Na jízda vlakem západně od Kodaně se dánská krajina stává rezervní a úzkou, jako když je guma pevně napnutá a čeká na uvolnění. Pole se zmenšují na zelené pruhy rozbité bílými usedlostmi. Mrkejte a z oken je voda, pod námi napjatě bzučí hráz mostu. Podle pověsti je Dánsko jižní duší Skandinávie: velkorysý, společenský a dvorný. Ale vydat se z hlavního města znamená cítit, jak vás krajina táhne na sever, k jeho prázdnému pobřeží a utahující se subarktické obloze. Tady vypluli Vikingové před více než tisíciletími. Tam se narodil Hans Christian Andersen. Nechte gumičku uvolnit a přistane v Aarhusu, druhém dánském městě, které je necelou čtvrtinu velikosti Kodaně. Pokud je hlavní město srdcem dánské kultury, je Aarhus - mladistvý, neklidný - jeho vrčící myslí.

Kdo přijde do Aarhusu? Všichni, pokud jste Dán. Tolik lidí ví nebo v Aarhusu někdy v životě žilo, řekla tajemná romanopiskyně Elsebeth Egholmová jedno odpoledne u kávy u stolu na chodníku v Latinské čtvrti, nejstarší městské čtvrti. Spojují to s mládím, s přítelem nebo přítelkyní, které navštěvovali, s babičkou.

Kousek od Latinské čtvrti je Aarhuská univerzita, jedna z předních skandinávských výzkumných institucí. Jeho hlavní čtyřkolka (idyla travnatých kopců, stínových stromů a obrovský rybník, kde se divoká kachna šílí) vysílá proud studentů na kole do města po celý den a naplňuje město teplým severským kouzlem. Po celá desetiletí Aarhus - prohlásil Ach - bože, jako laskavý nářek - bylo známé jako dánské výcvikové město: místo, kde najdete své mořské nohy před přesunem do hlavního města. V poslední době se však stalo cílem samo o sobě. Několik předních dánských inovátorů založilo své sídlo na obnoveném nábřeží města. Luxusní bydlení následovalo. Aarhus má nyní největší veřejnou knihovnu ve Skandinávii a některé z jejích nejlepších restaurací. (Když průvodce Michelin poprvé hodnotil Aarhus, v roce 2015 město přišlo s překvapivými třemi hvězdičkami a dvěma vyznamenáními Bib Gourmand.) Všichni nejlepší a nejjasnější Dánové z Aarhusu nepromítají, ale do něj. Moesgaardovo muzeum. Julian Broad

U těchto lidí se přitažlivost města dostává zpět i dopředu: nostalgické pouto k tomu, co Aarhus myslel během jejich mladších let, a cesta k jeho eklektické mezinárodní budoucnosti. Egholmova nejznámější fiktivní tvorba, Dicte Svendsen, reportér novin z Aarhusu, který je náhodným detektivem, byl nedávno upraven do populárního dánského procedurálu; do Ameriky dorazila prostřednictvím služby Netflix v roce 2014 a naplnila naši národní vášeň pro skandinávskou televizi. Diktovat byl natočen úplně v Aarhusu a stejně jako romány, na nichž je založen, je to nepředvídatelný milostný dopis ještě podivnějšímu městu. Spousta lidí má sentimentální pohled na toto město, a proto jsem sem chtěl své knihy o Dicte umístit, vysvětlil Egholm s úsměvem. Často dostávám kompliment ani ne tak, že knihy jsou dobré, ale že je skvělé, že jsou zasazeny do Aarhusu.

