Pouze dva z Rangiroa's motus (útesové vstupy pokryté bujnou vegetací) jsou obydlené, což znamená, že méně než 3 000 lidí trvale volá domovskou zemi o rozloze 558 čtverečních mil, což vám zase dává pocit, že jste trochu jako Gilligan a Ginger na svém opuštěném ostrov (i když ve skutečnosti si zaslouží více než tříhodinovou prohlídku).

Po příjezdu do Rangiroa jsem zjistil, že musíte udělat jen jednu věc: Najděte místní, nasedněte na jejich loď a potápějte se.

Když jsme dorazili, s cestovním partnerem jsme svlékli tašky, oblečení a zpoždění a připoutali se k potápěčské nádrži v obchodě Top Dive uvnitř Kia Ora Hotel . Po rychlém kurzu potápění jsme se vydali do oblasti známé jako Akvárium.

Pod hladinou číhají mohutné hejna ryb a několik docela velkých žraloků černých, kteří hledají chutné sousto. V akváriu se místní obyvatelé a turisté shromažďují od slunce k slunci, aby si sedli na své čluny, hráli hudbu, ponořili se do vody a sdíleli smích jako žralok nebo dva plavat na návštěvu.

Následujícího rána jsme vstali se sluncem na celodenní trek na místo známé jako Reef Island. Vyzvedl nás nestárnoucí muž jménem Mana a řekl nám, abychom se dostali do zadní části jeho kamionu s několika dalšími rádoby Jacquem Cousteausem, a poté jsme se odviezli lodí na ostrov Reef, asi hodinu jízdy od ostrůvku. Po překročení laguny se vynořil Reef Island, oáza, která vypadala tak nedotčená, že jsme se opravdu cítili, jako bychom byli první, kdo na ni vstoupil (samozřejmě, že jsme nebyli).

Tam jsme šnorchlovali, prozkoumali, snědli oběd z čerstvě ulovených ryb a chlebů vytržených přímo ze stromu a mísili jsme se s útesovými žraloky, kteří tečkovali pobřeží, než jsme se vydali zpět při západu slunce.

Jak se tam dostat: Létat Air Tahiti Nui

Kde zůstat: Resort a Spa Kia Ora (od 579 $ za noc)

Co dělat: Prohlídka ostrova Reef (135 USD na osobu)

Raiatea: Pro milovníky historie

Třetí den jsme odletěli do Raiatea , první země obývaná starými Polynésany. Když jsme opustili dveře letiště Raiatea, byli jsme potěšeni prodejci, kteří prodávali čerstvě nakrájené kokosové ořechy, baculaté ananasy a sladce vonící vanilku, kam až oko dohlédlo.

Naším průvodcem dne byl ještě další Polynésan, který se napil z pramene mládí - Yoram Pariente, majitel a provozovatel Polynéské útěky Tahirarii . Stejně jako Mana nás vrhl do svého náklaďáku, aby nás vzal na celodenní cestu, i když tentokrát to zahrnovalo havarijní kurz polynéské historie.

Yoram hovořil s neutuchající vášní o historii Francouzské Polynésie, a ve skutečnosti není nikdo lepší, od čeho by se měl učit: Před návratem na ostrov, kde provozoval svou společnost, Yoram strávil nějaký čas v místech, jako je Anglie a Skotsko, kde se zachoval a zrekonstruoval Polynéské artefakty pro některá z nejvýznamnějších muzeí na světě.

Na ostrově nás odvezl do několika svých oblíbených destinací, včetně Taputapuatea marae UNESCO stránky. Když seděl v trávě, vysvětlil, že Polynézané nejprve vyrazili do oceánů z tohoto přesného místa, aby prozkoumali, co je za horizontem, a nakonec našli ostrovy Havaj před více než 1000 lety. Poznamenal, že celá tahitská historie se předává jako ústní tradice. Nejsou k dispozici žádné rané písemné dokumenty, ale prostřednictvím písní, tance a společného pouta s ostatními tichomořskými ostrovany - spolu s oddanými lidmi, jako je Yoram - je historie zachována dobře.

Na konci našeho společného času nás Yoram vysadil na další loď, tentokrát na taxi, které nás odvedlo na naši další exkurzi. Dokonce zůstal a mával, dokud jsme ho už neviděli.

