Co vedlo nejslavnějšího florentského šéfkuchaře, ctěného strážce místní tradice, k zvědavému skoku v otevření restaurace, kde se podávají asijská jídla? Picchi pokrčil rameny. Měl jsem sen po návštěvě Japonska, vysvětlil svým uklidňujícím barytonem. To bylo před čtyřiceti lety, takže to byl jeden z těch možná šílených snů, které odmítly zemřít. Začal uvažovat. Jsem Florentina, řekl. Toto je místo postavené na realizaci divokých fantazií, na inovacích a inspiraci. To, co vidíte v muzeích, souvisí s tím, co dnes vidíte v ulicích. Chybí vám bod, pokud si myslíte, že renesance existuje pouze v minulosti.

Florencie je populárnější než kdy jindy , s přibližně 16 miliony lidí ročně navštěvujících. I tak slyšíte spoustu rozhovorů od místních o tom, jak je to nepochopeno, dokonce i neobjeveno. Pouhý objem davů může snadno zapomenout, že město je živoucím domovem pro více než 380 000 obyvatel. Před mým jídlem v Ciblèo jsem se setkal s Dariem Nardellou, mladistvým, pohotovým 42letým, který je starostou od roku 2015. Jako téměř každý, koho ve Florencii potkáte, Nardella se obává, že dědictví a kultura města - staleté pronásledování těch divokých fantazií, které z tohoto místa kdysi učinily centrum civilizace - hrozí, že budou sníženy masovou turistikou.

Jsme jedno z nejmenších globálních měst na světě a velmi křehké, řekl mi ve své kanceláři, velkolepém pokoji malovaném nástěnnými malbami z doby renesance v Palazzo Vecchio, radnici připomínající pevnost. Hned za dveřmi se návštěvníci potulovali po paláci s mravenčí intenzitou a žasli nad jeho klenutými stropy a řadou lékařských artefaktů. Nepotřebujeme více turistů ve městě, ale více kvalitního cestovního ruchu. Chceme, aby sem lidé přišli a měli hluboký zážitek, nejen aby fotografovali.

Prohlídka autem je však způsob, jakým se většina lidí přibližuje k Florencii. Jako varovný příběh toho, co se může stát, když se kultura promění v komoditu, Nardella zmínila Benátky, kde většina známek místního života byla zastíněna 30 miliony turistů, kteří se každý rok nalévají. Je to docela smutné - skutečné, fantastické místo je nyní plastické město, řekl. Stále jsme skutečné město, ale riskujeme stejné problémy, pokud nebudeme opatrní.

S ohledem na to Nardella věnoval velkou část své energie v kanceláři hledání invenčních způsobů rozkvětu Florencie a povzbuzování návštěvníků, aby zůstali déle. Vyšší daň z turistických autobusů vedla k 8 procentnímu snížení počtu cestujících na výletních lodích, kteří rojí do města na jednodenní výlety z Benátek a Livorna. A nyní existuje řada iniciativ k udržení obyvatel v centru města. Protože bez nich jsme podle něj jen muzeum. V roce 2016 přijal kontroverzní návrh zákona, který požaduje, aby 70 procent produktů podávaných ve středisku chráněném UNESCO mělo být místního původu. Někteří to považovali za zahalené opatření proti imigrantům - prostředek k omezení šíření obchodů s kebabem provozovaných malou arabskou populací města. McDonald’s to mezitím viděl jako útok; zákon zastavil základnu, která měla být otevřena před katedrálou, což vedlo k tomu, že se oběť rychlého občerstvení obrátila na město s žádostí o náhradu škody ve výši zhruba 20 milionů dolarů. Podívej, miluji McDonald’s! Řekla mi Nardella se smíchem. Ale jídlo je kultura a my musíme chránit naše tradice. Opravdu potřebujeme McDonald’s oproti Brunelleschiho mistrovskému dílu?

Na chvíli se odmlčel. Moje vize není uzavřená, konzervativní, řekl, když si všiml různých snah, které město vyvinulo k rozšíření a zvýšení své identity. Nedávná výstava mohutné sochy Jeffa Koonsa na náměstí před jeho kanceláří byla poprvé za téměř 500 let, kdy bylo vedle soch od Michelangela a Donatella vystaveno originální dílo takového rozsahu. Nové partnerství se společností Amazon mezitím pomohlo místním řemeslníkům zůstat v podnikání prodejem jejich řemesel prostřednictvím online nákupního giganta. Nyní žijeme v globálním světě - to přijímám, řekla Nardella. Musíme však najít způsoby, jak se přizpůsobit, aby byl zachován duch města.

