Je to pravda, stejně jako je pravda, že nakonec každému dojde kokain, že nakonec úsvit najde i ten rozhodný noční klub, že i samotná zábava bude nudná. (Zábava je nuda je jednou z nejstrašnějších prázdninových pravd, které se před vámi cestovní časopisy snaží skrýt.) Stačí otevřít jakýkoli bulvární bulvár, podívat se hluboko do očí Leonarda DiCapria a uvidíte, jak na vás zírá: i tam na paluba mega-jachty (protože na Ibize je Leo vždy na mega-jachtě), dokonce i tam byla připoutána k vodním paprskům, dokonce i uprostřed boje se stříkací pistolí s francouzskými trojčaty supermodelkami, ta otravná otázka přetrvává jako bolest hlavy: Je tu vše?

Když se lidé na Ibize nudí, podle Ahoj! časopis, jdou na místo zvané Formentera. Když chtějí něco kromě syntetických posilovačů serotoninu a holandských djů bez trička, říkají: Proč se odtud nedostaneme a nestrávíme den tím, že si vezmeme trochu přirozené krásy, trochu jednoduchého života. Je to právě tam, pět mil daleko, odtud můžete skutečně vidět ostrov.

Pro každého je k dispozici Baleárský ostrov. (Nejprve bych měl říci: existují Baleárské ostrovy. Tak se jmenuje skupina španělských území plujících ve Středomoří u pobřeží Valencie.) Všechna mají své stereotypy: obří Mallorca je pro dovolenou Němců a milovníků jílu - kurt na tenis; Menorca je pro nizozemské táborníky a lidi, kteří hledají rustikálnější středomořskou pevninu a kdo ví, kdo ještě, protože někdo na Menorce vůbec byl ?; Ibiza je pro, no, víš. Ale co, ptáte se, je stereotyp Formentery? A co ten malý kousek skály, ten nezkažený ráj, ten upečený nehet vápence lemovaný písečnými plážemi a mělkými modrými vodami, které jsou téměř přesně stejné velikosti jako Manhattan? A co nejmenší obydlený Baleár, ten pyšný mys nirvány, který stojí a křičí na své větší sourozence: I my zde připravujeme mořskou sůl! Přitahujeme také velké jachty! Máme více koktejlových barů při západu slunce, než všechny Hamptons dohromady! Máme hezčí pláže než Sardinie a rozhodně více ještěrek!

Odpověď je, že Formentera - vím to, protože jsem tam minulé léto strávil dva týdny - je víc než to, jak to vypadá z paluby vaší jachty na Ibize. © Ambroise Tézenas

Formentera je pro jachtaře.

Pokud jste Leo, přibližujete se ze severu a jezdíte na zadní palubě Lionchase. Jsi s modelem Toni Garrn; máte mužskou buchtu, ona má dámskou buchtu jste oba nahoře (alespoň to byl scénář na Lionchase, kdy byl Leo naposledy na Formenteře). Za vámi se tyčí vyprahlé masivy Ibizy, zatímco před vámi je Formentera a to, co vypadá jako nevyvinutý kilometr dlouhý úsek pláže. Toto je Ses Illetes, část Formentery, kde lidé na Ibize přicházejí na několik hodin se slunit a dát si oběd. Jen dlouhá, dlouhá řada nedotčeného písku, od přístavního města La Savina (kam přijíždějí trajekty) až po neobydlený plážový ostrůvek Espalmador (což je tečka na vykřičníku Illetes, jak to všichni nazývají). Tyrkysové vody tekoucí mělké na sto metrů. Půl tuctu plážových klubů s elegantními malými venkovními restauracemi dotýkajícími se pobřeží, těch vzácných míst, kde můžete vypít láhev vína za 200 dolarů a nosit boty. Zaparkujete Lionchase mezi jachty. Každý den v červenci nebo srpnu jsou jachty v hodnotě miliard dolarů, snadné. Velké jachty a malé jachty, italské jachty a německé jachty, dřevěné jachty a jachty s helipaty. Jakmile je kotva hodena, je vyslán start z plážového klubu, kde máte rezervaci. Pokud jste si rezervovali pobyt na pláži Beso, přijde pro vás vousatý španělský pirát Noel ve člunu, který vás nadchne na břeh. Když Leo přišel, zamířil do nejslavnější z restaurací zde, Juan y Andrea.

Většina mých klientů pochází z jachet a mnohokrát je to jediná část ostrova, kterou vidí, řekl mi Andres, majitel společnosti Juan y Andrea (a syn Juana a Andrea, kteří založili restauraci v roce 1971), když Jednoho dne jsem tam byl na oběd. Kouřil v zadní části restaurace, muž kolem šedesáti let s těžkými víčky, žabími očima v oslepivě bílé golfové košili.