Jak se tam dostat: Létat Air Tahiti Nui

Kde zůstat: Opoa Beach Hotel

Co dělat: Prohlídka s Polynéské útěky Tahirarii

Taha’a: Pro wellness cestovatele

Jediný způsob, jak se k tomu dostat Taha’a je lodí a tato loď také kotví pouze na konci restaurace. Pokud můžete projít bez objednání jídla, požehnejte svou duši, protože voní příliš dobře, než aby to byla pravda. Ale byli jsme na misi, tak jsme rychle opustili, abychom se dostali do našeho dalšího hotelového cíle: Le Taha’a Island Resort and Spa .

To, co jsme se dozvěděli téměř okamžitě, je, že na ostrově Taha’a opravdu není co dělat, kromě sedění, relaxace a užívání si výhledu na Bora Bora jen pár kilometrů odtud. A není lepší místo, kde to udělat, než přímo na konci hotelových bungalovů nad vodou. Buďte ambiciózní a vstaňte se sluncem a budete štědře odměněni oblohou, která změní smíšený odstín spálené oranžové, červené a růžové, o které jste ani nevěděli, že je to možné.

Samozřejmě, pokud jste opravdu ambiciózní, můžete si také rezervovat let Tahiti Air Charter, jako jsme to udělali my, který vás vyzvedne na konci přístaviště hotelu a odveze vás na úžasný 10minutový let nad Bora Bora.

Letadlo je velké asi jako auto, takže to rozhodně není pro slabé povahy, ale při zpáteční cestě jsme si všimli toho, co jsme považovali za přelud: masivního andělského paprsku manty plujícího pod jasně modrou vodou dole. Když jsme sledovali, jak se driftuje a mával křídly, cítili jsme se jako ve filmu Disney - a to, že turbulentní přistání vody stálo za to.

Když jsme se vrátili, hotel nás pozval na západ slunce po jeho líné řece. Hotel je postaven podél malého vstupu, který je ze strany na stranu pokryt korálovým útesem. Díky přirozenému přílivu je ideální cíl jít až na konec, naskočit a vznášet se zpět do svého pokoje. Takto skutečně tento ostrov relaxuje. Nemusíte ani plavat. A díky své poloze je to, jako byste získali zážitek z Bora Bora, bez davů a ​​stále se to hemží mořským životem dole.

Jak se tam dostat: Létat Air Tahiti Nui

Kde zůstat: Le Taha’a Island Resort and Spa

Co dělat: Vezměte si Tahiti Air Charters

Moorea: Pro hledače kultury

Poté, co jsme na Taha’a zažili opravdový zen, nastal čas skočit zpět do polynéského akčního režimu a Moorea doručeno.

Na rozdíl od ploché a dlouhé krajiny Rangiroa se hory Moorea cítí mocné a rýsují se, když prorazí mraky výše.

Po letu a trajektu do Moorei jsme se setkali se Samem, Polynésanem, který měl vyprávět.

Sam, majitel Moorea Maori Tours, nabízí zážitek s názvem My Polynesian Life, což je to, pro co jsme se rozhodli, protože jsme chtěli vidět, jaký je tam místní každodenní život. A Sam, se svými tradičními tetováním od čela po konečky prstů, byl pro tuto práci jen muž.

Po rychlé jízdě autem z turistické zóny nám Sam řekl, abychom své věci nechali za sebou. Poté jsme šli k okraji vody a našli jsme výložní kanoe s čekajícím kapitánem, kterému nemohlo být více než 17 let. Sam nám řekl, že toho dne musíme jít chytat vlastní ryby, stejně jako to Polynésané dělají po staletí. Takže jsme šli s naším přátelským dospívajícím průvodcem na útes, který byl asi 10 minut ven. Zakotvili jsme a ponořili se, abychom si vyzkoušeli rybaření kopím. Upozornění na spoilery: Polynézané jsou na tom mnohem, mnohem lépe než my. Ale podařilo se nám přivést zpět pár papouščích ryb (a to, co zbylo z naší hrdosti), když jsme se znovu setkali se Samem na břehu.

Sam, slaný, zablácený a spokojený s naším úlovkem, nás vzal do svého osobního domu, což nebylo nic jiného než utopie. Tam, ukrytý mezi bujnou zelení Moorea, seděla miniaturní plantáž plná kokosových palem, ovocná a zeleninová zahrada konkurující Martě Stewartové a pitbul býk, který vypadal spíš jako baculaté medvídě než pes.

