Mimo vyšlapané cesty v Benátkách

Hlavní Prázdniny Ve Městě Mimo vyšlapané cesty v Benátkách

Mimo vyšlapané cesty v Benátkách

V obzvláště chmurném odpoledni loňského června, na konci otevření 55. benátského bienále, chatuji s Biancou Arrivabene Valenti Gonzagou v její zahradě u Canal Grande. Sedíme ve stínu Palazzo Papadopoli, krásného paláce ze 16. století, který je domovem předků jejího manžela Giberta; z jemně rozcuchané vody se lesknou střepy světla a odrážejí se na její nově omítnuté fasádě. Pečlivě udržovaný štěrk ohraničuje nadpřirozeně dokonalý trávník uprostřed zahrady. Jeho obvod lemují elegantní stoly z běleného dubu a židle z ocelového drátu; zrcadla v tmavých dřevěných rámech jsou opřená, jedna přesně ve stejné vzdálenosti od druhé, o neposkvrněnou cihlovou zeď. Ve městě, jehož pověst byla postavena na extravagantních projevech bohatství - v neposlední řadě mezi nimi se tyčící paláce vedle nás, stále jedno z největších v soukromém vlastnictví na Velkém kanálu - a jehož krása je dnes spíše rozpadající se, dekadentní, je to zvědavě strohý prostor. Ale zahrada už není přesně Arrivabene. Nyní je pod správou singapurské společnosti Amanresorts a domov jejích předků se jmenuje Aman Canal Grande.



Není to tak dávno, co si Arrivabene vzpomíná, že se zde věci rozhodně vychýlily více k ošumělému šikmu konci spektra údržby, přičemž vistárie rostla v nekontrolovaném hojnosti. Už ne: ošumělý šik - estetika, s níž Amanresorts, jak každý, kdo ji jednou navštíví, bude vědět, že má přesně nulové vozidlo - opustil budovu. Na jeho místo přišlo nenapaditelně vkusné spojení designu 21. století s neorenesanční a rokokovou nádherou. Veřejné salony a 24 apartmánů hotelu Aman Canal Grande, které byly zdobeny ozdobnými římsami a originálními lustry z Murana, byly pečlivě zrekonstruovány v 18měsíční rekonstrukci, která denně vyžadovala v průměru 100 řemeslníků. Propracované omítky a čerstvě umačkaný pozlacený kontrast s hranatým moderním nábytkem v barvě šedá šedá, studio bílá a další odstíny na ne zcela barevném kole. V mém apartmá baculatý putti gambol přes fresky připisované škole Tiepolo; na piano nobile jsou dílem samotného pána, korunují jídelnu pokrytou rumělkovým damaškem a ověšenou portréty arrivabských předků.

Pro každého, kdo v posledních několika letech věnoval povrchní pozornost vývoji Benátek, dává kluzká asijská hotelová skupina, která převzala Palazzo Papadopoli, smysl. Právě teď je zde stěžejní okamžik: na jednom konci turistického profilu jsou vzácné podívané na bienále a filmovém festivalu v Benátkách, které každoročně prohlubují kanál Guidecca se superjachty a některé čtvrti města se hemží VIP z Beverly Hills a Basileje, Kazachstánu a Kuala Lumpuru. Letošní bienále je dosud největší a vystavuje 88 zemí. Luxusní hoteliéři odpověděli a stanovili přítomnost (jako v případě Amana); debutovat s novými nemovitostmi (jako Francesca Bortolotto Possati, majitelka uctívaných hotelů Bauers v Benátkách, s exkluzivní vilou F); nebo vylepšit svou hru ambiciózními renovacemi za miliony dolarů (mezi nimi ctěný palác Gritti a hotel Danieli, oba plující pod vlajkou Starwood's Luxury Collection).






Na druhém konci je méně okouzlující a znepokojivější fenomén: tisíce na Piazza San Marco a na Riva dei Schiavoni, kteří se potýkají se svou fotografií Mostu vzdechů, aby ji zveřejnili na Pinterestu (nebo čím dál častěji Weibo). Většina z nich jsou jednodenní výletní cestující a turistické skupiny a jejich počet se každoročně zvyšuje o alarmující množství. Obává se, že tato demografická částka neinvestuje dost na to, aby kompenzovala škody, které jejich souhrnné houfy způsobují historickým Benátkám - náchylným k povodním; slabý základ; tak fyzicky zranitelní, jak jen může být metropole - rostou.