Najednou má město globální postavení. Aarhus byl vybrán jako Evropské hlavní město kultury pro rok 2017 a dnes je klenotem místa k návštěvě: bezpečné, kreativní, anglicky mluvící - a stále neobjevené turistickými hordy. Nemůže konkurovat velikosti ani rozmanitosti Kodaně. Ale to nemusí. Aarhus je místo, kam se vydáte, pokud jste viděli hlavní města Evropy a stále doufáte, že se objeví město, o kterém jste nikdy neslyšeli, a jako neočekávaná spřízněná duše vás smetou z nohou. Vlevo, odjet: Chlapec , od australského umělce Rona Muecka, je součástí stálé sbírky v ARoS Aarhus Art Museum. Správně: obyvatel Aarhusu. Julian Broad

Jednoho dne v pozdním létě jsem přišel do Aarhusu s několika očekáváními. (Je spravedlivé říci, že město, jehož slogany cestovního ruchu zahrnují V Aarhusu, když říkáme pěší vzdálenost, ve skutečnosti máme na mysli, že pěší vzdálenost podporuje skromné ​​sny.) Ale po prohlídce jeho atrakcí v centru města - skutečně splavných pěšky - jsem začal vidět město více než souhrn jeho částí, všimnout si podivné magie, která vás přitahuje. Toto není město obleků nebo honosných honičů, ale kreativní myslitelé, výstředníci a cestovatelé, kteří se vrátili k úkrytu. Pokud jednotná myšlenka sjednocuje populaci, je to víra, že existuje příležitost udělat to, co dosud neexistuje.

Je tu silná umělecká scéna, řekl mi jednoho dne Hans Oldau Krull, jeden z předních malířů města. Právě jsem ho vystopoval v jeho baru Under Masken (Pod maskou), což je bohémský ponor prvního řádu: temný, přátelský, plný umělců a klatchujících studentů. Pod jednou zdí zářil obrovský akvárium; Krull řekl, že díky tomu, že dokáže vysledovat svou linii zpět k námořníkům, považuje mořský život za uklidňující. Lišta odráží jeho zájmy jinými způsoby. Krullův bratr mu jednou řekl: Obdivuji tvou kariéru - nemohu se napít natolik, abych byl umělcem, a Krull vzal toto tvrzení jako obchodní misi. Protože jsem si s ním přišel promluvit o jeho práci, vedl mě ke stolu venku a začal kouřit nefiltrované cigarety řetězem. Krullova kozí bradka, blonďavě bílá, se přizpůsobila jeho zubům a zbarveným leteckým brýlím. Měl na sobě Stetsona ze slámy a jeho kalhoty a boty byly velkoryse postříkány barvou. Už dávno řekl, že se naučil anglicky posloucháním Boba Dylana (myslel jsem si, Co to kurva říká? ) a nyní ovládá jazyk až k dezinhibici. Byl to konec Aarhuského festivalu, programu galerijních představení, představení a večírků. Přehlídka kolemjdoucích laskavě volala a Krull vždy odpovídal, i když často neměl tušení, kdo jsou ti pozdravení. Znám příliš mnoho lidí, řekl mi, ne nešťastně. Když není u svého baru, maluje ve studiu na předměstí, venku, pokud je dobré počasí. Jízda do města na Vespě, visící svinuté náčrtky, se stal maskotem svého osamělého, uvolněného města. Zleva: Aarhuská botanická zahrada, jedno z největších zelených ploch ve městě. Vpravo: zaměstnanec v kostýmu v skanzenu Den Gamle By, který nabízí pohled na dánský život z minulých staletí. Julian Broad

Stejně jako Egholm je Krull rodák z Dánska (jeho celé křestní jméno je Hansel; jeho dvojče je samozřejmě Gretel), ale je také hojně cestován. Jako šedesátník, který sám sebe popsal, se setkal s Allenem Ginsbergem v New Yorku, v Indii se stal duchovním a zkoumal domorodé umění v západní Kanadě. Zajímalo by mě, jak skončil na východním pobřeží dánského poloostrova. Nebylo hlavní město přitažlivější? Řekl, že je to jednoduché. Aarhus byl velkým skandinávským městem umění a hudby. Také mi řekl, s pošetilým pohledem, že byl známý tím, že je domovem nejkrásnějších žen v severní Evropě. Tak tomu bylo vždy. Nevím, jestli je to kvůli vodě, ale určitě něco je ... Zamyšleně se odtáhl, jedním tahem vysál téměř polovinu cigarety, pak se na mě usmál a rytířsky zvedl ramena. Pravděpodobně voda!