V domě nám Sam představil svou manželku Sylvie, francouzskou expartnerku s novými tahitskými tetováním. Čekala na nás v rodinné venkovní kuchyni, kde nám pomohla připravit náš úlovek. V domě nás Sam provedl tím, jak sklízet a připravovat kokosové maso a kokosové mléko pro náš předkrm Poisson Cru, chutné jídlo ze surového tuňáka, kokosového mléka, limetky a okurky. Spojili jsme to s trochou chlebovníku, rýže a našich čerstvě upečených papouščích ryb a posadili jsme se k jejich stolu, abychom se dozvěděli více o Samově příběhu.

Procházel nás svým původem a tím, jak může vysledovat své kořeny předků po stovky let. Poukázal na každé tetování, které se táhlo dolů po jeho těle, a ukázal, jak má každé z nich zvláštní význam spojovat se s Mooreou. Hovořil o vzestupech a pádech Polynésanů, jakmile dorazili francouzští misionáři. Netrvalo dlouho a Samovo silné spojení s jeho domovem nám svrchovaně závidělo, že ani Moorea nebyl naším domovem.

Jak se tam dostat: Létat Air Tahiti Nui nebo si vezměte trajekt z Tahiti do Moorea

Kde zůstat: Sofitel Moorea

Co dělat: Strávte den se Sam Moorea Maori Tours

Tahiti: Pro adrenalinové feťáky

Něco, co je při návštěvě Francouzské Polynésie často přehlíženo, je Tahiti sám. Používá se spíše jako odpalovací rampa než cíl, ale cestující dělají zásadní chybu, když netráví alespoň jeden den zkoumáním toho, co ostrov nabízí.

A jako celoživotní surfař jsem věděl, že je třeba udělat jednu věc, když jsem tam byl: cítit sílu Teahupoo.

Pro nezasvěcené je Teahupoo považován za jeden z nejlepších surfových přestávek na světě. Je to také jeden z nejnebezpečnějších. Než jsme se přiblížili k vlnám a seznámili se s nimi, poprvé jsme se setkali se skutečnou legendou o Tahiti i komunitě surfování, Raimana Van Bastolaer .

Raimana pomohla některým z nejslavnějších lidí na světě vidět obrovské vlny. Raimana nám řekl, že nedávno vzal Cindy Crawford a její rodinu na projížďku lodí a plavil se po ostrovech se svou osobní přítelkyní Julií Robertsovou.

A opravdu je snadné pochopit, proč se k němu lidé hrnou. Během 10 minut od setkání s ním zřídil vodní skútr, aby nás poslal na přestávku, a rozloučil se s obejmutím a miluji tě.

Naskočili jsme na zadní část Jet Ski a pozdravili našeho řidiče. Vydržte, odpověděl.

Během několika minut jsme tam byli, jen pár metrů od nejtěžší vlny světa. Vzhledem k tomu, jak se vlny rozpadají do mísy, mohou diváci sedět na okraji, protože vlny se nadále rozpadají níže. Ale postřik z vlny byl mocnou připomínkou toho, jak blízko jsme byli v nebezpečí.

Seděli jsme s místními obyvateli a sledovali, jak se surfař za surfařem přibližuje. Společně jsme povzbuzovali ty, kteří to zvládli, a čekali se zdrceným dechem na to, aby se ostatní vrátili na povrch.

Asi po hodině jsme se vrátili na břeh, odjeli na letiště a nastoupili do našeho letadla zpět do našich každodenních životů. Z naší cesty nám zůstal pocit obnovy, upřímné uznání za kulturu, která staví štěstí a pohodu svých lidí nad všechno ostatní, a nová láska k útesovým žralokům a syrovému tuňákovi utopenému v kokosovém mléce.

Jak se tam dostat: Trajekt zpět na Tahiti nebo létat Air Tahiti Nui

Kde zůstat: Mezikontinentální Tahiti

Co dělat: Prohlídka Teahupoo s Teahupoo Surfari

Tak jděte do Francouzské Polynésie, jen se ujistěte, že zůstanete dostatečně dlouho na to, aby se ponořila hluboko do vašeho srdce. Tímto způsobem můžete alespoň kdykoli uniknout tam ve snu.