Proto je budoucnost zde stejně v rukou těch, kdo ji navštíví, jako těch, kteří ji nazývají doma. Mezi uměleckou divou a jednodenním výletníkem existuje prostor - skutečně existuje potřeba - pro turisty, kteří se účastní dalších Benátek: živé město, které bzučí s moderní kulturou, místní řemeslnou kuchyní, řemeslníci udržující tradice naživu a autentické čtvrti .

Protože i když je jeho geografická povaha omezená, Benátky stále umožňují šťastné objevné nehody - a dokonce překvapivě i samotu, a to navzdory každodennímu přílivu turistů do Centro Storico, který převyšuje skutečnou populaci. Můžete například vyřezat trasu labyrintem kuří oka vyzařující z Dóžecího paláce na východ a do 15 minut být v Castello, kdysi třídě námořníků sestiere který obklopuje Arsenale. Jeho nízkopodlažní domy a malé čtverce jsou pokorně krásné, navlečené prádlem piruetující v jaderském vánku. Mistrovská díla škol Tintoretto, Bellini a Veronese jsou nedbale izolována v kostelech a kaplích, jako jsou vícekarátové drahokamy roztroušené po zahradní půdě. Na Via Garibaldi se můžete zastavit na maličkosti sendvič z treska a artyčokové pyré v Bar Mio, nebo se projděte dolů do Serra dei Giardini, hybridního prostoru kavárny a školky, na skleničku Ribolla Gialla nebo čerstvě namíchaný zeleninový džus.

Podobně, přes most Rialto a trh - překypující někdy radostně, někdy klaustrofobicky, životem - hrstka strategických obratů vás zavede hluboko do ticha San Polo. Tady, pokud vám vaše mapa (a / nebo pokyny od hotelové recepce) dobře posloužily, dostanete se do Antiche Carampane, kde se hosté scházejí pod rustikálními paprsky a osvětlením, které je jen příliš světlý stín, zastrčený do krabů s měkkými mušlemi (vznešené, když v sezóně, na konci jara a na začátku podzimu) a podpis bobule pavlova (smrtící lahodný, celoroční). Antiche Carampane sdílí étos místních produktů a tradiční přípravy s několika dalšími restauracemi, které se nedávno shromáždily ve volné oficiální alianci známé jako La Buona Accoglienza (vřelé přivítání). Patří mezi ně některé z hvězd města, například malá Alle Testiere s rybami oblečenými do jemných fialových artyčoků Sant’Erasmo nebo koláče z organického přidělení na ostrově Vignole. A také Al Covo, jehož italsko-američtí majitelé, Diane Rankin a Cesare Benelli, právě otevřeli nový bacaro, CoVino, kde můžete ochutnat, co nazývají terroir stolování: malé kurzy od všech malých výrobců, servírované z otevřené kuchyně v neformální atmosféře, s párováním vín a ochutnávkami.

Což neznamená Benátská kuchyně se neuvažuje novými dobrodružnými způsoby. V Il Ridotto dělá 39letý šéfkuchař Ivano Mestriner - který v roce 2011 opustil michelinskou hvězdu Dal Vero v Trevisu - černé špagety —Kapalinové těstoviny remixované s mořským ježkem, živými vousy zeleného mnicha a mletým pepřem - to je stejně živé a sofistikované jako prostředí: teplé cihlové zdi; elegantní kožená křesla; stoly se skleněnou deskou se sochařskými kuličkami z Murano highball a vintage porcelánovými šálky.

Benátky již nějakou dobu kulturně kontroverzní. Šířka bienále to samozřejmě zdůrazňuje. Martin Bethenod, který je od roku 2010 ředitelem Nadace Françoise Pinaulta, veřejné umělecké sbírky zřízené magnátem s luxusním zbožím, zaznamenává množství bienále, které jsou prezentovány v prominentních historických budovách města, jako nádherný hon na estetický poklad, který vezme si (příležitostný) šok z nového do ctihodného starého způsobem, jaký by mohla dosáhnout jen Benátky. Mluvíme o dvojici Spritzů - co jiného? - na terase baru Longhi v Grittiho paláci. V únoru se Gritti vynořili jako výjimečně ozdobená kukla ze své vlastní 15měsíční renovace za 55 milionů dolarů - na kterou, stejně jako u Amanského kanálu Grande, dohlížely městské orgány. Tam však podobnost končí. Její návrháři přihlásili 155letou textilní firmu Rubelli k reprodukci látek ze svých archivů výslovně pro hotel; nová Gritti vyřezává úplně a elegantně do historického kontextu, až do posledního kousku hedvábné paserie. Není překvapením, že má také VIP kredity: pár pohledů ve městě může konkurovat tomu z terasy o rozloze 2690 čtverečních stop v jeho třípokojovém apartmá Redentore Terrazza.