Takto stručně jsem se pokusil ponořit se co nejlépe do Aarhuských přírodních zdrojů. Dánsko připomíná pravou stranu Rorschachovy skvrny, zubaté a rozptýlené. Jutsko, jeho největší pevnina, se kroutí dovnitř poblíž Aarhusu a nastavuje město v ústí zálivu Kalø. Pohledy tam patří k nejkrásnějším v regionu, a pokud jsem doufal, že přijdu na to, co má Aarhusovo prostředí společného s jeho kulturou, věděl jsem, že budu muset začít s místem, které je sídlem místní historie i jedním z nejslavnější ze současné krajiny: Moesgaardovo muzeum. Jeden z čokoládových dezertů v restauraci. Julian Broad

Moesgaard je prominentní muzeum archeologie a etnografie od začátku 70. let. Po celá léta obsadila bývalé venkovské sídlo, ale v roce 2014 byla otevřena pozoruhodná nová budova navržená architekty Henninga Larsena a od té doby se Moesgaard stal jedním z předních muzeí na světě - špičková instituce, která stojí za překročení oceánu vidět. Na novou fasádu, obří trávou pokrytý klín vyčnívající nahoru z pole, lze vystoupit jako na kopec. Na vrcholu jsem zjistil, že se dívám na okolní lesy a moře. Zde bylo místo dokonalé, aniž by bylo rozrušené, kreativně navržené, ale ne okázalé. Uvnitř je výběr oslnivých multimediálních výstav zaměřených na historii regionu. Vzdal jsem poctu jatečně upravenému tělu muže Grauballe, který byl označen jako nejzachovalejší tělo bažiny na světě a byl pohřben v zatemněné vyhlídkové komoře. Viděl jsem neodolatelné figuríny etapy lidstva muzea (myslím, že Madame Tussauds, kromě Lucy a Selam), umístěné na výstupu po jeho centrálním schodišti a tváře tří lidí pohřbených před tisíci lety, rekonstruovaných z jejich lebek pomocí CT technologie. Moesgaard je to, co byste dostali, kdyby dokumentární filmy PBS Nova vystoupily z obrazovky, aby se mísily s vědeckými experimenty a módní dráhou - a poté pochodovaly ven na nádherně upravený trávník.

Obědval jsem v Skovmøllen, přestavěné mlýnské farmě nedaleko od domu, která byla v lesích potemnělá. Specialitou domu je smørrebrød, dánský sendvič s otevřenou tváří. Pokusil jsem se dostat do místního ducha a objednal jsem si tzv. Dane's Favorite, který se stal i mým: kousek aromatického pošírovaného platýse navrstveného na další smažený kousek těsta na tlustém plátku čerstvě upečeného chleba restovaného na másle - vše zalité svěží citronovou omáčkou a oblečené do jemné lesní zeleniny a švédského kaviáru. Zalesněná stezka vede ze Skovmøllenu na pláž pro ty, kteří si chtějí pochutnat na jídle. Kousek Jamese Turrella v muzeu ARoS. Julian Broad

