V Kjótu je podvečer a já jsem sám ve svém pokoji v Yoshi-ima ryokan , sedět se zkříženýma nohama na tatami a usrkávat saké, moje kůže stále žhala z horké lázně. Dívám se na klenot zahrady, kde se třpytí bambus míchaný větrem. Na dveře zaklepe. Vstoupila služebná, uklonila se s krásnou lakovnou naplněnou sezónními lahůdkami, jako jsou horské brambory, vyřezávané do tvaru listů; svazky hub; a grilované ginkgo ořechy. Zvedám hůlky, ale nejsem v žádném spěchu: ze zkušenosti vím, že je to komplikované kaiseki večeře bude trvat hodiny, ve zdánlivě nekonečném průvodu kurzů.

Když jsem poprvé navštívil Japonsko před více než 20 lety, vyhýbal jsem se všem západním a zůstal jsem jen v ryokan . Od Sendai po Nagasaki jsem se oblékl yukata hábit, uvažoval o nerozluštitelných kaligrafických svitcích a spal na futonech a polštářích plných pohankové slupky. Prožíval jsem skutečné Japonsko.

Nebo alespoň tradiční Japonsko. Ryokan vznikl během období Nara (710–784), kdy mniši stavěli po celé zemi bezplatné motoresty pro ubytování cestujících. Po většinu 20. století neměli návštěvníci jinou možnost, než v nich zůstat, vzhledem k nedostatku západních hotelů (v roce 1965 jich bylo asi 260). Ryokan jsou japonské venkovské hostince: intimní podniky, obvykle se snídaní a bohatou večeří v ceně. Ještě před několika desítkami let nebylo neobvyklé - zejména ve venkovských oblastech - sdílet pokoje s cizími lidmi. Soukromí stejně nebylo možné: děliče pokojů byly tak tenké, že bylo slyšet každé chrápání a čichání; lázně byly společné. Během horkých let každý spal s otevřenými dveřmi a okny ve větru.

Nedávno však ryokan majitelé si pohrávají s časem uznávanou tradicí - aby neskončili v podnikání. Změny životního stylu mezi Japonci a konkurence mezinárodních hotelů vedly k poklesu počtu ryokan , Klesající z 80 000 v roce 1988 na méně než 60 000 v roce 2005. Aby byly ceny konkurenceschopnější, některé nabízejí hostům možnost bez jídla. Jiní vycházejí vstříc cizincům, kteří byli za starých časů v nejlepším případě nepříjemní: nemluvili jazykem; chodili na tatami v botách; a použito mýdlo uvnitř společné lázně. Skupina 30 ryokan vytvořili ryokan Sbírka, která se bude prodávat jako butikové hostince, s rozkvětem designérů, architektonickými detaily a samozřejmě kulturní autenticitou.

The ryokan Kjóto, bývalé císařské město a oblíbená turistická destinace, jsou mezi prvními, kdo zavedli modernizační prvky - as velkým vkusem a ozdobami. Anglicky mluvící zaměstnanci a snídaně v západním stylu jsou nyní k dispozici dokonce i v legendárních městech Hiiragiya a Tawaraya ryokan —Století stará a známá svou rafinovanou estetikou, smyslem pro detail a seznamy hostů, které zahrnovaly královské a hollywoodské hvězdy.

V Yoshi-ima, krásné dřevěné budově z 19. století ve čtvrti Gion, jsou všechny pokoje vybaveny uzamykatelnými dveřmi, soukromými toaletami a malými soukromými koupelnami (skládání sebe do mého vyžadovalo flexibilitu jogína). V okamžiku, kdy jsem otevřel přední dveře, sebrala mě spousta žen v kimonu a vedla jsem úzkou chodbou do prostorné místnosti. Dostal jsem ilustrovaný pamflet v angličtině, který pokrýval všechny aspekty života v hospodě, od koupání až po etiketu obuvi. K dispozici je dokonce i cizí odborník v pohotovosti, zábavně vážný pan Kanda, který se s ním představil a rýmuje se „panda“. a který dychtivě jednal jako můj průvodce, tlumočník a řešitel problémů.

Cizinci nyní tvoří více než třetinu hostů. Toho večera jsem na chodbě narazil na tři ženy z Seattlu, které se vracely z prohlídky památek, a třásly se zavazadly Starbucks. Nemohli být šťastnější se svými ryokan zážitek, řekli a usrkávali latté, ale unavili je nekonečné šálky zeleného čaje. Prohlížel jsem si jejich latté, pobaveně tím, jak se globalizace dostala do této starosvětské svatyně.