Ale současná kultura nyní sahá mnohem dále než jen k vrcholům sociálního kalendáře v Benátkách. Palazzo Grassi, stejně jako novější Fondazione Prada - založená v Palazzo Ca ’Corner della Regina v 18. století v roce 2011 - jsou základními kameny robustní celoroční nabídky. Bethenod a já se spojujeme s naším obdivem k nové Stanze del Vetro na Fondazione Giorgio Cini, na Isola San Giorgio Maggiore - prostoru pro vystavování benátského skla a technik výroby skla 19., 20. a 21. století, který navrhla Annabelle Selldorf ; a Fondazione Querini Stampalia, dům-muzeum, které je čtyřpodlažní, pět století palimpsest z historie města: Máte jednu z nejkrásnějších Bellinis na světě, říká Bethenod, ale také Carlo Scarpa, 20. století architekt, který přepracoval palácovou zahradu a přízemí na modernistickou, symetrickou dokonalost.

Dříve toho dne mi Bethenod ukázal právě otevřené Teatrino Grassi. Obnoven, stejně jako samotný Palazzo Grassi, držitelem Pritzkerovy ceny Tadao Ando, ​​bude do města průběžně přinášet konference, představení, přednášky a kina. Na cestě k Gritti jsme se zastavili v malé umělecké galerii Giorgia Mastinu. Jeho vitríny obsahují tisky a plakáty, malé obrazy, vzácné monografie a předměty - krásné instalace samy o sobě. (Giorgio je mimo trh, souhlasně poznamenal Bethenod, definitivní zasvěcenec umění. Nejde mu o pořádání velké show. Jde o správný archiv, správnou fotografii.) Dále, v Campiello della Feltrina, jsme narazili na Obchod - vyskakovací obchod načasovaný na bienále, který mimo jiné prodával vynikající textil od Chiarastelly Cattany, jehož jméno je synonymem výrazného moderního benátského designu. Její látky, stolní prádlo a doplňky si můžete nechat v jejím jmenovném ateliéru ve Salizada San Samuele. Je jednou z mála místních návrhářů, kteří ctí základní dědictví benátského řemesla prostřednictvím moderních forem, které dokonale hrají v prostředí 21. století.

Následujícího dne navštěvuji dalšího místního řemeslníka, klenotníka Alberta Nardiho, jehož rodinný showroom je základním kamenem Piazza San Marco od 20. let. Nardiho formální, erudované chování výrazně změkne, když je město, které miluje, tématem konverzace. Moje rada je vždy se z této oblasti dostat, říká, s lehkým úsměvem, pravděpodobně nad ironií, že posílá potenciální klienty pryč z jeho místa podnikání. Procházka; vyjít s průvodcem; nebo se ztratit. V prchavých zónách - Castello; Canareggio; Giudecca - vidíte gotické a renesanční paláce, důležité fresky. Ale také vidíte živé město. Po celá desetiletí zdobila Nardi královskou hodnost - jak originální korunovaný druh, tak jeho koreláty z Hollywoodu a Park Avenue - ručně vyráběnými klenoty. Dnes se chutě změnily; Nardi, stejně jako mnoho dalších, vyvinul své obchodní tempo. Obdivuji linku, kterou se chystá spustit, nazvanou Mosaico. Drsné kameny - hnědé diamanty; modrý topaz; citrin; peridot - jsou zasazeny do abstraktních vzorů na robustních koktejlových prstencích a širokých manžetách. Ačkoli jsou jejich návrhy poctou tradičním teracovým podlahám, které se nacházejí v šest a sedm set let starých palácích po celém městě, jsou naprosto moderní.

O hodinu později stojím na Fondamenta delle Zitelle na ostrově Giudecca. Za mnou je Villa F, která byla otevřena v polovině roku 2011. Je to nejnovější projekt od Francescy Bortolotto Possati; Il Palladio Hotel and Spa, který otevřela v roce 2007 v bývalém klášteře, je jen pár dveří od nábřeží. Nesourodé apartmány s jednou a dvěma ložnicemi ve Villa F jsou obklopeny zděnou zahradou o rozloze 1 1 / 2akr, svěží horolezeckou révou a hortenzií. Jejich interiéry jsou utlumené, některé téměř vlámské ve své náhradní střízlivosti, se širokými podlahovými podlahami a drsnými trámy nad hlavou. Ačkoli v přízemí je bar s klenotnicemi a restaurace v nedalekém Il Palladio, byty jsou s vlastním stravováním, s hladkými ocelovými kuchyní skrytými za silnými lněnými závěsy nebo vybavenými elegantními armoiry. Pro opakované návštěvníky mezi jejími hosty poskytují ideální pevnůstku z tisku lidstva přes kanál.