Tato mentalita vedla k ambicióznímu přepracování florentského kulturního programování. Například nová budova opery je nesmrtelně moderní, kubisticky inspirovanou stavbou, která vyniká závratným vzdorem ve městě známém tím, že vypadá stejně jako před staletími. The Galerie Uffizi , Nejpopulárnější italské muzeum, prošlo generální opravou od roku 2015, kdy se role režiséra ujal Eike Schmidt. Je to pilný Němec, který je prvním Italem, který tento post zastával, a pracuje na zjednodušení procesu prodeje jízdenek, zkrácení notoricky chaotických linií a zlepšení toku haly, aby návštěvníci mohli lépe ocenit vynikající Botticellis a Raphaels pro které je muzeum známé. To zůstává herkulovským úkolem, jak jsem zjistil, když jsem se pokusil navštívit. Ohromen moshovou jámou venku jsem se rozhodl projít.

Příbuzný : Museum Hack: Herní plán návštěvy florentské galerie Uffizi

Uffizi však pro všechny své světové podniky není sotva celá nabídka města. Palác Strozzi „Nadace současného umění ve Florencii byla otevřena poblíž v roce 2006. Mnoho lidí považuje retrospektivu roku 2016 za Ai Weiwei, druhou nejnavštěvovanější výstavu v historii města, za okamžik, kdy se Florencie znovu etablovala jako prominentní síla v globální umělecké komunitě. Když jsem navštívil, hlavní průzkum videa umělce Billa Violy byl o to provokující, že byl zasazen do paláce postaveného v roce 1538. Putování nádhernými komorami bylo přepravní potěšením. Prostor byl plný, ale stěží šílený; Nemusel jsem se vyhnout jediné selfie tyči.

Přijedete do Florencie a musíte vidět Uffiziho a Davida - to je normální, řekl Arturo Galansino, ředitel Palazzo Strozzi, když jsem ho potkal v jeho kanceláři lemované knihami v nejvyšším patře muzea. Nabízíme alternativu k tomuto modelu. Protože se neustále měníme, požadujeme, abyste se vraceli znovu a znovu. Nenápadně ušlechtilý gentleman - ostrý oblek, rámy Wayfarer - Galansino doufá, že hosté ocení Palazzo Strozzi nikoli jako progresivní odlehlé místo, ale jako jemný způsob, jak mohou místní i návštěvníci proniknout do dědictví města. Přehlídka Ai Weiwei, pokud se nad tím zamyslíte, je opravdu rozšířením historie města, řekl mi. Florence byla budova Empire State Building v 15. století - vrchol moderní doby.

Poté, co jsem strávil své první dva dny pokusem o udržování všech věcí ve Florencii, jsem se po zbytek týdne rozhodl pro jiný přístup: usadit se, zajímat se o sebe a nechat svého hlavního průvodce vést rozhovory s místními obyvateli. Tvrdohlaví lidé, kteří jsou pochopitelně hrdí na své kořeny, Florenťané v žádném případě nebrání tomu, aby navštívili vaše opory města, jako je Centrální trh , rušný trh, který funguje od roku 1874. Ale i zde se začal hrát přesvědčivý dialog mezi minulostí a současností. Zatímco přízemí zůstává časovou osou rybích, sýrových a produkčních mongerů, v roce 2014 byl přidán mezipatro se stánky, kde se podává vše od esoterického piva po lanýžové těstoviny.

Přesto jsem zjistil, že Florenťané si vyhrazují své největší nadšení pro nově otevřená místa, která se necítí nedobytnou minulostí, jako žena v domácnosti , restaurace v centru, kterou mnoho místních zmiňovalo jako druh zařízení, který byl donedávna nepředstavitelný. Ve vzdušném sofistikovaném prostoru odhalených sádrových stěn a visících kapradin se srazilo mnoho světů: dobré jídlo vzadu, neformální bistro vpředu, řemeslný koktejlový salonek v podzemí - nemluvě o květinářství a obchodě s domácím zbožím. Dorazil jsem s očekáváním rychlého oběda. Ale po chobotnicovém salátu a špagetách s ančovičkami, obojími vznešenými, jsem zjistil, že jsem sveden, abych se držel kolem sklenky vína a pak espressa. Než jsem odešel, slunce zapadalo.

Moje ubytování mi rozhodně pomohlo vstřebat město malátnějším způsobem. Florencie zaostávala za svými většími evropskými protějšky v nabídce druhů hotelů, které podporují prodloužené pobyty, ale také to se mění. První polovinu týdne jsem strávil ve Four Seasons, které byly otevřeny v roce 2008 v bývalém paláci z 15. století. S původními freskami, venkovním bazénem a velkou soukromou zahradou hotel poskytoval jedinečný zážitek ze života doslova jako princ. Pak jsem přešel na Gallery Hotel Art, elegantní, vybělené butikové zařízení na úpatí Ponte Vecchio, kde se lobby zdvojnásobuje jako přehlídka moderního umění - výstava Warhol, když jsem ji navštívil. Hotel je jedním z řady jedinečných městských nemovitostí provozovaných sbírkou Lungarno, pohostinskou částí říše Ferragamo. Další, nedaleký hotel Continentale, je návratem do Itálie v 50. letech. Nabízí jeden z nejlepších střešních barů ve městě, který jsem několikrát navštívil, abych popíjel aperitiv a sledoval, jak slunce klesá za majestátní panorama.