Jídelna Juan y Andrea je jen sbírka zámkových bílých deštníků seskupených na písku, obsluhovaných těmi staršími, kariérními číšníky v bílých tunikách, které najdete pouze v Evropě. Jeden z nich přinesl na náš stůl obrovský talíř fritto misto: šarlatové krevety, celé ančovičky, škola nově narozených chobotnic tak sladkých a ostrých, že jim říkat kalamáry, by byla urážka. Jíst je znamená ochutnat přepychovost ekologického kolapsu. Umyl jsem jejich malá těla ledovým Americano. Poblíž se číšník plahočil pískem a doručil další láhev šampaňského hezkému chlapci, který oslavoval své 19. narozeniny se svými 12 nejbližšími a nejpálenějšími přáteli, než byli odvezeni zpět na svou jachtu.

Většina našich klientů neví, že pro Formenteru existuje ještě něco jiného, ​​kromě Illetes, řekl Andres. Mnoho z nich si myslí, že je to jediná restaurace na ostrově. Mluvili jsme, i když by to Andres asi takhle neřekl, o tom, jak lidé z Ibizy mají tendenci vytvářet verzi Formentery ze své fantazie. A v jejich myslích je Formentera přestávkou od hedonismu a umělosti tohoto jiného, ​​většího a slavnějšího ostrova. Jejich Formentera je jen divoký neobydlený písčin, jeden z těch plážových ostrovů, po kterých lidé brousí po Zemi, jen vy se ukážete na tomto a tam je malá restaurace, která podává bílé víno a grilované langoše.

Milují to, řekla Andresova dcera Ariana. Seděla v bikinách a psala si na iPhone. Podívejte se na to, řekla a naznačila moře, pláž. Je to jako na Maledivách. Moře je modré a mělké. Bezvětří. Je to pohostinné. Je to jako chladná vana. © Ambroise Tézenas

Na Beso Beach a Juan y Andrea a Es Molí de Sal - třech nejvýznamnějších plážových klubech v Illetes - se mi líbilo to, že stejně jako tam, kde Ibiza přichází zažít Formenteru, jsou to také místa na Formentere, kde můžete zažít Ibizu. Stačí jet do chráněné oblasti národního parku, zaplatit svých pět eur za parkování, pověsit se na pláž, vypít víno, sníst paellu, sledovat lidi na jachtě, možná vidět, jak Robert De Niro vystupuje z Arctic P (jachta vlastněná australským miliardářem / snoubencem Mariah Carey Jamesem Packerem) - v zásadě získáte celou atmosféru toho, co vám na Ibize chybí, a přitom se stále můžete dostat zpět do svého vozu Fiat Panda a uniknout do skutečné Formentery, kdykoli budete chtít.

Formentera je pro Hippies

V úterý večer nás asi 40 nebo 50 sedělo uvnitř v baru Can Toni ve městě El Pilar de la Mola. A ještě další seděli před barem a dívali se okny a pili pivo. Bylo pozdě, možná půlnoc. Ale existovaly děti, také nějaké skutečné kojence - protože jsme měli co do činění s cool hippie rodiči, ne s neurotickými brooklynskými, jako jsem já. La Mola, jak se městu říká, je svým způsobem světem. Formentera má tvar trochu jako činka. Na jednom konci najdete Illetes a přístavy La Savina. Města a pláže probíhají po nížinném středu ostrova - pokud chcete, rukojeť činky. A na druhém konci je tuhá, vyvýšená plošina skalního tahu vyšší než zbytek ostrova. To je La Mola. Navždy to byla jakási izolovaná enkláva. A dnešní noc byla jednou z mnoha nocí, kdy se obyvatelé La Moly potulovali v Can Toni a poslouchali živou hudbu. Na nástroje a zpěv hráli čtyři muži s různě dlouhými zaprášenými vousy, připomínajícími různé světové historické osobnosti (Mahariši Mahéš Yogi, Svatý František z Assisi, Ježíš Kristus). Nemyslím si, že mezi nimi byly více než tři boty. Ten chlap na konci (Ježíš) hrál na bicí na plastové krabičce a znělo to dobře. V publiku byly dredy a piercing. Byly tam domácí šaty a ženy s vlasy v podpaží. Jedna žena měla na sobě něco, co bylo jak kombinézu, tak těsnou kombinézu s kapucí.