Souhra přírodního a nepřirozeného světa je klíčem k citlivosti Aarhusu, který navzdory průmyslové minulosti nikdy neztratil kontakt s okolními lesy. Tento rozpor oživuje rostoucí potravinovou scénu města. Dobrá věc na aarhuských kuchařích je, že mají blíže k přírodě, řekl mi jednou odpoledne Thorsten Schmidt, jeden z otců nové severské kuchyně, u stolu v restauraci u řeky Castenskiold, u řeky, kterou omladil. Schmidt má svůj výběr bidýlků v kulinářském světě s velkým profilem a zmátl mnoho lidí, když bylo oznámeno, že v Aarhusu stráví přestávku. Schmidt není šéfkuchařem v Castenskioldu, ale radí Mii Christiansen, místní zázračné osobě, která říká, že hledá příchutě, které jsou čisté a používají sezónní produkty. (Můj oběd v Castenskiold zahrnoval malé dánské krevety s místní mrkví, steak s liškami a máslovou omáčkou s lískovými ořechy a zmrzlinu s příchutí smrku s bobulemi.) Restaurace však není vzácná: po 11 hodin, jídelna se otáčí v baru a tanečním klubu, jako by měla dokázat, jak málo Aarhusanům záleží na sebe-vážnosti. Toto je město, ve kterém kosmopolitismus znamená zábavu.

Oslavovaná pěší vzdálenost Aarhusu znamená, že je to vynikající město pro noční putování, zejména podél štíhlé centrální řeky. Hard-core partygoers can dance the night away in Train, a multilevel dance club. Měl jsem ambice se dostat dovnitř, ale místo bylo plné, jak to často bývá, a cítil jsem se příliš starý a unavený na to, abych počkal do 3:00 na otevřený slot. Přesto jsem nebyl v rozpacích s možnostmi. Jednoho pátku jsem měl whisky v hospodě Sherlocka Holmese, útulném baru v britském stylu zdobeném jako viktoriánský obývací pokoj, s knihovnami. Setkal jsem se s přítelem ve Fermentorenu, který má 22 kohoutků řemeslného piva. Šel jsem nahoru a dolů po řece, kde se postup mladých klubů staral o mladou a energickou klientelu. Z přístavu vháněl mořský vánek, který se přes centrum města, děti ve dvojicích a balíčcích, chumelily přes dlažební kostky. Shromáždili se pod nadjezdem Sankt Clemens Torv, aby tančili. Blonďatá žena si leštila tváře štětcem s kančími štětinami a slepě se nalíčila, když stoupala úzkou ulicí s přáteli. Ponořil jsem se do Noiru, jednoho z říčních klubů, a ocitl jsem se v chrámu vířících indigových lamp a lahví piva posazených na ledových kotelích. To byla skandinávská magie, díky níž se temnota může stát útulnou a blízkou. Jídelna v michelinské Frederikshøj. Julian Broad

Ráno bylo klidnější. Dostal jsem kávu v La Cabře, pražírnu naplněnou světlem hodnou Portlandu nebo New Yorku a pečivo v Nummer 24, bio pekárnu o pár dveří níže. Navštívil jsem ARoS, vlajkové muzeum umění v Aarhusu, které má obrovskou sbírku děl z 19. a 20. století. V roce 2004 přidala budovu Schmidta Hammera Lassena, která je zakončena ikonickým dílem významného dánského současného umělce Olafura Eliassona. Vaše duhové panorama je chodník ve tvaru prstence pokrytý sklem duhového odstínu, který poskytuje 360stupňový výhled na město. S hodinou zabití jsem prošel nedalekou botanickou zahradu v Aarhusu, nově zrekonstruovanou, aby zahrnovala futuristické skleníky s bioklenbami. Kopule deštného pralesa, plná motýlů, duplikovala stanoviště až k piraně v rybníku.