Příbuzný : Top 5 hotelů ve Florencii

Jsme uprostřed nové dolce vita, řekl Edgardo Osorio, kolumbijský designér, který pomohl oživit postavení města ve světě módy s Aquazurrou, jeho hravou řadou ručně vyráběných bot. Skvělý 32letý muž diskutoval o současné renesanci svého adoptivního rodného města a zároveň mi dal prohlídku svého ateliéru, eklektického prostoru nad jeho obchodem. Zatímco většina italské módy nyní sídlí v Miláně, moderní průmysl země se zrodil ve Florencii. Ikonické značky jako Gucci začaly ve městě, které zůstává centrem jeho výroby. Chtěl jsem být připojen k té linii, řekl Osorio. Být blízko výrobcům vzorů a řezaček přináší lidský prvek, který v New Yorku nebo Paříži prostě nemůžete získat.

Při zkoumání Oltrarna jsem na tento sentiment často myslel. Nachází se přes Arno naproti centru města, to je levý břeh Florencie, spousta labyrintových ulic, kde jsem měl zřetelný pocit, že obyvatelé města se stejně rádi prosazují jako jejich starosta. Když jsem strčil hlavu do nepatrných průčelních ateliérů starých kožených řemeslníků, ševců a papírenů, kteří v této oblasti pracovali po staletí, často to vedlo k improvizovaným výukovým programům jejich práce a techniky.

Oltrarno je také nejpřesvědčivější čtvrtí pro jídlo a pití. Oblast kolem náměstí Piazza Santo Spirito, malého náměstí, které se promění v místo pro noční setkávání, se stala výkladní skříní začínajících kuchařů, kteří zpochybňují pověst města ve stagnující kuchyni.

Kotvou této nové potravinové scény je Il Santo Bevitore, kde se v nevkusné, bouřlivé místnosti podávají jídla jako pečený holub se zmrzlinou foie gras; restaurace nedávno přidala sousední vinárnu Il Santino. Jedl jsem jedno z mých nejpamátnějších jídel v Gurdulù, módním, tlumeně osvětleném místě v klidné ulici. Po ginu a toniku, který dorazil s ratolestí levandule zavěšené v ručně krájené kostce ledu, jsem si objednal degustační menu a nechal své jídlo na rozmary šéfkuchaře Gabriele Andreoniho, jehož posedlost nečekanými přísadami zářila v sépiovém salátu s meruňkou bottarga a šťavnatá kachní prsa s akcentem kumquat a wasabi.

Velká města zapůsobí během několika sekund, ale svádějí pomalu; Florencie se nijak neliší. Poslední den jsem navštívil Numeroventi, společný prostor pro umělce, o kterém bych nikdy neslyšel, kdybych strávil ve městě jen jeden nebo dva dny. Spoluzaložil Martino di Napoli Rampolla, 28letý Ital, a Andrew Trotter, peripatetický designér z Anglie, byl otevřen v roce 2016 v přestavěném paláci postaveném v roce 1510. Organizace zve umělce, spisovatele a designéry na trvalý pobyt na osm měsíců. Jednou týdně se otevírá veřejnosti pro návštěvy ateliéru, návrat do doby, kdy se elita objevila jako Leonardo da Vinci; dokončené práce jsou zobrazeny na měsíčních výstavách. Aby pomohl financovat podnik, Numeroventi pronajímá hrst bezvadně navržených apartmánů na Airbnb, což z něj činí pravděpodobně nejvybranější (a stále tajné) místo pro cestující toužící být ponořeni do nejnovější scény města.

Chtěl bych, aby byla Florencie tím, čím byla v renesanci, místo aby si vydělala peníze z minulosti, řekl Alessandro Modestino Ricciardelli, vášnivý, silně vytetovaný projektový manažer Numeroventi, když jsem ho potkal na prohlídce vesmíru. Před svou současnou inkarnací měl palác již docela dlouhou historii. Byl postaven pro guvernéra a na podstavci na nádvoří kdysi stála socha Michelangela; když se guvernér střetl s Medicisem, byl sťat a socha byla znovu převzata. Podstavec dnes zůstává posvátným místem, kde začínající umělci ukazují svou práci. Je tu spousta lidí, kteří dělají skvělé věci, ale jsou jako malé ostrovy, pokračoval Ricciardelli. Na tomto místě se můžeme setkat.