Kapela hrála typ tradiční španělské hudby, která, technicky vzato, vypadala, že se dostala do mé tělesné dutiny a zničila mé velkorysé zásoby ironie a světového opotřebení. Byla to zpívající hudba. Nerozuměl jsem slovům. Nazval bych to flamenco, protože co vím o španělské hudbě? Ale ne, tohle byla rumba. Rumba Catalana. © Ambroise Tézenas

Formentera má hlubokou, hrdou minulost hippies. Kdysi to bylo považováno za součást hippie stezky, která vedla z Evropy do Indie - podzemní železnice stonerů a lidí hledajících trvalou bohémskou dovolenou. Místní legenda tvrdí, že Bob Dylan strávil několik měsíců životem v jednom ze staletých větrných mlýnů Formentery v šedesátých letech. Což samozřejmě nelze zaměňovat s historickým větrným mlýnem Formentera, který se objevuje na obálce alba Pink Floyd. La Mola má hostit poslední pozůstatky této hippie scény. A byl jsem trochu šokován, když jsem zjistil, že na něm stále sype nějaký podivný pohádkový prach. V Can Toni najdete lidi, kteří žijí svůj život jako součást docela legitimního, barter-y, sunkissedsocialistického druhu komunity.

Hudebníci začali hrát píseň, na kterou tleskáte, očividně - na rozdíl od poslední tleskající písně měla tato dvě rychlé tleskání a pak větší tleskání. Všichni znali slova. Muž středního věku, s klopou odbarvených vlasů a tělem, které natahovalo pas jeho lemovaných jean šortek až k výbuchu, tančil flamenco sám. Žena s mohutnými brýlemi otočila kyčle odborníka. Ve skutečnosti všechny ženy odborně otočily boky. Musí vás to naučit, když jste ještě dítě ve Španělsku. Jak tančit flamenco a dělat mnoho druhů tleskajících písní. Tehdy jsem cítil radost. I když to byla hořkosladká radost, protože mě také mrzelo, že Amerika nemá žádnou skutečnou sdílenou kulturu kromě Perníkový táta shrne.

Formentera je pro koktejly Sunset

Dávat si nápoje na západ slunce není věc, kterou můžete nebo nemusíte vyzkoušet na Formentere. Je to něco, co děláte. Každou noc. Je začátek večera. Pro některé lidi je to začátek dne. Každý den je západ slunce dramatický a krásný a je zde téměř příliš mnoho skalních výběžků, kde můžete na jednu cestu vypít sangrii a cavu. Tady jsou moje nejlepší místa pro koktejly při západu slunce.

Může Rafalet zastrčený za jakýmsi nákupním střediskem v těžko městečku Es Caló. Je to úžasné, super-místní místo, kde si můžete dát koktejl a dát si nějaké nevkusné španělské jídlo, zatímco sledujete, jak Středomoří naráží na dramatické skály Formentera.

Blue Bar sedí na skalách na pláži Migjorn a je to takové místo, kde můžete a často stále máte plavky. Ve skutečnosti můžete plavat mezi nápoji.

Chezz Gerdi je v Itálii super upscale. (Formentera je mezi Italy velmi oblíbená.) Dobré pizzy na dřevo. Dobré 20 $ koktejly. DJ sety, které by se měly nazývat, s italským přízvukem, Chill vibe music.

Sa Punta se skrývá za rušným přístavem v La Savina a podává rafinované italské koktejly a lahodné občerstvení. Zde můžete sledovat západ slunce a nikdy si neuvědomíte, že jste blízko přístavu.

Es Molí de Sal není daleko od Juan y Andrea a je další, do které se můžete oblékat (i když si nezapomeňte zapnout svou jemnou italskou košili až po pupek, nebo riskujte, že ji budete oblékat). Venku jsou umístěny módní stoly, takže se můžete dívat směrem k moři, a to je údajně nejlepší místo pro zmrzlinu na ostrově.

Can Carlos není na vodě, takže to není úplně o západu slunce. Ale toto je nejkrásnější restaurace na Formentěře, místo, kde vám lidé řeknou, abyste jedli, pokud chcete jít na speciální příležitost. A za venkovní jídelnou je venkovní bar, navlečený do pramenů drobných světel, kde pohlední vousatí muži namíchají stejný druh koktejlů na zakázku, které můžete pít v jiných špičkových základnách světa.

Formentera je pro sluncem spálené nudisty

Nyní budete trávit nějaký čas na pláži ve Formentěře. Ostrov je mizerný s vynikajícími plážemi, relativní vzácností ve Středomoří. Je tu Illetes. Tam je Migjorn, tři míle dlouhý úsek pobřeží podél jihu. Je tu moje oblíbená pláž Caló des Mort, což je trochu chráněná zátoka, do které musíte vyrazit, která vypadá jako svět od sebe. Za městem Es Caló jsou skalnaté pláže, které zůstávají neobydlené i na vrcholu léta.