I na venkově probíhají změny. Zastrčená do hlubokého hornatého údolí řeky Kiso před Tsumagem začala Hanaya život jako umayado , ubytování lidí i koní - pod stejnou střechou! Isomura Isamu, 72letý současný majitel Hanaya, je devátou generací jeho rodiny, která provozuje hostinec. V 60. letech, kdy byly pečlivě obnoveny starobylé budovy Tsumaga a město bylo znovu oživeno jako staro-japonská atrakce, se Hanaya po desetileté přestávce znovu otevřela. Bylo to tak zaneprázdněné, že se cestující často zdvojnásobili, vzpomněla si Isomura. „Lidé měli rádi sdílení pokojů. Musí se setkat s cizími lidmi a vést zajímavé rozhovory. “

Všechno se změnilo s otevřením - navzdory místním snahám to zastavit - 300-pokojového moderního hotelu a lázní v roce 1995, které odsávaly hosty pryč. Před několika lety tedy Isomura přestavěl Hanaya tak, aby vyhovovala měnícím se vkusům. Nová budova postrádá kouzlo staré, ale místo posuvných panelů fusuma mezi místnostmi a skutečnými dveřmi má stěny. 'Lidé dnes očekávají zámky, řekla mi Isomura.' „Vložili jsme klimatizaci, protože hostům není dobře spát s otevřenými dveřmi a okny. Do pokojů umístili také televizi na mince a rozšířili koupelnu. Pokud máte deset hostů, mají deset různých potřeb.

Ne každý ryokan , i když se modernizoval, jak jsem šťastně zjistil, když jsem dorazil do Nagana, další zastávky na mé cestě. Město, které se nachází v relativně odlehlých podhůří japonských Alp, se naposledy dostalo mezinárodní pozornosti, když se zde konaly zimní olympijské hry v roce 1998. Tam jsem se ohlásil do Oyado Kinenkan, staletí staré třípodlažní budovy na klidné uličce lemované obchody maminky a popu pár minut chůze od majestátního chrámu Zenkoji.

V areálu žije a pracuje majitel Toru Watanabe, jeho manželka Harue a jejich syn a snacha. Když je hostinec plný, je to průlomová práce, což je nyní vzácné. Před hrami bylo toto ospalé město tříhodinovým vlakovým výletem z Tokia - natolik, že návštěvníci strávili noc. Pro olympijské hry však vláda vybudovala trať s kulkami a zkrácení doby jízdy na 90 minut.

„Bývalo tam asi čtyřicet hostinců. Nyní jich je jen asi osm, řekla mi paní Watanabe a objevila se s talířem sladkého fazolového pečiva. Perfektní okami Nebo paní z hostince, posadila se na okraj svého sedadla, očekávaná, dokud jsem si nekousl a neusmál svůj souhlas. Teprve potom bude pokračovat: V dnešní době jsou cizinci jediní, kdo se zajímají o staré Japonsko.

I zde, mimo okruh turistických autobusů, je třeba učinit ústupky, i když nepatrné. Dnes si Watanabes (kteří mají syna žijícího ve Spojených státech) opírají o svou angličtinu. Sazby jsou po určitou dobu stejné (31 $ bez jídla; 67 $ s večeří a snídaní), což umožňuje hostům možnost bez jídla. Vany a prodejní automaty ze skleněných vláken společnosti Oyado Kinenkan - typické pro skromné ​​hostince po celém Japonsku - se nemohou hýčkat rozmazlovací službou kjótského hostince. Ale jeho staré dřevěné podlahy vyleštěné do lesku a těžké dřevěné trámy, které protínají stropy, evokují Japonsko, které rychle mizí. Přežije to jednoduše proto, že nabízí pohled na život, který neuvidíte v hyperaktivním Tokiu nebo turisty zaseknutém Kjótu.

Ne tak aktualizovanější ryokan nemají své místo: Japonsko je již dlouho lákavou směsicí tradic a inovací. Sumo a baseball, Sony a Kabuki. Žádná země se nezdá být schopnější absorbovat multikulturní vlivy a přitom se držet své identity. Osobně doufám, že se příliš nepřizpůsobí. Latte mohu získat téměř kdekoli na světě, takže jsem mu tajně vděčný ryokan vlastníci za dodržování zásad zákazu internetu. I po desetiletích cestování sem stále ráda nechávám boty u dveří a nechávám na sobě kimono oblékat služebné. A nic není tak terapeutické jako večerní namáčení v horké lázni, po kterém následuje dobro a pohoda kaiseki jídlo. E-mailový přístup, buďte zatraceně.

Alan Brown je a Cestování + volný čas přispívající editor.