem sem žít kalifornský sen - pláže a slunce - aniž bych opravdu přemýšlel o Mexiku, řekl mi Toni Cass, mladý hudebník z Floridy, na své první noci ve městě. Cass byla mým serverem v El Jardín, vynalézavé mexické restauraci v luxusní čtvrti Point Loma. Teď si myslím, že tady a Mexiko je to stejné místo, pokračovala a popisovala jinou zemi, jako by to byla čtvrť, kterou by chtěla objevit. Její přítelkyně žije v Tijuaně a každý týden tráví čas na obou stranách hranice.

Přidal se k nám šéfkuchař a spolumajitel restaurace, bývalý Claudette Zepeda-Wilkins Nejlepší kuchař soutěžící s tetovanými pažemi a tmavě fialovými vlasy. Narodila se v San Diegu, vyrůstala v Mexiku a vyrůstala tam a zpět. Tato restaurace je jejím rozšířením, řekla mi a vysvětlila, že pravidelně chodí do Mexika, aby hledala přísady, které nejsou v USA k dispozici. Její jídlo bylo vynikající - křupavý tuňák carnitas, spálená chobotnice posypaná dýňovými semínky a habanero pepřem - a zástupce nový vývoj v kulinářské krajině města. Špičkový mexický je tady těžší než jiná místa, řekla Zepeda-Wilkinsová. Stále existuje představa, že mexické jídlo v San Diegu má být levné. Rád bych tento přístup změnil, i když je to výzva.

Tato výzva hovoří o komplikovaném vztahu San Diega s jeho sousedem a roli města jako mikrokosmu pokračujícího zúčtování Ameriky s Mexikem. Pokud jste bohatí a bílí, stejně jako mnoho obyvatel a návštěvníků, je hranici snadno přehlédnout. Zatímco hustota Tijuany se opírá o gigantickou zeď, která označuje hranici, nejrušnější části San Diega jsou vzdálené 15 mil, což je geografická posila, že Mexiko je tím druhým. Tento paradox dále podporuje skutečnost, že San Diego je velké vojenské město s politikou, která se historicky naklonila konzervativně.

Po celá léta to znamenalo, že mnozí San Dieganové považovali Tijuanu za jakési nezákonné hřiště a návštěvu za obřad průchodu jarních jističů. V návaznosti na drogové kartelové násilí, které vypuklo v letech 2008 až 2011, přišli obyvatelé na Tijuanu pohlížet v temnějším světle: jako na jedno z nejsmrtelnějších měst na světě, přičemž hranice slouží spíše jako prostředek ochrany než jako portál. Ale jak násilí opadalo, kreativní mladí Tijuanané získali zpět své město a experimentovali s jídlem a kulturou způsobem, který si jejich protějšky v San Diegu začali všímat. Je ironií, že v době, kdy si Amerika zvolila vůdce, který učinil hranici synonymem sporů, si San Diegans začal vážit Mexika jako nikdy předtím.

Pokud má restaurace jako El Jardín za cíl překlenout propast na mikroúrovni, městské kulturní instituce dělají totéž v makro měřítku. Když jsem byl ve městě, vynikající muzeum současného umění v San Diegu, které má od poloviny 80. let dvojnárodní mandát, ukazovalo výstavu děl 42 umělců, napůl ze San Diega, napůl z Tijuany. Od roku 2013 muzeum, které se nachází v samém srdci centra, provozuje program exkurzí, při nichž místní a návštěvníci do Mexika navštěvují umělecká studia a kulturní instituce. Záměrem bylo inspirovat San Diegans k překročení hranice, užít si den, dozvědět se o lidech žijících v pohraničním životě a na oplátku se dozvědět více o sobě a svém městě, Cris Scorza, ředitel pro vzdělávání a angažmá v muzeu, který vytvořil program, řekl mi. Původně z Mexico City se přestěhovala do San Diega z New Yorku na hybridní život mezi USA a Mexikem, který zde můžete jen žít. Terénní výlety, vysvětlila, zmocnily lidi, kteří se kdysi bojí Mexika, aby je prozkoumali sami. To je moje oblíbená část, řekla. Nejprve šli s námi, pak začali chodit večer po večeři.

Čím více času jsem strávil ve městě, tím víc jsem pochopil jemné vlivy hranice. Jedno z mých nejpamátnějších jídel bylo na Narozen a vychován , bohatý steak house v Malé Itálii, který by se mohl zdvojnásobit jako sada filmu Baz Luhrmann: křiklavé kožené kabiny, stoly ze zeleného mramoru, třpytivá mosaz. Zdálo se, že nic ze zkušenosti nevyzařuje zřetelně mexického ducha. Ukázalo se však, že to odráží mou nevědomost. Neuvědomil jsem si, že jeden z podpisových položek menu - salát Caesar vyrobený ze stolu - lze vysledovat zpět do Caesar's, restaurace Tijuana, kde byl údajně vynalezen salát.