Měli byste si uvědomit, že ve Formentere je slunečno. Jeho občané říkají, že je to nejvíce bezmračný ostrov ve Středomoří. Za poslední dva roky zde pršelo možná čtyřikrát. Ve Formentěře je to jako v poledne v 9 hodin ráno a v poledne v poledne a jako v poledne v 17 hodin Tento fenomén byl nějak překvapivější, kolikrát jsme ho s manželkou zažili. Nemohli jsme to přestat komentovat, jako: Sakra, to se opakuje! Slunce je v nejvyšším bodě a je 17:00! Není to šílené! © Ambroise Tézenas

Abych řekl pravdu, na konci dvou týdnů jsem se cítil trochu smažený. Ne jako den na pláži smažený. Jako bych strávil dva měsíce v záchranném člunu a teď jsem slepý a bez tekutin a osmdesát pět procent ještěrky smažené. Ale byl jsem v menšině. Protože lidé na ostrově Formentera, přinejmenším mnozí z těch, kdo hledají dovolenou, se mohou opalovat. (A často: hořet.) A protože se jedná o ostrov hippies, dělají to také nahý. Moje oblíbené pláže byly na Migjornu, protože tam nebyly žádné jachty. Byly vynikající místa k obědu. Můj oblíbený, s názvem 10.7 - je pojmenován podle značky kilometrů na hlavní silnici, kde pro něj odbočíte - je vlastněn Italem, který se oženil s krásným Švédem o polovinu jeho věku a podává vynikající italské jídlo. Ale Migjorn může být také nudnější částí ostrova. Můj syn vykřikl jedno odpoledne, tati, ten muž si spálí penis! Další odpoledne jsem sledoval dvě ženy v jejich padesátých letech, jejichž kůže byla doslova spálená fialovou, ležet na některých skalách a pokračovat v výbuchu slunečního záření s klidnou neochvějností. Může být bolestivé být svědkem.

Formentera je pro milovníky

Formentera je sexy ostrov. Existuje film s názvem Sex a Lucia , to je doslova o tom, kolik sexu mají lidé na Formentere. Ve filmu dorazí na ostrov a poté se dostanou do dionysiánského transu nebo tak něco. Nevím, jestli to souvisí, ale na plážích jsem si všiml ještě jedné další věci. Nedělám závěry, pouze konstatuji matematická fakta. Nejprve tam bylo obrovské množství atraktivních maminek v pěkných bikinách a slaměných kloboucích, které po sobě šlehaly v románském jazyce podle jejich výběru (hlavně v italštině a španělštině). Zadruhé bylo obrovské množství vousatých mužů kolem dvaceti let se spalujícími zelenými očima a napnutými předloktími. Žádní otcové. A zdánlivě málo mladých svobodných žen. Nikdy jsem se neobešel s vyšetřováním, ale začal jsem věřit, že Formentera je podzemní místo pro zvědavé maminky, které přicházejí hledat zvědavé vousy a užívat si navzájem společnost na slunci.

Formentera je pro noční život (ale ne takový, jaký si myslíte)

Formentera doopravdy vyjde až v noci. Jistě, pláže jsou plné dne. Silnice se vždy dusí auty. Na hlavní silnici se vždy zdá, že na vás dolehne velkou rychlostí vodní náklaďák, nebo alespoň italský pár v bikinách ektoplazmaticky glomboval, když kolem vás projížděli na skútru na rameni a vrhli se k jisté smrti. Ale noc je jiná. Jakmile slunce sklouzne za horizont, teplota klesne asi o 13 stupňů a atmosféra se změní. A až se skutečně setmí - tehdy ožívají všechna města Formentera.

Ve městě Sant Ferran jsme zažili jednu obzvlášť skvělou noc. Za soumraku se právě usadil na ostrově a pobřežní větry šly a my jsme měli ten pocit, že večer máte dovolenou na pláži: čerstvě osprchovaná, vaše pokožka trochu napjatá od slunce, klid v duši. Jedli jsme v tradiční španělské restauraci Can Forn. Byla tam paella s kalamářovým inkoustem a jídlo, které obsahovalo solené ryby, které byly sušeny na slunci. Byla tam sangria. Poté se ve Fonda Pepe, nejstarším baru na ostrově, kde se cítí hemingwaysky a stále je srdcem ostrova, objevila poloviční piva.