Nedaleko odtud nabídl Den Gamle By (Staré město) výtvory stanovišť jiného druhu. V zadní části této rekonstruované vesnice, která se většinou věnuje aarhuskému životu v předindustriální a rané industriální éře, vytvořila řada výloh znovu rok 1974. Byl to pro Dánsko obzvláště pěkný rok? Googloval jsem to na svém telefonu, ale nic jsem nenašel. Začal jsem se ptát každého reenactora, kterého jsem našel. Nemohl jsem vám to říct, řekl úředník v obchodě s gramofony z roku 1974, který zobrazuje dobová hi-fi zařízení a LP. V roce 1974 se nestalo nic zvláštního. Žena v obchodě s potravinami v roce 1974 byla také zmatená. V rekonstruovaném bytě z roku 1974, který ukazuje, jak normálně Dané žili v roce 1974, měl kávovar hořčičně žlutou barvu. Děsivá figurína dědečka vydávala na gauči zvuky chrápání. Ať už Aarhusané ve věku makramé zjistili jakýkoli důvod národní hrdosti, ten den mi unikal. (Později bych se dozvěděl, že rok je pro Dány ekonomicky významný - znamenal začátek prosperujících časů.) Ale při té návštěvě pršelo, což není nic výjimečného - Aarhus má pobřežní klima - tak jsem se vydal na čaj u společnosti AC Perch's, dodavatele dánské koruny. V tu chvíli jsem měl zase hlad. Vaše duhové panorama od dánsko-islandského umělce Olafura Eliassona se nachází na vrcholu muzea ARoS. Julian Broad

Lidé v Aarhusu, kteří chtějí vyzkoušet něco nového pokaždé, když jdou ven, řekl mi Søren Jakobsen, který spolu s Williamem Jørgensenem spolu s Michelinskou restaurací Gastromé založil restauraci. Romanticky osvětlenou restauraci si oba kuchaři vyzdobili sami. Stoly, každý nesoucí kytice místních bodláků, jsou bledě dubové a spárované s dánskými moderními židlemi zahalenými do zvířecích kůží. To, co Gastromé zkouší, je nové v kombinaci více než v podstatě: restaurace formuje své nabídky prostřednictvím místních zdrojů, ale kombinuje příchutě svěžími způsoby. Na večeři jsem si pochutnal na pozdně letním gazpachu, připraveném jako delikátní sorbet, a na nebeských severo-dánských langustách s květákem a hnědou máslovou pěnou. Před dezertem byla důmyslná švestková granita - tradiční dánské občerstvení - s koprem a islandským skyrem. Julian Broad

Pokud je Gastromé destilací bezstarostné vynalézavosti Aarhusu, ztělesňuje ambice druhého města Frederikshøj, vlajková loď Wassima Hallal a dalšího příjemce michelinské hvězdy. Sním o tom, že získám tři michelinské hvězdy, a přimět lidi z jiných zemí, aby přišli ochutnat naše jídlo - a dozvědět se o něm město, řekl mi Hallal, dánský čaroděj z Bejrútu. Večer, kdy jsem tam jedl, nabídka začala jemnými burgundskými šneky ve studené smetanové omáčce, dekonstruovanými vejci Benedict (křepelčí vejce a pyré z mořských řas), nejlepší tatarák, jaký jsem kdy měl, a macarons ochucené telecí krví a lesní láskou - a to byly jen zábavné kytice. Na rozdíl od Jakobsena a Jørgensena je Hallal nespoutaný, pokud jde o získávání mimo region - jednou z jeho charakteristických ingrediencí je kaviár - a jeho technická nabídka se zdá být nevyčerpatelná: jídlo zahrnovalo studenou hřebenatku v křenové omáčce, ústřice, které dorazily ke stolu a bouraly se v borovém kouři pod skleněnou koulí, variace na téma sladkých chlebů s malinami a hovězího masa s malými bramborami malovanými jako kameny. Dezert byl přepracovaný banánový rozdělený obalený ve zlaté cukrové kouli; Musel jsem to rozbít, než jsem to zhltl. Julian Broad

Frederikshøj leží luxusně v lesích na jižním okraji města a dívá se na trávník orámovaný lipami a za jeho okrajem na moře. Když jsem seděl u stolu u okna, když se dlouhý severský den změnil v soumrak, napadlo mě, že pro lidi s určitými dispozicemi to bylo tak blízko ráji, jak se Země mohla dostat.