Podobně, kdybych to nevěděl lépe, myslel bych si, že scéna v pátek večer v Bar Pink v módní čtvrti North Park by mohla být přepravena z jakékoli americké hipsterské enklávy: hlasitá hudba, tlumené osvětlení, třicet a třicetileté otřesy těla a usrkávání levného piva. Ale DJ pocházel z Tijuany a noc byla součástí série s názvem Grrrl Independent Ladies, která ve všech třech městech hostuje ženské i jiné hudebníky z Tijuany, Los Angeles a San Diega. Vytvořila ho Mónica Mendoza, uvolněná a zuřivě inteligentní 34letá architektka a hudebnice, která vyrostla v Tijuaně a tuto sérii pojala jako prostředek k využití a rozšíření kulturní jedinečnosti okolního regionu.

Příbuzný : Zdarma co dělat v San Diegu

Já jsem okraj kluku, řekla mi Mendoza v baru a použila španělštinu pro okraj „Vysvětlila, že do San Diega začala chodit jako dítě a poté každý den do školy ve třinácti. Nápad pro nezávislé dámy Grrrl dostala po pořádání festivalu v Tijuaně. Hledám způsob, jak prostřednictvím hudby propojit Tijuanu se San Diegem a Los Angeles, řekl Mendoza. Je zřejmé, že nebudeme fyzicky strhávat zeď, ale můžeme ji začít strhávat skrze umění. Nechal jsem lidi přijít na show v San Diegu a potom je uvidím v Tijuaně na další. Na chvíli se odmlčela a prozkoumala místnost, kde se na pódium připravovala indie rocková kapela z Los Angeles. Pro veškerý aktivismus za večerem to byla také prostě spousta legrace. Takové noci jsou, když jsi ty téměř zapomeň na zeď, řekl Mendoza. Bylo to úžasné, zvláště v této politické chvíli.

Téže noci jsem navštívil Hundred Proof, bar na okraji čtvrti University Heights, kde jsem potkal Stephena Kurpinského, který byl dva týdny na pozici ředitele nápojů. Vousatý a sardonický chlápek ze San Franciska nedávno pomohl otevřít Nórtico, luxusní speakeasy v Tijuaně. Ačkoli žil v San Diegu 12 let, zkušenost změnila jeho chápání regionu. Máte jižní kalifornskou kulturu, což je v podstatě L.A., že? řekl a nalil mi dělenou základnu staromódní z mezcal a bacanora , likér z agáve. Ve srovnání s L.A. jsme stále trochu hráči a pravděpodobně vždycky budeme. Ale když začnete o tomto místě přemýšlet jako o Cali-Bahovi, pak si uvědomíte, jak je to skutečně skvělé.

Kurpinsky připisoval svou vášeň lásce ke klasickým koktejlům a své nechuti k politickému klimatu. Nemohu vám říci, jak úžasné je podílet se na otevření baru v Mexiku, když máme prezidenta, který se snaží postavit zeď, řekl. Scéna řemeslného koktejlu je tam stále tak nová - má tento návykový druh vzrušení. A je to obousměrná ulice. V Mexiku panuje barmanské umění, staré kroucení brýlí a dramatické nalévání, které jsem začal sám začleňovat. Naučil jsem je dělat klasiku. Naučili mě, jak udělat představení pro zákazníka.

Na chvíli se odmlčel, než na mě zvědavě pohlédl.

Kamarád, zeptal se, už jsi přešel do Mexika?

To se stalo během mé návštěvy něčím jako běžící téma: všechna tato řeč o mezikulturní plynulosti, díky které je San Diego jedinečné, následované příležitostným návrhem, abych podnikl cestu přes hranice. Vysvětlím, že i když to znělo skvěle, nemyslel jsem si, že mám čas. Co myslíš? Vždy bych slyšel. Stačí si vzít Uber na hranici a Uber kolem Mexika!

Poslední den ve městě jsem strávil dopoledne turistikou ve Státní přírodní rezervaci Torrey Pines, liboval si v růžově zbarvených útesech a nedotčeném pobřeží, pak jsem se rozhodl jet na jih a vydat se napříč. Těsně před hranicemi cedule připomínala cestujícím, že marihuanu, která je nyní v Kalifornii legální, nelze přivést do Mexika, národa, který je dlouho spojován s obchodem s drogami. Zatímco automobilová doprava může v určitých hodinách zúžit, přechod pěšky nebyl větší potíží než vyzvednutí mého auta dříve v týdnu. Zaparkoval jsem, šel jsem na hranici, prohodil pas a byl jsem v Mexiku méně než půl hodiny poté, co jsem byl na plážích v San Diegu.