V centrech všech měst jsou ulice a náměstí, kam auta nemají povolen. Tyto prostory byly plné lidí, kteří se procházeli, relaxovali a bavili se nočními komunitami. Podruhé mi bylo trochu špatně pro Ameriku. Naše veřejné prostory tak nepoužíváme. Pokud ano, je to pro fotbal nebo Mardi Gras. Kdekoli se v Americe všichni scházíme o letních nocích, tam je pach latentního násilí. Můžete to ignorovat, protože to obvykle nic neznamená, ale je to tam.

Ale ne v Sant Ferran. Moje žena a já jsme si vzali naše malá piva a šli jsme na hlavní náměstí. Hráli japonský film dabovaný do španělštiny. Nechápali jsme ani slovo. Ale stejně jsme si sedli a sledovali to celé.

Formentera není pro lidi na Ibize

Věc o lidech na Ibize, kteří tvrdí, že ve skutečnosti je Formentera pravděpodobně větší rychlostí než Ibiza, spočívá v tom, že se na Ibizu vždy vracejí. Možná je to kvůli jejich FOMO nebo jejich vnitřním obavám, že někde může být pěnová párty v nočním klubu, o kterém nevědí. Ale na konci dne musí hledající zábavy hledat svou zábavu, i když ji již nejsou schopni cítit. To je jejich kletba. Devatenáctiletý mladík nevyhnutelně znovu nastoupí na svůj člun, sbalí svou narozeninovou oslavu a vyrazí na start. A vyrazili, s okouzlujícím ostrůvkem Formentera v jejich zpětném pohledu. A dny budou všem na Ibize říkat, že se mi na Ibize líbí, ale Formentera je opravdu můj druh místa. A díky bohu, že ne. Trochu Ibizy jde dlouhou cestou a Formentera má toho dost.

Podrobnosti: Co dělat v dnešní Formenteře

Dostávat se tam

Formentera je přístupná pouze po moři. Leťte na Ibizu významným evropským městem, jako je Madrid, Barcelona nebo Londýn, a poté 30minutovou jízdou trajektem z přístavu na Ibize do ostrovní La Savina.

Hotely

Paradise of the Pines Světlé, klidné apartmány obklopují krásný modrý bazén a solidní restauraci. Sant Francesc Xavier; byty od 400 $.

Gecko Beach Club Butikový resort s 30 pokoji, zabijáckým bazénem a nádhernou jídelnou poblíž vody. Migjorn; zdvojnásobí z 260 $.

Restaurace + bary

Kiss Beach Čerstvá středomořská kuchyně, baskická jídla a A-listers popíjející koktejly pod střechou s palmovým baldachýnem. Vstupy 14–35 $.

Modrý pruh Toto místo na duně nabízí neuvěřitelné výhledy na západ slunce. Migjorn.

Může Carlos Objednejte si drink ve venkovním baru, kde je terasa navlečená drobnými světly. Sant Francesc Xavier.

Může Forn Tradiční španělská restaurace s lahodnou sangrií a klasikou, jako je paella. 39 Carrer Major, Sant Ferran de Ses Roques; 34-971-328-155; vstupenky 15–24 $.

Může Toni Prostor je omezený, ale bodování zde znamená vynikající španělskou kuchyni a živou flamenco hudbu. 1 Plaça del Pilar, El Pilar de la Mola; 34-971-327-377; vstupenky 13–30 $.

Dům Sa Punta Tento historický dům na nábřeží poskytuje útočiště poblíž přístavu. La Savina; 34-971-322-570; vstupy 14–35 $.

Chezz Gerdi Vezměte si drink a odpočiňte si na jedné z pohovek a přitom si užívejte přímořskou krajinu. Autentická italská pizza je také hitem. Jsou to Pujols; Zadejte 20–35 $.

Es Molí de Sa l Elegantní restaurace, která nabízí různé druhy masa a ryb, jako je tataki z tuňáka obecného a hovězí svíčková. Ses Illetes; vstupy $ 19– $ 30.

Našel Pepe Nejstarší bar na ostrově je ideální pro pivo před procházkou po náměstí. 00 Carrer Major, Sant Ferran de Ses Roques; 34-971-328-033.

Juan a Andrea Vyzkoušejte různé rybí speciality, jako je grilovaná chobotnice, škeble a la marinera a čerstvé místní krevety u stolu na písku. Ses Illetes; vstupy 8–15 $.

Restaurace Es Caló Snažte se o smaženého humra a poslouchejte zvuk moře narážejícího na skály venku. Je to Caló; Zadejte 8–28 $.

10.7 Dokonce i domorodí Italové přísahají na pestu podávaném na tomto obědovém místě na pláži. Je to Caló; vstupenky 10–35 $