Aarhus je levnější než Kodaň, ale není levný. Nechápal jsem, proč se jeho ekonomika v poslední době tak rychle rozrostla, a tak jsem vyhledal jednoho z generálních ředitelů odpovědných za její renesanci, Christiana Stadila. Nastalo období, kdy byl Aarhus při pohledu do Kodaně příliš následovníkem, uvedl Stadil, který nedávno přesunul sídlo společnosti Hummel, která vyrábí sportovní oděvy, do přestavěného podmořského přístavu u přístavu. Ale za posledních pár let se něco opravdu stalo a je to skok žáby. Stadil je guru neobvyklého obsazení - napsal dvě knihy o vedení, které hovoří o síle karmy a podvědomí. Skutečně byla potřeba prostředí, které by motivovalo a inspirovalo kreativitu a inovace - a to jsem našel dole u přístavu. Od té doby tento krok provedly také další společnosti. Julian Broad

Stále je to malé město, ale nyní se cítíme více propojeni s vnějším světem, řekl mi odpoledne poblíž severního přístavu města Mikkel Frost, architekt v aarhuské firmě Cebra. Frost byl jedním z hlavních designérů Isbjergetu nebo Icebergu, nejznámějšího z několika nových bytových komplexů v přístavu, které měly připomínat jeho jméno - zubaté, šikmé a odlévané do bílého terazza. Od výstavby ledovce a jeho sousedů odtud začal jezdit autobus do centra města a začala se plnit upravená promenáda na vodě.

Frost, rodák z Aarhusian, sledoval, jak se mění postavení měst ve městě. V 90. letech 20. století mosty mezi dánskými ostrovy zkrátily dobu dojíždění do Kodaně na tři hodiny, čímž se obě města staly obchodními partnery - a rivaly ve vývoji. Frostova manželka, také architektka, pracuje ve společnosti Schmidt Hammer Lassen, která navrhla bezkonkurenční nový vrchol doků Dokk1 (dánská slovní hříčka). Budova, největší veřejná knihovna ve Skandinávii, byla otevřena loni v létě a má obrovská okna s výhledem na vodu. Odvážil jsem se za jedno odpoledne krátce před zavřením a přál bych si, abych mohl strávit týden. Julian Broad

Nedaleko je Filmby, 13letý zvukový komplex města, ve kterém jsou obě roční období Diktovat byly natočeny. VIA University College, místní odborná škola, nedávno zahájila filmový program, který zahrnuje stáže ve studiích. Studenti se učí, jak dělat produkce, od nápadu po hotový produkt, řekla Ellen Riis, filmařka, která program řídí. Svým vpádem do zábavy Aarhus doufá, že využije svého dlouholetého proudu podzemní umělecké kultury.

Jednou v noci na konci svého pobytu jsem se setkal s Krullem v Godsbanenu, bývalém nádraží přeměněném na doupě ateliérů umělců. Krull a já jsme tam byli na doporučení jeho přítele Dr. Bo, kouzelníka s štíhlým knírem a širokým černým kloboukem. Dr. Bo věděl o kočovném cirkusu Brunette Bros., který měl tu noc vystoupit mezi přívěsy. Byl soumrak. Brunette Bros. došel přívěs vyzdobený ve starém stylu cirkusového značení. Shromáždil se malý dav a vlhký vzduch pronikl pachem popcornu. Julian Broad

Popcorn, zamumlal Dr. Bo a teatrálně čichal. Malá známka showbyznysu.

Klauni obsluhovali popcorn zabalený do starých stránek časopisů. Přehlídka začala. S baletickou přesností odehráli domácí drama s přívěsem jako scénou. Život klauna, řekl jeden, na vrcholu výkonu, je nepořádek. Začalo loutkové divadlo. Klauni poskytovali hudební doprovod s akordeonem a tubou. Dnes večer máme technické potíže! oznámil jeden v předstírané panice a pobídl diváky k další tváři přívěsu. Byla tam sedadla, zformovaná do miniaturního amfiteátru a útulný oheň v blízkém ohništi. Loutkové představení pokračovalo komplikovaněji malými figurkami hraček a složitými kulisami, tanečnicemi a svalovci flamenca a ženou podobnou Rapunzel, která akrobacii prováděla na svém obrovském copu. Byl to nejmenší a nejlevnější cirkus, jaký jsem kdy viděl. Ale jak noc pokračovala ve velkém neznámém městě Skandinávie, zdálo se vhodné, že by to mělo být také s velkým náskokem nejlepší.