Ricciardelli mě vedl ateliéry a společnou kuchyní, absurdně nádhernými prostory, kde zdobené omítky a fresky kontrastovaly s modernistickým nábytkem. Šli jsme chodbou lemovanou přesnými kresbami zvukových vln; na podlaze pod nimi byly abstraktní omítky stejných tvarů vyřezávané z mramoru. Oba byly dílem Lorenza Brinatiho, italského umělce a bývalého rezidenta. Horní patro stále vypadalo tak, jak to vypadalo v průběhu desetiletí, kdy jej obsazovali squatteři: špinavé, s odlupující se barvou, přesto lákavé vzhledem k tomu, co se tam dělo. V zásadě se jedná o druh galerie zdarma pro všechny, řekl Rampolla a vysvětlil, že umělci byli vyzváni, aby používali místnosti, jakkoli uznají za vhodné: malování na stěny, experimentování se šibalskými instalacemi. Byl to opak muzea.

Vyrobit něco nového, řekl Rampolla, je vždy zajímavější než pouhé uctívání toho starého.

Nová Florencie

Město odměňuje delší pobyt, než většina návštěvníků rozpočtu. Jakmile si vezmete renesanční mistrovská díla, strávte několik dní zkoumáním přehlížených koutů a vnějších čtvrtí.

Jak se tam dostat?

Neexistují žádné přímé lety z USA do Florencie, ale více dopravců nabízí spojení z evropských uzlů, včetně Paříže a Amsterdamu. Ačkoli taxi je spousta, jedním z potěšení Florencie je, že se dostanete téměř všude pěšky.

Nocleh

Pobyt v hotelu Four Seasons Hotel Firenze (zdvojnásobí od 1 000 $) byl jedním z vrcholů mé cesty. Hotel sídlící v paláci z 15. století byl po dni stráveném prohlídkou města honosnou soukromou oázou. Nemovitosti provozované kolekcí Lungarno nabízejí modernější luxus. Chladně minimální Gallery Hotel Art (zdvojnásobí od 344 $) je bohatě zdobena současným sochařstvím a fotografií, zatímco Kontinentální (zdvojnásobí od 370 $) kanály italský design v polovině 20. století.

Jíst a pít

Po letech, kdy byla považována za křivku, se z jídelní scény ve Florencii stala jedna z nejpřesvědčivějších v Itálii. Na Ciblèo (pevná cena 62 $) „Fabio Picchi, nepochybný kulinářský král města, podává směs italských, japonských, čínských a korejských tapas ve stylu omakase. žena v domácnosti (vstupy 17–34 $) je krásný, vzdušný prostor s dobrým jídlem vzadu a neformálním bistrem vpředu, stejně jako květinářství a malý obchod, který prodává domácí zboží. Nedbale stylová jídelní scéna čtvrti Oltrarno je ukotvena Svatý pijan (vstupy 10–30 $) , kde se v útulném prostoru podávají rafinované italské klasiky. Sousední vinárna Il Santino nabízí malé sousto bouřlivému davu. Obzvláště se mi líbilo invenční menu na Gurdulù (startéry $ 22– $ 42, degustační menu od $ 65) , stylové místo z filmu Fellini. U koktejlů není lepší místo než střešní bar Continentale s úžasným výhledem na panorama terakoty.

Umění a kultura

Výlet do Florencie není úplný bez návštěvy Galerie Uffizi a pouť za Michelangelovým Davidem u Galerie Accademy . Naštěstí město spustilo nové webové stránky destinationflorence.com, aby byl proces prodeje lístků méně chaotický. Pokud se cítíte ohromeni davy lidí, vydejte se na cestu Palác Strozzi , nadace současného umění města nebo Gucci Garden , kde historie značky vrhá světlo na roli Florencie jako rodiště moderní italské módy. Chcete-li nahlédnout do nové kreativní scény města, podívejte se Numeroventi , rezidence umělců ve starém paláci, který otevírá své brány pro měsíční výstavy.

Nakupování

Oltrarno je již dlouho domovem florentských řemeslníků. Hledejte Deathgan , výrobce vynikajícího koženého zboží a Bartolozzi a Maioli , řezbářské studio, které za posledních 80 let produkovalo složitě detailní sochy. V této oblasti se začaly objevovat nové butiky. Moje oblíbené byly 10. Kambodža , který představuje objekty a tisky od místních umělců, a Giulia Materia , kde se zásoby pohybují od oblečení až po notebooky vázané na vinobraní tapety. Pokud hledáte špičkové dámské boty, navštivte Aquazzura . Vycházející hvězda Edgardo Osorio pojímá své sbírky ve studiu nad obchodem.

Obsah tohoto příběhu byl vytvořen za pomoci Four Seasons Hotels & Resorts a sbírky Lungarno.