Bortolotto Possati je hluboce zapojena do blahobytu svého města (ona a Alberto Nardi jsou dva z pouhých tří Benátčanů v představenstvu organizace Save Venice). Rachotí ze seznamů působivých benátských dotací: 33 muzeí, více než 150 kostelů (a kvůli vlhkosti zde nejsou kostely freskové, ale ověšené obrazy - takže v podstatě polovinu času jste v galerie nebo galerie). Podrobně popisuje plány do budoucna pořádat pro hosty sympozia a hostující umělecké programy - přinese například Číňany nebo Ázerbájdžány zastupující svou zemi zpět do města na přednášky a soukromé návštěvy, aby rozptýlila přitažlivost bienále po celý rok. Říká, že bez vyprávění je současné umění zbytečné. To však platí o všem. Denní výletník možná ani neví, proč je tu; ví jen, že je horký, znuděný davy, zklamaný tím, co vidí. Bez pozadí a kontextu vám Benátky také nemusí dávat smysl.

Dvě stě divných yardů na východ na nábřeží, blikání světla svíček na stanové plošině nad vodou signalizuje váš příjezd do Cip’s Club, restaurace hotelu Cipriani na straně kanálu. Toto je samozřejmě nejvíce proslulý hotel v Benátkách (bazén! The Bellinis! Zahrada, kde údajně Casanova nasadil své neodolatelné kouzlo!) A je to jediné skutečné letovisko. Polovina zaměstnanců by, mimochodem, diskutovali o nadcházejícím filmovém festivalu, vypadala jako křestní jméno s Georgem Clooneym; ale pak jsou všichni tak kompetentní, tak energičtí, tak velmi pěkný, že nemáte problém tomu uvěřit.

Za poslední tři zvláštní roky hotel v tichosti předělal téměř všechny své pokoje a apartmá. Kromě obzvláště odvážného designu z muránského skla, spousty extra bohatého vyšívaného hedvábí nebo jemně žilkovaného mramoru, je vše tak, jak to vždy bylo. Vše je elegantní, přeplněné, mimořádně soukromé, i když nic není hladké ani elegantní.

Může však být několik dalších trvale stylových míst, kde si můžete užít předkrm než nad vodou u Cip's - zážitek otevřený i neosobním hostům. Napříč kanálem Giudecca jsou ve večerním světle růžové domečky baziliky svatého Marka růžové. Dříve přes den jsem přešel náměstí a sledoval jsem, jak dobrovolníci oblečeni v oranžových dresech zdvořile instruují batůžkáře, aby si na schodech nedřímali; Připomínat zahraničním turistickým skupinám, aby se zbavily odpadu. V davu tisíců vypadala bazilika nereálně - jako minulost viděná na horizontální rozdělené obrazovce, neslučitelná s kakofonií současnosti pod ní. Odtud je pohled jemnější, jediný zvuk lapající vody na nábřeží a nízký chev vaporettového motoru, když projíždí. Bazilika, světlo, náměstí: vše existuje v rovnováze. Dobře uvážená změna pohledu na chvíli Benátky zachránila.

Jak se tam dostat?

Do Benátek jezdí přímé lety z New Yorku, Filadelfie a Atlanty. Jinak budete muset navázat spojení přes Milán nebo Řím. Jakmile tam budete, můžete cestovat trajektem, vodním taxi nebo autobusem.

Pobyt

Milují Canal Grande Ulice Tiepolo 1364; amanresorts.com . $$$$$

Gritti Palace, a Luxury Collection Hotel 2467 Campo Santa Maria del Giglio; starwoodhotels.com . $$$$

Cipriani Hotel & Vendramin Palace 10 Giudecca; hotelcipriani.com . $$$$$

Beyond The Garden Šestipokojový moderní klenot v klidném San Polo. 2542 San Polo; oltreilgiardino-venezia.com . $$

Venissa Restaurant Hostel Tento stylový hostinec se nachází na ostrově Mazzorbo a má restauraci oceněnou hvězdičkou Michelin. 3 Fondamenta Caterina; venissa.it . $

Villa F 50 Giudecca; bauerhotels.com . $$$$$

Jíst

Na čelní desky 5801 Hrad; osterialletestiere.it . $$$

Starověký Carampane 1911 San Polo; antichecarampane.com . $$$

Můj bar 1820 Via Garibaldi; 39-041 / 521-1361.