Podrobnosti: Co dělat v dnešním Aarhusu

Dostávat se tam

Z USA do Aarhusu neexistují přímé lety, ale cestující mohou do města snadno létat přes Kodaň.

Hotely

Hotel Oasia: Moderní útočiště v dlážděné boční ulici poblíž vlakového nádraží. hoteloasia.com ; zdvojnásobí z 135 $ .

Hotel Royal: Tento hotel z 19. století má výhodnou polohu, přiléhá jak k Latinské čtvrti, tak k nákupní čtvrti. hotelroyal.dk ; zdvojnásobí z 247 $ .

Restaurace a bary

AC okoun: Tento špičkový obchod, který působí jako dodavatel dánské koruny, podává více než 150 druhů čaje a výběr sladkých i slaných kousnutí. perchs.dk ; vysoký čaj od 30 $ .

Castenskiold: Slunečná restaurace na břehu řeky, která se po 23:00 promění v rušný klub. Nabídka Mia Christiansen je zcela sezónní. castenskiold.net ; vstupy $ 27– $ 58 .

Fermentoren: Znalci milují obrovský, neustále se měnící výběr řemeslných piv, která jsou zde k dispozici. 24 Nørregade; 45-61-518-268 .

Frederikshøj: Vlajková loď Wassima Hallala (níže) sedí v chráněném lese a v roce 2015 získala hvězdu Michelin za svou kreativní kuchyni - pomyslete na makarony ochucené telecí krví. frederikshoj.com ; pevná cena od 103 $ .

Gastromé: Útulná, romantická a michelinská restaurace čerpá z místních surovin, některé z nedalekých lesů. gastrome.dk ; pevná cena od 73 $ .

Koza: Ocenění baristé v této kavárně uspokojí kávu snobů s domácími praženými fazolemi. lacabra.dk

Číslo 24: Akademici, kteří se stali pekaři, kteří provozují společný podnik, se obzvláště pyšní na své 24hodinové kynuté pečivo. 24 hrobů; 45-23-484–892 .

Sherlock Holmes Pub: Vychutnejte si úlitby a živou hudbu v této hospodě v britském stylu oblečené tak, aby vypadala jako viktoriánský salonek: velké regály, ozdobné tapety a rozsáhlý výběr whisky. sherlock-holmes.dk

Skovmøllen: Vyzkoušejte neodolatelný smørrebrød (sendviče s otevřenou tváří) podávaný v idylickém statku zastrčeném v lesích na okraji města. restaurantunico.dk ; sendviče $ 19 - $ 28 .

Pod maskou: Uvítací ponor zvýhodněný studenty, umělci a městskými filozofy. 3 biskupství; 45-86-182-266 .

Činnosti

Aarhuská botanická zahrada: Venkovní rozloha zahrady obsahuje flóru z celého Dánska, zatímco skleníkové kopule podporují stanoviště odjinud po celém světě. sciencemuseerne.dk

ARoS: Vlajkové muzeum umění v Aarhusu má na střeše ikonický duhový chodník od Olafura Eliassona. obruče.dk

Doc1: Největší veřejná knihovna ve Skandinávii
byl navržen Schmidt Hammer Lassen Architects jako součást iniciativy k přeměně průmyslového přístavu města na příjemný veřejný prostor. dokk1.dk

Nákladní pruh: Na bývalé železniční stanici nákladní dopravy jsou nyní ateliéry umělců a podporuje živé kulturní centrum. godsbanen.dk

Moesgaardovo muzeum: Jedno z nejlepších a nejmodernějších rodinných muzeí na světě se zaměřuje na archeologii a etnografii. moesgaardmuseum.dk