Příbuzný : Letní výběr T + L: Co dělat v San Diegu

V Tijuaně mě potkal Ruffo Ibarra, společenský kuchař a majitel Oryx Capital, místní gastropub. V restauraci se nachází Nórtico, bar, který Kurpinsky pomohl otevřít. Strávili jsme den tím, co dělá mnoho lidí v Mexiku: jídlem a pitím. Začali jsme v Telefónica Gastro Park, jakémsi bohémském kolektivu potravinářských nákladních vozidel, kde se jídlo pohybuje od řečtiny po korejštinu, než jsme se vydali na náměstí Plaza Fiesta, které má téměř tucet místností pro ochutnávku řemesel a piva. V jistém smyslu mi to připomnělo Chicano Park, nečekané místo, kde se kultury pletou, aby vytvořily něco úžasného. Vliv jde oběma směry, řekl mi Ibarra, když jsme ochutnávali piva v Insurgente, minimalistické výčepu. Dali jsme San Diegu rybí taco. Dali nám řemeslné pivo!

Po večeři v jeho restauraci a několika skvělých koktejlech v Nórticu jsem chytil Uber zpět na hranici, přešel, naskočil do svého auta a brzy jsem byl zpět v srdci centra San Diega, kde jsem vstoupil do vyleštěné haly Pendry. Sluncem vyhlížející hosté vrhli na drink do baru. Jemné bouchnutí hudby bylo slyšet z párty u bazénu. Byl to neskutečný okamžik. Tady byl San Diego, které jsem si před cestou představoval - opravdu skvělé místo, ačkoli jedno bylo o to více fascinující kvůli tomu, co jsem teď věděl, že existuje mimo tyto zdi.

Nové San Diego

Vyčleňte tři nebo čtyři dny, abyste nasáli mezikulturní výměnu oživující město - a nezapomeňte zahrnout cestu přes hranice.

Jak se tam dostat?

Několik dopravců létá přímo na mezinárodní letiště v San Diegu. Aplikace pro sdílení jízd jsou skvělé pro pohyb po městě, ale pronájem auta je vzhledem k rozrůstání města ideální.

Nocleh

Pendry San Diego (zdvojnásobí od 268 $) , který se nachází v historické čtvrti Gaslamp, je jedním z nejstylovějších. V docházkové vzdálenosti je spousta práce a scéna u bazénu je ideální pro dávku čistého glitzu SoCal. Pro dotek výstřednosti zkuste Lafayette Hotel (zdvojnásobí od 129 $) v módním North Parku; jeho bazén navrhl v roce 1946 herec Tarzan Johnny Weissmuller. Nebo zkuste požitek z pěti hvězdiček Fairmont Grand Del Mar (od 350 $).

Jíst a pít

Logan Avenue v Barrio Logan je domovem rozvíjející se potravinové scény. Měl jsem skvělý oběd v Zdraví! (vstupy 3–12 USD) , zábavný taco shop. Border X Brewing se specializuje na mexické řemeslné pivo, jako je saison se stopami ibišku. Pro život , kavárna, dělá zlý horchata latte. Na Zahrada (vstupy $ 19– $ 42) , ve čtvrti Point Loma, Claudette Zepeda-Wilkins usměrňuje svou pohraniční výchovu vynalézavými pokrmy. Pokud hledáte dekadentní zážitek, naplánujte si večer na Narozen a vychován (vstupy 42–88 USD) , biftek v Malé Itálii s bohatou výzdobou. P olite Ustanovení nabízí vynikající koktejly, zatímco Bar Pink , v North Parku, představuje DJe a živou hudbu.

Nakupování

Logan Avenue je skvělý pro procházky a procházení. užil jsem si Beat Box Records , vinylová základna bez ozdůbek se specializací na vzácný soul a funk a Simon Lemon , obchod, který předvádí domácí potřeby, šperky a řemesla od místních umělců.

Umění a kultura

Chicano Park v Barrio Logan je živým památníkem mexicko-amerického dědictví města. Nachází se pod dálničním nadjezdem a obsahuje jednu z největších sbírek venkovních nástěnných maleb v zemi. Za rohem, BasileIE , galerie v bývalých obchodech s potravinami, se zaměřuje na začínající umělce.

Venkovní zážitky

V San Diegu není nedostatek přírodních krás, od bílého písku na pláži Coronado po nedotčenou zátoku Mission Bay. Ale moje nejlepší volba je Státní přírodní rezervace Torrey Pines , kde výlet podél pískovcových útesů nad La Jolla nabízí nádherný výhled na Pacifik.

Překročení hranice

Žádný výlet do San Diega není úplný bez návštěvy Tijuany. Nejjednodušší způsob, jak vstoupit, je pěšky. Vezměte Uber na přechod - nebo jeďte a zaparkujte. Můj jednodenní výlet byl idylický: oběd v Telefónica Gastro Park , kolektiv potravinářských vozů; řemeslná piva v degustačních místnostech v Plaza Fiesta ; a večeře v Oryx Capital (vstupy 13–30 $) , luxusní gastropub s barem ve stylu speakeasy.