CoVino Zámek 3829A-3829; covinovenezia.com . $$$

Snížená 4509 hrad; ilridotto.com . $$$

Skleník zahrad 1254 Viale Garibaldi; 39-041 / 296-0360.

Dělat

Nadace Giorgia Ciniho 864 Dorsoduro; cini.it .

Prada Foundation 2215 Santa Croce; fondazioneprada.org .

Nadace Querini Stampalia 5252 Hrad; querinistampalia.org .

Palazzo Grassi Campo San Samuele; palazzograssi.it .

Prodejna

Chiarastella Cattana 3357 San Marco; chiarastellacattana.it .

Giorgio Mastinu Fine Art 3126 San Marco; giorgiomastinufineart.it .

Nardi 69 Piazza San Marco; nardi-venezia.com .

Hotely

$ Méně než 200 $
$$ 200 až 350 USD
$$$ 350 až 500 USD
$$$$ 500 až 1 000 $
$$$$$ Více než 1 000 $

Restaurace

$ Méně než 25 $
$$ 25 až 75 USD
$$$ 75 až 150 USD
$$$$ Více než 150 $

Punta della Dogana

Na čelní desky

Se svými 24 místy a silným sledováním může být získání rezervace výzvou, ale pokud uspějete, budete odměněni čerstvými mořskými plody - včetně sezónních specialit, jako jsou malé softshellové kraby - pestrou nabídkou vín a přátelskou obsluhou. Sommelier Luca Di Vita předsedá malému obývací pokoj , vybaven starožitným mramorem zakončeným barem, kde radí čtenářům, jak spárovat ty nejlepší bílé Veneto. Jídla dne může zahrnovat restovanou John Dory s citronem a pomerančem, posypanou estragonem a Lucova domácí zázvorová a vanilková zmrzlina.

Gritti Palace, a Luxury Collection Hotel

Starwood's Luxury Collection zastavil rekonstrukci legendárního benátského hotelu na Canal Grande s odhadovanou cenou 55 milionů dolarů. Výsledky restaurování jsou ohromující: bylo znovu vytvořeno více než 200 hedvábných tapet a textilií Rubelli, včetně archivních vzorů naposledy vyrobených v 18. století, a renovováno přibližně 280 starožitných kusů, stejně jako asi 600 svítidel, mezi nimi desítky jednorázových lustrů Murano. Prostorné pokoje mají bohaté teracové podlahy a ztlumenou paletu, což je kombinace, která přispívá spíše k podhodnocené kráse než k nadstandardnímu luxusu. Koupelny kompenzují svou často malou velikost extravagantním obkladem z mramoru z pěti regionů Itálie. Rádi bychom viděli o něco uvolněnější polední menu v restauraci Club del Doge na přední straně kanálu, ale po večeři na bezchybném citronu, černém pepři a parmezánu linguine je dobré si stěžovat.

Belmond Hotel Cipriani

Legendární útěk Giuseppe Ciprianiho z 50. let - hedvábné stínítka a celomramorové koupelny - lemovaný dvěma paláci z 15. století.

Beyond the Garden

Starověký Carampane

Pouze ti, kdo vědí, si najdou cestu k tomuto skrytému klenotu v bludišti klikatých uliček. Během posledních několika let se porce staly méně velkorysými, ale předkrmy, jako je kyselý lilek a krémová treska, patří k nejlepším ve městě.

Muzeum nadace Querini Stampalia

Venissa Restaurant Hostel

Esem v Venissině kapse je jeho umístění na vzdáleném ostrově Mazzorbo - nemluvě o jeho hvězdném kuchaři v kuchyni. Šest pokojů kombinuje rustikální prvky (dřevěné krokve; vintage skříně) s italským designem haute (barevné koberce Driade; svítidla od Artemide). Neexistuje žádný mini-bar, ale je to malá cena, kterou musíte zaplatit, když máte dole Paola Budel. Budel, bývalý šéfkuchař milánského hotelu Principe di Savoia, je mezi svými italskými kuchaři známá svými experimentálními pokrmy. Vyzkoušejte její smažený úhoř v laguně s brokolicovým krémem připraveným z ingrediencí ze zahrad Venissy.